Здравствуйте, дорогие друзья! На днях замечательный весенний праздник - 8 марта. И так сложилось в нашей стране, что символом этого дня неофициально стала мимоза. Она присутствует на многих открытках, и на многих столах в виде салата:) . И мне захотелось сделать мимозу-брошку в подарок. Да вот беда - нет у меня ворсового порошка (флока). Да и покупать его - недешевое удовольствие. А зачем покупать, если можно сделать его заменитель самой? И сделала. Желтенький. А для МК еще и зеленый (например, "опушать" листики фиалки и т.п.)
Мне понадобились следующие материалы и инструменты:
* Одноразовая пеленка с целлюлозой. Или можно взять средство женской гигиены, главное, чтобы в составе была только целлюлоза, без какого-либо геля и т.п. По причине наличия крупинок такого геля в памперсах, они категорически не подходят.
* Краситель. Лучше хорошо растворимый в воде, не дающий осадка. Я использовала пищевой в виде геля, он очень концентрированный, дает красивые, чистые, яркие цвета. По-моему, идеальным также будет и краска для мыла. Но по идее, можно использовать любую водорастворимую краску.
* Емкость для разведения краски и для сушки "полуфабриката".
* Кофемолка или мельница для специй. Возможно, подойдет блендер-стакан, но не проверяла (у меня его просто нет).
* Перчатки, чтобы не пачкать руки. Но я обошлась без них, уже отмылась:)
Вытаскиваем целлюлозу из пеленки.
Разводим в емкости краситель с водой, немного, только чтобы пропитать целлюлозу, а не купать ее. Раствор должен быть достаточно концентрированный, т.к. готовый "флок" получится на порядок светлее раствора красителя.
Кладем целлюлозу в емкость. Она впитывает раствор.
Разминаем пальцами, добиваясь окраски всей массы. Не отжимаем, чтобы вся краска была в целлюлозе.
Разрываем на небольшие кусочки (чтобы быстрее сохло и удобнее было класть в кофемолку), кладем на подложку (тонкая крышечка от сметаны прекрасно проводит тепло) и ставим в теплое сухое место. Я на радиатор отопления.
Комочки полностью высохли (у меня на это ушло часов 8). Серединка кусочков должна быть абсолютно сухой.
Загружаем кусочки в кофемолку. Как показал опыт, лучше класть не все сразу. Мое количество окрашенной целлюлозы можно было измельчать в два захода.
И вот уже перед нами пушистая ровно окрашенная кучка целлюлозы - импровизированного флока. Сразу скажу, что моей кофемолке уже более 10 лет. Помимо своего прямого назначения, я на ней молола сахар (для сахарной пудры), арахис, а теперь и целлюлозу. Устройство живо и прекрасно работает. Но, возможно, это мне так повезло. Специалисты считают, что кофемолка подходит только для кофе. Если что, я предупредила;)
Для сравнения: цвет сухого комочка и готового продукта. Видите, насколько светлее.
Цвета можно сделать какие угодно. Так можно и плюшевых зверей из холодного фарфора налепить. А работаю с "флоком" так: нанесла на деталь из ХФ немного ПВА (можно чуть-чуть разбавить водой), беру кусочек целлюлозы, оборачиваю ею деталь. Жду минут 5, потом лишнее с детали убираю, чтобы остался тонкий приклеенный слой. А листики можно просто немного "чпокать" комочком целлюлозы поверх слоя ПВА.
И в конце - бонус. Стояла у меня гелевая ручка, у которой гель-краска не доходил до пишущего кончика, и, соответственно, ручку использовать было невозможно. Я убрала металлический кончик стержня, выдула немного геля-краски в ХФ, вымесила. Масса прекрасно окрасилась, не меняя своих свойств. Причем, можно добиться очень насыщенного оттенка (обычно, проблема окрасить ХФ в ярко-красный цвет, а теперь у меня ее нет). ХФ на фото я не захотела делать ярко-алого оттенка. Плюс еще в том, что сейчас не трудно найти гелевые стержни разных цветов. И проблемные стержни с пустотой у пишущего кончика можно не выкидывать, а пускать в дело.
Конструкция электрофлокатора предусматривает наличие корпуса с компонентами микросхемы и излучателя выносного типа. Выработка и подача на электрод излучателя обеспечивается компонентами схемы. Этот элемент находится внутри засыпанного флоком бункера и создает разгонное электростатическое поле, ускоряющее частицы флока. Ничего сложного в этой конструкции нет, а с помощью данной статьи вы будете знать, как сделать флокатор своими руками.
Работа начинается с подготовкой материалов, необходимых для создания агрегата.
Вначале осуществляется выкраивание листовых деталей из картона, а после этого - отдельных деталей излучателя, на размер которого влияют параметры самого бункера и ручки излучателя, толщина кабеля и трубки:
Согласно нормативам, электрод располагают таким образом, чтобы он находился на расстоянии в 1/3 общей высоты от дна бункера, а между ним и стенками должен быть зазор от 15 до 25 мм.
Изготавливая флокатор своими руками, в дне банки вырезают отверстие в 12 мм по центру и отверстие в 80 мм в крышке. Затем из сетки на окне вырезается кружок (d = 78 мм), а из обычной полиэтиленовой баночной крышки - кольцо (d = 68х78 мм), после чего их запаивают друг с другом.
На станке вытачиваются заглушки и переходники, в которых прорезаются отверстия (d = 5 мм). Такие же отверстия необходимо сделать в трубке и ручке. Также в ней просверливают паз, в котором будет впаиваться контакт.
Для создания флокатора своими руками потребуется:
Сборка флокатора своими руками осуществляется следующим образом: кончик кабеля зачищается до центральной жилы, к которой припаивается поз. 38. После этого от него отделяется внешняя и экранизирующая оплетка таким образом, чтобы на кабеле осталось до 50 мм оплеточной «косички». На очищенный кабель одеваются в определенной последовательности детали, а затем через корпусные отверстия в бункере, шайбе, электроде и переходнике пропускают стоечный конец и прикрепляют контакт кабельной жилы. Затягивать необходимо постепенно, чтобы не деформировать отверстия на боковом электроде.
Точку закрепления контакта нужно залить эпоксидной смолой, но перед этим электрод следует прикрепить к стойке внутри самого бункера. Для этого нужно изогнуть боковой электрод по периметру объекта и натянуть трубку на переходник так, чтобы отверстия совпали, и установить в них заклепки.
Затем в трубу следует вставить шайбы таким образом, чтобы оставить свободной 40 мм ее полости для размещения детали 41. Отверстия должны совпасть друг с другом, чтобы можно было установить заклепки.
Далее контакт поз. 44 нужно припаять к оплеточной «косичке», закрепить с ручкой при помощи винта (ручку нужно установить так, чтобы контакт оказался в лыске переходника), совместить все отверстия и скрепить заклепками.
Последний этап - ручку устанавливают уплотняющие шайбы и привинчивают заглушку, оплавляют паяльником все выступающие элементы, надевают сетку и фиксирующую крышку.
Как видите, сделать один-два флокатора своими руками не составляет особого труда. Главное - набраться терпения, желания и точно следовать всем пунктам инструкции.
Самодельный электрофлокатор
Флокирование
Флокирование (от англ. flocking - клочок, пучок, шерстяные очески, хлопчатобумажные очески) - процесс покрытия флоком. Состоит в покрытии поверхности определенной формы, предварительно смазанной клеем, нарезанными текстильными волокнами. Методы покрытия в прежние времена были разными, а в настоящее время это делается под воздействием электростатического поля, получаемого с применением флокатора. Нарезанные волокна (мононити), так называемый «флок», получают из сырья различного происхождения (шерсть, хлопок, полиамид, вискоза, акрил и т. д.). Они бывают разной длины, разных цветов и разной толщины. Для электростатического флокирования волокна, в процессе химической активации (сразу после крашения), обрабатываются специальными электролитами. Только активированные волокна флока в электростатическом поле флокатора ориентируются перпендикулярно поверхности клея «ёжиком».
Существует 2 типа флока:
- флок некалиброванный
, «под замшу» (молотый) или флок с волокнами разной длины;
- калиброванный флок
(резанный), нити которого нарезаны с высокой точностью (стандартными длинами для калиброванного флока являются от 0.2 мм до 5 мм).
Следуя природе и размеру используемых текстильных нитей, возможно получение следующих видов флокирования:
- замшевый;
- бархатный;
- войлочный.
Флокирование бывает сплошным и выборочным. Флоком могут покрываться любые объекты по форме, материалу, структуре (плоские или объёмные). При сплошном флокировании клеем покрывается вся поверхность флокируемого объекта полностью. При выборочном (или частичном) флокировании клеем покрывается только часть (или части) поверхности объекта, используя трафаретные методы.
Флокатор генерирует (вырабатывает) высоковольтное отрицательное электростатическое поле, необходимое для флокирования активированными волокнами флока. Флокаторы бывают ручными и стационарными.
Электрофлокатор
Состав, принцип действия.
Электрофлокатор функционально состоит из корпуса, внутри которого расположены элементы электросхемы и выносного излучателя. Элементы электросхемы обеспечивают выработку и подачу на электрод излучателя высокого напряжения. Этот электрод, расположенный внутри бункера, в который засыпают флок, обеспечивает наличие разгонного электростатического поля, за счёт которого обеспечивается ускорение частиц флока. Флок под воздействием электростатического поля вылетает из бункера и оседает на клеевом покрытии того предмета, который подвергают флокированию.
Изготовление, сборка ЭФ.
Изготовление ЭФ целесообразно начать с подбора материалов и стандартных изделий, указанных в спецификации. Из плотной бумаги необходимо сделать выкройки в натуральную величину листовых деталей, например, поз.1 - 3, 7, 10, 11 - 14 и т.д. Затем приступают к изготовлению деталей блока излучателя. Деталями, определяющими размеры излучателя являются бункер (поз.29,30), трубка поз.39, ручка излучателя поз.42 и кабель поз.46. Для бункера необходимо подобрать жесткую пластиковую банку с закручивающейся крышкой и плоским дном ёмкостью 250...400 г. В авторском варианте была использована банка диаметром 85 мм и высотой 105 мм от порционного киселя производства ООО «Биокор», г. Пенза. Меньшую банку подбирать нецелесообразно, ибо придется очень часто дозаправлять бункер флоком. Трубка - полипропиленовая, с толщиной стенок 3 мм, меньшая толщина и полиэтилен вместо полипропилена приведут к снижению прочности излучателя. Ручка поз.42 может быть чуть больших размеров, чем указано на чертеже, но никак не меньше и обязательно из бесшовной трубы. Кабель использован коаксиальный, наружный диаметр изоляции 14 мм, диаметр изоляции между центральной жилой и экранирующей оплёткой 11 мм, диаметр центральной жилы - 3,4 мм. Кабель с диаметрами изоляции меньше, чем указано, использовать нельзя. После подбора этих материалов, при необходимости корректируют размеры остальных деталей излучателя. В подобранной банке для бункера электрод должен располагаться на расстоянии одной трети высоты бункера от дна бункера, а расстояние от стенок бункера до края электрода поз.32 должно быть 15...25 мм. В дне корпуса бункера (в дне пластиковой банки) выполняют по центру отверстие диаметром 12 мм, в крышке - отверстие диаметром 80 мм. Из полиэтиленовой крышки для стеклянных банок вырезают кольцо 78x68 мм, из пластиковой оконной сетки - кружок диаметром 78 мм, затем сетку укладывают на кольцо и приваривают кольцо к сетке при помощи паяльника. При сварке между жалом паяльника и сеткой целесообразно расположить фторопластовую ленту. Заусенцы удаляем лезвием и получаем сетку поз.31. Переходники поз.36 и 41, заглушку поз.45 вытачиваем из эбонита на токарном станке согласно чертежей, отверстия глубиной 5 мм выполнять совместно с отверстиями в ручке поз.42 и трубке поз.39. В ручке поз.42, помимо резьбовых отверстий диаметром 5 мм, выполняют паз для закрепления контакта поз.44. Стойку поз.33 из стали вытачивают на токарном станке; из листовой стали вырезают электрод поз.32; из листовой латуни вырезают контакты поз.38,44, боковой электрод поз.35; из листового текстолита - шайбу поз.34. Шайбы поз.40 и 43 вырезают из туристского коврика, пластиковые заклёпки поз.37 изготавливают из пластиковых стержней из наборов для сборки моделей-копий. В качестве оболочки поз.47 лучше использовать напорный шланг от стиральных машин-автоматов, но более доступен полиэтиленовый гофрированный поливочный шланг. При сборке излучателя конец кабеля зачищают до центральной жилы на длину 50 мм, к ней припаивают поз.38; затем кабель очищают от наружной изоляции и экранирующей оплётки на длину 350 мм, оставив «косичку» из оплётки длиной 50 мм. Затем на разделанный конец кабеля надевают детали в следующей последовательности: поз.45,43 (7 шт.), 42,41,40 (23 шт.), 39. Через отверстия в корпусе бункера, шайбе поз.34, электроде поз.35 и переходнике поз.36, продевают резьбовой конец стойки поз.33 и, с помощью поз.54,56 закрепляют контакт центральной жилы кабеля поз.38. Затяжку производить до деформации отверстия бокового электрода. Место контакта заливают эпоксидной смолой (см. сборочный чертёж излучателя). Внутри корпуса бункера до заливки к стойке крепят электрод поз.32. Боковой электрод изгибают по форме корпуса бункера. Затем на переходник поз.36 надвигают трубку, совместив отверстия диаметром 5 мм, в отверстия вставляют заклепки. В полость трубки заправляют шайбы поз.40,оставив свободным пространство глубиной 40 мм для размещения поз.41. В трубку вставляют переходник поз.41, совмещают отверстия и вставляют заклепки. К «косичке» оплётки припаивают контакт поз.44, крепят его винтом поз.48 к ручке, ручку поз.42 надевают на поз.41 так, чтобы контакт поз.44 расположился в зоне лыски переходника, совмещают отверстия ручки и переходника, вставляют заклепки. В ручку заправляют уплотнительные шайбы поз.43 и вставляют заглушку поз.45, которую фиксируют в ручке винтами поз.48. На сопрягаемые поверхности переходников, трубки и ручки перед сборкой нанести анаэробный (полимеризующийся без доступа воздуха) герметик. Затем паяльником аккуратно оплавить выступающие концы заклепок для формирования у них шляпок. На корпус надеть сетку и зафиксировать её крышкой. Излучатель готов, откладываем его в сторону и продолжаем изготовление ЭФ.
Изготовление корпуса ЭФ.
Из листового металла вырезаются развертки поз.1,2,3. В поз.2,3 выполняются отверстия согласно чертежей и производится их изгибание. Поз.1 также изгибается согласно чертежу и, по отверстиям поз.2 и 3 производят разметку и сверление отверстий. Из полосы металла нарезают гайки поз.5 и приваривают их к основанию и перегородке, совместив центры отверстий в деталях и гайках. Сварку целесообразно производить с вкрученными в гайки технологическими болтами. После этого, проверив собираемость крышки и основания, перегородки и основания и, устранив дефекты собираемости, выполняют в основании все оставшиеся отверстия (за исключением отверстий в основании по п.1 чертежа), наносят маркировку. К крышке крепят ручку, используя для жесткости накладку прямоугольной формы толщиной 2 мм. Ножки вытачивают на токарном станке. Болт заземления также целесообразно прихватить сваркой с внутренней стороны основания. Элементы корпуса поз.1,2,3 окрасить нитрокраской, предварительно защитив резьбы. Элементы корпуса до установления в них остальных сборочных единиц ЭФ не соединять между собой.
Изготовление ВВ-блока.
После подбора радиоэлементов согласно спецификации, из фольгированного стеклотекстолита вырезают плату поз.21, контактные площадки из фольги вырезают ножом, обязательно скруглив острые углы, зачищают их мелкозернистой шкуркой, покрывают спиртовым раствором канифоли и, залуживают. Пазы для размещения конденсаторов и перегородок поз.19 выпиливают лобзиком. Радиоэлементы на плате распаивают, предварительно убедившись в их исправности. При пайке исключить образование «сосулек» припоя. Из фанеры вырезают поз.11-14 согласно чертежей, и соединяют их в коробку, крышку не устанавливают. Из стекла вырезают поз.15-20 и крепят их к внутренним стенкам коробки герметиком для стекольных работ. Полученную коробку крепят к основанию (см. сборочный чертёж) ножками, винтами поз.49 и поз.51-53, сориентировав большие отверстия в основании и боковой стенке ВВ-блока. По отверстию в боковой стенке ВВ-блока уточняют расположение отверстия в основании (центры должны совпадать), и выполняют его диаметром, соответствующим диаметру горловины пластикового корпуса поз.23. Затем пластиковый корпус диаметром не менее 70 мм (с закручивающейся крышкой диаметром не менее 60 мм) обрезают по длине так, чтобы он, закрепленный в стенке основания, слегка касался изолятора поз.17. В крышке этого корпуса выполняют отверстие диаметром 14 мм (под кабель поз.46). Демонтируют коробку ВВ-блока, крепят корпус поз.23 в отверстии основания и снова устанавливают коробку ВВ-блока так, чтобы обрезанная часть корпуса поз.23 вошла в отверстие боковой стенки поз.13 коробки ВВ-блока. Далее заливают полость коробки до половины эпоксидной смолой (большое отверстие в боковой стенке закрыть изнутри бумагой для предотвращения вытекания смолы), быстро укладывают плату поз.21 с распаянными радиоэлементами до упора платы в подставки поз.20. Также быстро вставляют в пазы платы перегородки поз.19 вертикально до упора в дно. Кабель от собранного излучателя с надетой оболочкой поз.47, пропускают через отверстие в крышке пластикового корпуса поз.23 и припаивают центральную жилу кабеля к плате. Оплетку кабеля пропускают через проколотое отверстие в поз.23, скручивают, припаивают к стандартному наконечнику и крепят вблизи отверстия для поз.23 при помощи поз.48,51-53, предварительно просверлив в стенке основания отверстие диаметром 5,5 мм (краску вокруг отверстия зачистить). В проколотое отверстие в поз.23 закачивается до отказа силиконовый герметик. К площадке «а» платы припаивается кабель поз.28 (к Тр2). Полость коробки заполняется вровень с краями эпоксидной смолой, на нее укладывается изолятор поз.16 и крепится крышка поз.12, пропустив предварительно через отверстия в них кабель поз.28.
Трансформатор Tp1 изготовлен на базе старого трансформатора питания ТС-360М (от телевизора «Электрон-701»). В нём оставлена первичная обмотка «6-7» - 478 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,62 мм (220 В), остальные обмотки удалены и намотана обмотка «2» -1300 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,62 мм (600 В) и обмотка «3» - 17 витков того же провода. При обеспечении указанных напряжений могут быть использованы и другие трансформаторы мощностью не менее 150 Вт. Изготовленный трансформатор крепится к перегородке винтами и гайками М4. Плата поз.7 вырезается из текстолита, на ней крепятся навесным монтажом остальные элементы схемы (VD1,VD2,VS1,C1 - при помощи штатных крепёжных элементов), сама плата закрепляется на перегородке при помощи втулок поз.9 и поз.50-53. Коробка блока катушки изготавливается из фанеры, аналогично коробке ВВ-блока и, закрепляется на перегородке при помощи поз.49,51-53. После этого перегородку закрепляют на стенках основания винтами поз.48 и, кабель поз.22 присоединяют к центральному выводу катушки зажигания. Контакт должен быть надёжен, при необходимости использовать пайку. Затем коробку блока катушки заливают парафином или силиконовым герметиком. На левой стенке основания монтируют элементы управления ЭФ, кнопку SB1 необходимо сделать выносной, её можно заменить обычным клавишным выключателем, смонтированном на фанерном основании. Место прохождения проводов к SB1 защитить резиновой втулкой. После этого производят окончательный электромонтаж и производят опробование ЭФ, насыпав в бункер немного флока и включив аппарат без установки крышки, предварительно заземлив ЭФ. Во время работы в корпусе не должно наблюдаться пробоев высокого напряжения и флок из бункера должен вылетать с ускорением. При нормальном функционировании окончательно собрать ЭФ, установив и закрепив крышку.
Электрофлокатор состоит из корпуса (внутри которого расположены элементы схемы) и выносного излучателя. Элементы схемы обеспечивают выработку и подачу на электрод излучателя высокого напряжения. Этот электрод располагается внутри бункера, в который засыпают флок, обеспечивает наличие разгонного электростатического поля, за счёт которого обеспечивается ускорение частиц флока. Более подробно, что такое флокирование .
Из полиэтиленовой крышки для стеклянных банок вырезают кольцо 78x68 мм, из пластиковой оконной сетки - кружок диаметром 78 мм, затем сетку укладывают на кольцо и приваривают кольцо к сетке при помощи паяльника. При сварке между жалом паяльника и сеткой целесообразно расположить фторопластовую ленту. Заусенцы удаляем лезвием и получаем сетку поз.31.
Переходники поз.36 и 41, заглушку поз.45 вытачиваем из эбонита на токарном станке согласно чертежей, отверстия глубиной 5 мм выполнять совместно с отверстиями в ручке поз.42 и трубке поз.39. В ручке поз.42, помимо резьбовых отверстий диаметром 5 мм, выполняют паз для закрепления контакта поз.44.
Место контакта заливают эпоксидной смолой (см. сборочный чертёж излучателя). Внутри корпуса бункера до заливки к стойке крепят электрод поз.32. Боковой электрод изгибают по форме корпуса бункера. Затем на переходник поз.36 надвигают трубку, совместив отверстия диаметром 5 мм, в отверстия вставляют заклепки. В полость трубки заправляют шайбы поз.40,оставив свободным пространство глубиной 40 мм для размещения поз.41. В трубку вставляют переходник поз.41, совмещают отверстия и вставляют заклепки.
К «косичке» оплётки припаивают контакт поз.44, крепят его винтом поз.48 к ручке, ручку поз.42 надевают на поз.41 так, чтобы контакт поз.44 расположился в зоне лыски переходника, совмещают отверстия ручки и переходника, вставляют заклепки. В ручку заправляют уплотнительные шайбы поз.43 и вставляют заглушку поз.45, которую фиксируют в ручке винтами поз.48. На сопрягаемые поверхности переходников, трубки и ручки перед сборкой нанести анаэробный (полимеризующийся без доступа воздуха) герметик. Затем паяльником аккуратно оплавить выступающие концы заклепок для формирования у них шляпок. На корпус надеть сетку и зафиксировать её крышкой. Излучатель готов, откладываем его в сторону и продолжаем изготовление ЭФ.
Изготовление корпуса флокатора
.
Из листового металла вырезаются развертки поз.1,2,3. В поз.2,3 выполняются отверстия согласно чертежей и производится их изгибание. Поз.1 также изгибается согласно чертежу и, по отверстиям поз.2 и 3 производят разметку и сверление отверстий. Из полосы металла нарезают гайки поз.5 и приваривают их к основанию и перегородке, совместив центры отверстий в деталях и гайках. Сварку целесообразно производить с вкрученными в гайки технологическими болтами.
После этого, проверив собираемость крышки и основания, перегородки и основания и, устранив дефекты собираемости, выполняют в основании все оставшиеся отверстия (за исключением отверстий в основании по п.1 чертежа), наносят маркировку. К крышке крепят ручку, используя для жесткости накладку прямоугольной формы толщиной 2 мм. Ножки вытачивают на токарном станке. Болт заземления также целесообразно прихватить сваркой с внутренней стороны основания. Элементы корпуса поз.1,2,3 окрасить нитрокраской, предварительно защитив резьбы. Элементы корпуса до установления в них остальных сборочных единиц флокатора не соединять между собой.
Изготовление высоковольтного блока (ВВ-блок)
.
Из фольгированного стеклотекстолита вырезают плату поз.21, контактные площадки из фольги вырезают ножом, обязательно скруглив острые углы, зачищают их мелкозернистой шкуркой, покрывают спиртовым раствором канифоли и, залуживают. Пазы для размещения конденсаторов и перегородок поз.19 выпиливают лобзиком. Радиоэлементы на плате распаивают, предварительно убедившись в их исправности. При пайке исключить образование «сосулек» припоя. Из фанеры вырезают поз.11-14 согласно чертежей, и соединяют их в коробку, крышку не устанавливают.
Из стекла вырезают поз.15-20 и крепят их к внутренним стенкам коробки герметиком для стекольных работ. Полученную коробку крепят к основанию (см. сборочный чертёж) ножками, винтами поз.49 и поз.51-53, сориентировав большие отверстия в основании и боковой стенке ВВ-блока. По отверстию в боковой стенке ВВ-блока уточняют расположение отверстия в основании (центры должны совпадать), и выполняют его диаметром, соответствующим диаметру горловины пластикового корпуса поз.23. Затем пластиковый корпус диаметром не менее 70 мм (с закручивающейся крышкой диаметром не менее 60 мм) обрезают по длине так, чтобы он, закрепленный в стенке основания, слегка касался изолятора поз.17. В крышке этого корпуса выполняют отверстие диаметром 14 мм (под кабель поз.46). Демонтируют коробку ВВ-блока, крепят корпус поз.23 в отверстии основания и снова устанавливают коробку ВВ-блока так, чтобы обрезанная часть корпуса поз.23 вошла в отверстие боковой стенки поз.13 коробки ВВ-блока.
Далее заливают полость коробки до половины эпоксидной смолой (большое отверстие в боковой стенке закрыть изнутри бумагой для предотвращения вытекания смолы), быстро укладывают плату поз.21 с распаянными радиоэлементами до упора платы в подставки поз.20. Также быстро вставляют в пазы платы перегородки поз.19 вертикально до упора в дно. Кабель от собранного излучателя с надетой оболочкой поз.47, пропускают через отверстие в крышке пластикового корпуса поз.23 и припаивают центральную жилу кабеля к плате. Оплетку кабеля пропускают через проколотое отверстие в поз.23, скручивают, припаивают к стандартному наконечнику и крепят вблизи отверстия для поз.23 при помощи поз.48,51-53, предварительно просверлив в стенке основания отверстие диаметром 5,5 мм (краску вокруг отверстия зачистить). В проколотое отверстие в поз.23 закачивается до отказа силиконовый герметик. К площадке «а» платы припаивается кабель поз.28 (к Тр2). Полость коробки заполняется вровень с краями эпоксидной смолой, на нее укладывается изолятор поз.16 и крепится крышка поз.12, пропустив предварительно через отверстия в них кабель поз.28.
Трансформатор Tp1 изготовлен на базе старого трансформатора питания ТС-360М (от телевизора «Электрон-701»). В нём оставлена первичная обмотка «6-7» - 478 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,62 мм (220 В), остальные обмотки удалены и намотана обмотка «2» -1300 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,62 мм (600 В) и обмотка «3» - 17 витков того же провода. При обеспечении указанных напряжений могут быть использованы и другие трансформаторы мощностью не менее 150 Вт.
 |
На левой стенке основания монтируют элементы управления ЭФ, кнопку SB1 необходимо сделать выносной, её можно заменить обычным клавишным выключателем, смонтированном на фанерном основании. Место прохождения проводов к SB1 защитить резиновой втулкой. После этого производят окончательный электромонтаж и производят опробование ЭФ, насыпав в бункер немного флока и включив аппарат без установки крышки, предварительно заземлив ЭФ. Во время работы в корпусе не должно наблюдаться пробоев высокого напряжения и флок из бункера должен вылетать с ускорением. При нормальном функционировании окончательно собрать ЭФ, установив и закрепив крышку.
 |
Меры безопасности
.
При работе с флокатором запрещено:
Кстати, можно сделать электрофлокатор из мухобойки:
Кстати, а Вы знаете как им пользоваться ?
|
Если Вы решите заниматься флокированием, будете ли Вы собирать флокатор сами? |
Вариантами могут быть:
1.Источник питания.
от пальчиковых батареек, от "кроны" и от сети.
2.Автогенератор.
В результате перебора разных вариантов схем самодельного флокатора (мультивибраторов, от электрошокеров) на транзисторах, на микросхемах-таймерах и так далее была выбрана самая простая и работоспособная схема.
Вы наверняка пробовали найти схему флокатора
так называемого "промышленного" изготовления? Если Вы здесь, то думаю, что уже искали.
Скорее всего не нашли. На всех сайтах, продающих флокаторы, Вам старательно пытаются доказать, что купить нужно только готовый, сделанный по "ля-ля" стандартам и так далее. Грубо говоря, нагоняют Вам ощущение "эксклюзива" и что он стоит те 200-400 евро,
которые пытаются с Вас же содрать.
Я думаю, что есть очень немного людей, готовых свободно расстаться с такой суммой денег, покупая в общем-то "темную "лошадку, и не зная "как это пойдет".
А вот такие продающие флокаторы сайты схему флокатора выкладывать стесняются.
Интересно, почему?
Да потому,что нет там такого, что может стоить такие деньги! Нету и все! Кто мало-мальски разбирается в радиотехнике тот представляет основные компоненты схемы серийного (и самодельного) флокатора: источник питания, генератор, трансформатор или его аналог для развязки и повышения напряжения, диодный умножитель. Еще затраты на "изоляцию, дизайн и т.далее.
Скорее всего "красная" цена ручного флокатора в "базарный" день - 50-60 евро. Остальное просто сверхприбыль.
Поговорим о "псевдо" бизнес-планах на флокирование.
"Цена покрытия 1коп на 1см.кв","свердоходный бархатный бизнес!" - этоми фразами уже заср...но пол-интернета.
Это и правда и неправда. Главный секрет в том, что необходимо найти заказчика. Если он есть, то полная правда!
Если нет, то это деньги, выброшенные на дорогую красивую игрушку, флок, клей и прочие прибамбасы...
Вообще, флок штука капризная и многое с ним делается на опыте и "интуиции".
Цена вопроса "пойдет или не пойдет для меня такой бизнес" в каждом конкретном случае, для каждого человека велика, и платить за ошибку прийдется из своего кармана!
"Кому нравится поп,а кому попадья." Знаете эту пословицу? Так и в домашнем бизнесе, у кого к чему "заточены"руки.
Может Ваше, а может и нет...
Как можно узнать! А никак, только самому реально повариться в этом "флокировании", попробовать самому ручками и головой.
Вот в этом и заключается ответ на вопрос: как правильно поступить, попробовать сделать флокатор самому, по чертежам,или купить готовый?
Вырисовываются варианты возможных действий:
- если уже видел вживую, пробовал работать и не раз, знаешь кому сбывать товар, есть стабильная и наработанная база клиентов и покупателей, 100% уверен в результате - покупай готовый и не мучайся, зарабатывай деньги!
- но, есть но: если "только" видел, или слышал, просто хочется попробовать как возможный для себя "Хоумбусинесс" ...
Тогда не рискуй большими деньгами, не ленись, собери свой флокатор, потренируйся в работе, на разных предметах, придумай свое.
Покажи,что получилось своим знакомым,соседям,найди покупателей, посмотри на их заинтересованность в твоих услугах.
Большой разницы в работе "нормального" самодельного флокатора,собранного по испытанных на практике чертежах с "дорогим" по сути большой нет. Понять и почувствовать флок можно и самодельном аппарате.
Да, внешний вид, оформление,вес не тот. Но он собран из "ничего", и обойдется Вам на порядок дешевле. То есть в случае неправильного выбора Вами направления "домашнего бизнеса"- флокирование поверхностей различных предметов (ну а вдруг не пойдет Вам это), или просто ну нету сейчас денег (надеюсь, только пока..) цена ошибки получается минимально возможная.
Думайте, пробуйте и решайте только для себя!
Удачи в хороших начинаниях и экспериментах!
Видео о флокировании бутылки самодельным флокатором уже размещено на Ютуб. Конечно, было нарушены все условия процесса: температура, влажность, электропроводность клеевой основы (краска вообще изолятор) и прочее. Но цель была иной: показать, что зарабатывая на покрытии бутылок флоком можно сэкономить и на специальном клее.
Хотелось бы "поближе" показать результат качества покрытия флоком "неправильным" способом.
Но аппарата для макросъемки у меня нету, поэтому смотрим что видно на обычном фото.
Добавлю еще одну "ошибку": флок надо насыпать хотя бы на треть контейнера (на видео не видно сколько засыпано), а не чуть-чуть, так как при малом количестве при наклоне флокатора он не "получает" свой заряд.
Тренируемся флокировать на бутылках самодельным флокатором
.
На фото изображены две бутылки. На серой, если присмотреться, под флоком рельефно выделяется надпись "Оболонь" (этикетку тоже было лень сдирать). Эта пивная бутылка была "задута" флоком по всем правилам, на настоящем клее, при комнатной температуре. Качество отличное!
Но более интересна бутылка "в багровых" тонах. Кстати, яркие полосы это не брак, это солнечные блики. Здесь при покрытии флоком умышленно нарушены почти все правила нанесения.
1. Вместо флокирующего клея использовалась обычная краска ПФ-115 (нет электропроводности, толщины нанесения и т. д.)
2. Температура около 5 градусов тепла, влажность неизвестная - обычный осенний день, на улице.
И что же получилось, и зачем так делалось?
Качество, конечно, похуже, но:
1. В местах, где видно дефекты, можно (и нужно) наклеить этикетку.
2. Затрат на клей нету, краска дешевле.
3. Это не та вещь, которую каждый день будут "лапать" руками.
Теперь еще о бутылках (надеюсь приятная тема). Флокировать бутылки на свадьбу, торжественные мероприятия, Новый Год, Пасху - это один из самых простых способов "отбить" затраты на флокатор и флок!
Люди не жалеют деньги на бракосочетание (может это раз в жизни) и на юбилеи. Большинству уже не нужны банальные стандартные подарки, им хочется выделиться!
На бутылках удобно тренироваться, если у Вас отсутствует опыт.
Теперь поговорим о деньгах. Стоимость покрытой красным флоком бутылки шампанского (шампанское заказчика) 25грв или около 100 (или может больше) рублей.
Еще нужны этикетки.В интернете образцов этикеток куча, стоит только набрать запрос. Если добавить в услугу то, что этикетка будет индивидуальной (к примеру, с портретами молодоженов) цену смело можно поднять в 2 раза. Конечно, придется малость изучить Фотошоп или похожие программы для редактирования изображений, но оно того стоит. Ну или можно на крайний случай предложить более грамотному товарищу, если уж совсем туго с мозгами.
Посчитайте сами для себя и только для себя...
 |
Вот такой довольно симпатичный флокатор можно сделать дома, без больших финансовых затрат и особых приспособлений. Длина корпуса получилась около 31сантиметров, диаметр около 5 см.
При желании его можно сделать короче (да и тоньше), но тогда понадобились бы дополнительные меры (и денежные затраты тоже) для обеспечения электробезопастности. А это отход от главной идеи создания "флокера", изображенного на фото: минимум затрат и максимальное подобие промышленным компактным образцам.
Для того, чтобы сделать в домашних условиях флокатор, похожий на промышленный, у меня ушло 4 месяца и куча времени. Было перепробовано много различных электрических схем, испорчена куча деталек и потрачено много денег на эксперименты.
Первой попыткой сделать флокатор своими руками
стала схема, которой заполнен Рунет под кодовым названием . Трансформатор с телевизора аж 180 Вт мощностью, большая катушка от автомобиля, залитая парафином внушительная батарея диодов и конденсаторов: - это впечатлило своей основательностью и монументальностью. Несколько озадачила необходимость найти телевизионный кабель диаметром 9 мм для подключения бункера с флоком. На радиорынке большинство продавцов смотрели в лучшем случае с недоумением. Но таки кабель был найден на телевизионном ретрансляторе (подсказка для желающих повторить эту схему ("гробик").
Цель нанесения флока может быть разной: для "души" (нам всем безусловно нравятся симпатичные вещи), или для...получения денежек в свой кармашек.
Сам процесс нанесения флока очень прост и завораживает своей красотой. Это очень похоже на то, как маленькие снежинки постепенно покрывают Ваш воротник красивым морозным январским днем. Видели такое? Безусловно! Значит уже имеете представление и о флокировании!
Ознакомившись в интернете с ценами на готовые аппараты, начинаешь медленно офигевать: от 200 евро и выше! Ничего себе! Дорого, блин, однако то... А хочется попробовать..
Есть известная пословица: - Голь на выдумки полна. Поэтому следующая мысль, которая посещает большинство людей (после мысли - а украсть то негде) а можно ли сделать флокатор самому, дома и не очень дорого? Все! Ищем схему в интернете!
Чертеж пресловутого флокатора находится очень быстро но вот заковыка: вроде-бы нерабочая, и выглядеть будет (если рискнуть таки собрать) как ящик килограмма на 3 с торчащим жестким проводом, которым неудобно работать. Еще и страшно: провод возле Вашего тела на 70 тысяч вольт никого не оставит равнодушным и подарит кучу приятных ощущений. Экстрим,твою мать! Мощности, заложенной в этой конструкции "флокатора", достаточно для подключения участка колючей проволоки, как в местах лишения свободы для особо опасных преступников. А нам всего-то перенести на 30 см нежный и почти невесомый флок.
Да и "продажные" флокаторы выглядят не так - этакая "палочка" сантиметров 25-30, и судя по виду, совсем не тяжелая. Эх, такую-бы сделать,если можно...
