При создании сливной ямы можно использовать бетонные кольца, шифер на металлическом каркасе, старые шины либо кирпич. Кирпичная кладка имеет свои плюсы и минусы.
Достоинства:
Недостатки:
При создании ямы из кирпича можно использовать один из двух вариантов исполнения:
Для нормального функционирования выгребной ямы из кирпича при планировании места требуется соблюсти определённые санитарные нормы:
Если рядом с участком нет линии канализации, то устройство сливной ямы для дома – это первейшее дело. Да даже если канализационная линия и есть, надежды на неё не много. Единственный плюс – это безлимитный расход. Но, прикинув возможные проблемы осенью и весной, а так же засорения по причине человеческого свинства, решено было, что надёжней иметь собственную сливную яму.
Форма и расположение ямы
Прежде чем приступать к делу стоило сесть и немного подумать над её расположением. И думать нужно начинать ещё до устройства фундамента. Хотя, можно и это делать и после. Но копать траншею слива под готовым фундаментом — как при побеге из тюрьмы, а это излишние трудности, которые я не стал бы желать даже очень нехорошим людям. Самое интересное, на стадии проектирования на бумаге, это оказалось определение расстояния до сливной ямы.
Тут должна быть золотая середина. С одной стороны, слишком близком к дому располагать явно не не стоит, что бы стена дома ненароком не осела вместе с грунтом в яму. А с другой, чем дальше от дома, тем глубже будет залегать сливная труба под уклоном. В нашем случае расстояние оказалось ограничено размерами двора и остановилось на отметке в четыре метра. Ну и не знаю, стоит ли лишний раз говорить, чтобы труба шла к яме без каких бы то ни было поворотов.
Для удобства копки форма ямы была выбрана прямоугольной. Кстати, немного о размерах самой ямы . Тут стоило остановиться особо. Спор разгорелся относительно пропорций глубины и ширины ямы. А вдруг там грунтовые воды не глубоко залегают и будет потом яма полная посторонней жидкости? Может быть такое? Конечно может. Но если посмотреть с другой стороны, то делать яму больших размеров при малой глубине, это сознательно ограничить двор. Понятное дело, что потом сделается бетонное перекрытие, засыплется землёй и так далее. Но вот давать на яму нагрузку, заехать во двор на машине – уже будут мысли, а вдруг яма завалится? Так что решено было копать в глубину при размерах 2,2х1,8 метра, а там как масть пойдёт. Будет сырость на малой глубине – ну что ж, придётся увеличивать размеры. На том и порешили.
Ну что, лопаты в руки?
После этих прений настал черёд земляных работ. Кстати, были отвергнуты все ухищрения любителей точности в строительстве. Точной разметкой ямы и соблюдением строго ровных стенок решено было пренебречь. Это яма для канализации, господа. Эта конструкция всё равно будет скрыта под землёй и никто не увидит, как она там выкопана. Так что не нужно тратить силы. Силы понадобятся при копке ямы. Кстати тут тоже, как и практически везде, встала дилемма. То ли рыть яму самому, то ли нанять пару крепких работяг с лопатами. Но узнав цены на ручные земляные работы (никто не соглашался работать лопатой меньше чем за 800 руб. за кубометр) и, посчитав объём (около 8 кубов), решили пожадничать и копать самостоятельно. Теперь это был лишь вопрос времени.
Те, кто знает земляные работы не понаслышке, те поймут. Это выматывающая рабская работа, другого определения не подобрать. Верхние слои из чернозёма и песка пошли как по маслу. Только успевай откидывать выкопанную землю. Но такая удача длилась недолго. Конечно, почва везде разная даже в пределах одной улицы, но тут судьба распорядилась так, что на глубине уже метра начались глиняные осадочные породы. И, судя по твёрдости, не просто глинозём, а натуральный оксид алюминия. Углубились в землю только на полтора метра, а лопата уже тупилась и со звоном отскакивала от плотного глиняного дна. Откалывались смехотворные кусочки размером с ладонь. А усилий на это требовалось просто бездна.
Уже и пошёл в ход лом, которым откалывали куски глины. Весело! Когда глубина приблизилась к двум метрам, выбрасывать землю на поверхность стало неудобно. Пришлось работать вдвоём. Один копает внизу и насыпает землю в ведро, привязанное за верёвку, а напарник резво вытаскивает его наверх. Как в шахте. Через четыре дня таких усилий была достигнута расчётная глубина ямы в 2,7 метра. Вдобавок ещё оказалось, что две стенки стали уходить под наклоном с завалом внутрь. А так как предполагалось яму обкладывать кирпичом, то такой вариант развития событий не совсем устраивал. Пришлось грубо ровнять стену под отвес. Надо было сразу контролировать уклон. Так что краткий вывод, который был очевиден в самом начале.
Товарищи! Не пожалейте денег и наймите пару мускулистых ребят для такой работы! Спина – она у Вас одна (в отличии от других парных органов).
Параллельно с рытьём ямы была выкопана траншея под сливную трубу, начиная от места предполагаемой ванны. Сильно точно заморачиваться с началом не стоит. Всё равно после будут корректировки, длиннее или короче. Это не так существенно.
Главнее соблюсти нужный уклон для самотёка сточных вод, минимум 2-3 % от общей длины. То есть в случае протяжённости сливной трубы 4 метра, уклон должен составить не менее 15 см.
На практике опять же получалось больше на глаз. Выкопали траншею с примерно равным этим 15-20 см. уклоном, кинули трубу, на трубу уровень. Есть уклон? Вроде есть. Для большей уверенности налили в трубу воды со шланга. Течёт? Ещё как. Ну, вот и хорошо.
При прокладке траншеи под сливную трубу стоит обратить внимание на места пересечения с фундаментом. Проще говоря, сделать этакие футляры, что бы пластмассовую трубу ненароком не раздавило массой бетона. То же самое следует проделать и во дворе, в местах возможного проезда машины или просто увеличенной нагрузки.
В нашем случае там, где предполагался заезд в гараж, в траншее выложили из кирпича футляр на протяжении полутора метров, и перекрыли тоже кирпичом. Трубу для слива уложили на песок, щедро насыпанный в траншею. И при засыпке вокруг трубы делали песчаную подушку. Получилось неплохо.
Что бы сливная яма не осыпалась, понятно дело, что её нужно укрепить
У кого есть возможность, те не мудрствуя долго, кидают в яму три бетонных кольца с крышкой. Вот и всё. Полчаса трудов. Но цены на бетонные кольца для канализационных ям просто неприличные. Посчитав, сколько потребуется кирпича на обкладку ямы, плюс цемент для раствора, всё равно выходило дешевле. Причём существенно. Да и кирпич решено было брать не новый, а б/у с разборки заброшенного птичника. Всё равно его там никто не увидит.
И вот тут выплыла одна интересная особенность, касательно формы сливной ямы. Ясно дело, что прямоугольную яму и копать легче, и по объёму она будет несколько больше, чем вписанная в те же размеры окружность. Но вот прямоугольные стены, потребуют больше кирпича на обкладку. А у круглой ямы площадь поверхности меньше. Эх, надо было копать круглую.
Обкладка ямы – ничего сверхъестественного. Закончили буквально за день. Сильно стараться, делать швы – всё это в яме не нужно. Даже несколько наоборот.
Клали кирпич с зазором. Чем больше дырок в стенах, тем больше сточной воды будет уходить в грунт.
А вот с перекрытием ямы пришлось повозиться. Хотя и тут ничего слишком сложного
Решено было соорудить монолитное бетонное перекрытие. Тут подойдёт любой железный хлам (трубы, уголки, части кроватных дужек и прочий металлолом). Четыре железных уголка положили крест на крест поперёк ямы. Оставив площадь под отверстие люка остальное пространство заложили кусками шифера и досок покрепче. Поверх сверху этой импровизированной опалубки залили первый слой, сантиметров в 6-7 лёгкого бетона, смешав раствор с керамзитом.
Когда этот первый слой затвердел, сверху залили ещё слой бетона. Уже на гранитном щебне. И тут не поскупились на арматуру. Даже не знаю, чего в перекрытии больше, железа или бетона. На этой же стадии заделали кольцо под крышку для люка.
В завершении были всякие мелочи. Осталось слазить внутрь ямы, убрать изнутри остатки досок и прочий строительный мусор. Подрезали слишком выступающий край сливной трубы. Ну и засыпали бетонное перекрытие сверху слоем песка и земли под будущий газон. Снаружи осталась выглядывать только крышка люка.
В итоге получилась система канализации из прямоугольной сливной ямы чистыми размерами (с учётом кирпичной обкладки) 2х1,5х2,7м. и сливной трубы протяжённостью 4,5 метра с двумя футлярами. На всех стадиях работ участвовало два человека. Всего потрачено было 4,5 метра пластмассовой трубы, 800 штук б/у красного кирпича, четыре мешка цемента, несколько вёдер щебня и керамзита на перекрытие плюс десятка два кило железных уголков и старых труб. Ну и 1 (одна) крышка люка. На все работы, от начала разметки с помощью лопаты и рулетки, до засыпки перекрытия, ушло десять дней. Можно было бы и за неделю, но два дня шёл дождь.
Дачные или загородные дома все больше соответствуют требованиям цивилизации. Организация стоков и канализационных отходов в обычную выгребную яму в грунте не отвечает современным требованиям и экологическим и санитарным нормам . Нечистоты не должны попадать в грунт, загрязнять его и грунтовые воды. Для этого стенки ямы должны быть изолированы от стоков, которые должны в дальнейшем утилизироваться или перерабатываться.
Способы сооружения конструкций по сбору жидких отходов различаются по трудозатратам, времени, материалам, использованию вспомогательной техники и рабочей силы. Выгребная яма из кирпича своими руками вполне может быть построена, она является оптимальным решением для организации сбора стоков от небольшого дома и семьи из 3–4 человек.
Место, где будет располагаться яма, должно удовлетворять санитарным нормам. Минимально возможное расстояние от ямы до дома – 5 метров. До источников водоснабжения должно быть 25–50 метров (расстояние зависит от плотности грунта и уровня грунтовых вод) – это необходимо для исключения загрязнения водоносных слоев и в дальнейшем водоемов, скважин и колодцев. Кроме того, необходимо обеспечить свободный доступ для очищения ямы ассенизаторской машиной.
Каждый дополнительный метр трубопровода увеличивает затраты на сооружение канализации.
В среднем объем на одного человека в сутки составляет 2 м 3 . Семье из 3–4 человек потребуется яма объемом 7–9 м 3 – это с запасом. Форма принципиального значения не имеет.
В зависимости от условий загрузки ямы ее можно соорудить полностью герметичной либо без дна . Если проживание в загородном доме будет сезонным и периодичным (по выходным), то выгоднее соорудить яму из кирпича без дна. Поверх грунта на дне ямы отсыпается дренажный слой щебня и песка. Этого будет достаточно для фильтрации стоков. Нечистоты в небольшом количестве будут скапливаться и разлагаться под действием бактерий . При большом объеме стоков целесообразнее сделать герметичное дно и периодически очищать яму ассенизаторской машиной.
Автономная канализация в виде выгребной ямы из кирпича обладает достоинствами и недостатками.
Достоинства:
отсутствие требований по высокой квалификации при выполнении работ.
Недостатки:
Перед тем, как сделать выгребную яму из кирпича, определяют месторасположение накопителя, осуществляют разметку на поверхности участка. Для герметичной емкости периметр котлована должен быть с небольшим запасом в каждую сторону. Это необходимо для обратной засыпки глиной (получится гидрозамок), и предотвращения осыпания грунта. Если емкость будет негерметичной, то кладка производится вдоль стен и между кирпичами оставляется небольшой зазор. Процесс копки котлована наиболее трудоемкий и занимает большую часть времени. Для сокращения времени копки можно привлечь к работе помощников или наемных работников. Глубина котлована должна быть ниже глубины промерзания и на полметра ниже проектного дна ямы. Необходимо учитывать также глубину входного сливного отверстия, через которое будут поступать отходы. В качестве фильтрующего слоя на дне котлована отсыпаются слои песка и щебня по 20–30 см каждый.
Для герметичной емкости поверх подушки из песка и щебня отливается дно выгребной ямы из бетона. Толщина должна составлять 20–25 см. Перед заливкой на дне укладывается сетка из арматуры ⌀ 8–10 мм с размером ячейки 200–250 мм. Арматуру укладывают на подставки 3–5 см, так как она должна находиться в слое бетона. Бетон для заливки должен быть класса В10–В15.
Через две недели после заливки при достижении бетоном основной прочности можно начинать укладывать стенки из кирпича. Перевязка рядов осуществляется в шахматном порядке. Стенки ямы выкладываются либо в кирпич, либо в полкирпича, если грунты непучинистые. Песчано-цементный раствор для укладки готовится из соотношения 3 части песка к одной части цемента. При кладке необходимо полностью заполнять швы между кирпичами, чтобы отходы не могли просочиться в грунт через щели в кладке. При кладке не забываем оставить отверстие для входной трубы.
При устройстве двухсекционной ямы выкладывается перегородка с отверстием для перелива жидких стоков и отверстием для перелива в дренажный колодец.
При выкладывании стенок негерметичной ямы пространство между кирпичом и грунтом заполняют непучинистым грунтом: крупным песком, мелким щебнем, боем кирпича. Если яма должна быть герметичной, то просыпают глиной и трамбуют ее.
Выложив стены, на дне делают стяжку из песчано-цементного раствора с уклоном в сторону, где будет располагаться люк для откачивания отходов ассенизаторской машиной.
Повысить срок службы ямы и снизить вероятность попадания загрязнений в грунт позволит гидроизоляция выгребной ямы. Ее осуществляют либо битумными материалами, либо гидроизоляционными растворами. Гидроизоляционные материалы наносят на внутренние стенки, которые предварительно необходимо выровнять штукатуркой.
Перекрытие ямы осуществляют железобетонными плитами, бревнами, деревянными щитами. Площадь перекрытия должна быть значительно больше площади ямы. Края перекрытия должны перекрывать наружные края стенок на 40–50 см. В перекрытии устраивают вентиляционную трубу и смотровой люк, который одновременно может служить люком для откачки нечистот.
При глубоком уровне промерзания грунта на люк сначала укладывается утеплитель, а затем его засыпают грунтом, глиной, шлаком.
В этом видео о сооружении выгребной ямы из кирпича с вами поделятся секретами строительства:
Самый простой и, пожалуй, самый удачный вариант организации канализационной системы на даче или в небольшом коттедже – выгребная яма из кирпича, сооруженная на придомовом участке.
Такой накопитель принимает все нечистоты и сточные воды, стекающие в него из дома по специальным трубам. Как сделать такое сооружение своими руками, вы узнаете из нашей статьи.
Сделанная из кирпича выгребная яма на участке у частного дома, как и любая автономная система канализации, обладает как положительными, так и отрицательными сторонами.
Совет от профессионала: Используйте, по возможности, специальные , которые предназначены для ускорения процессов разложения биологических отходов. Сократите время между плановыми чистками емкости.
Совет от профессионала: Если загородный дом эксплуатируется круглогодично, ассенизаторов следует вызывать раз-дважды в неделю. Именно так можно не допустить появления в накопителе трудноудаляемого ила и сэкономить силы и время, требующиеся для очистки от него ямы.
Строительство выгребной ямы состоит из следующих этапов:
Для оштукатуривания используется смесь из одной части цемента и двух частей песка. Увеличение срока службы штукатурки достигается ее железнением.
Выгребная яма должна надежно перекрываться сверху не менее чем на 50 сантиметров со всех сторон. Для этого используются либо плотно уложенные бревна, либо железобетонные плиты.
Сразу же определяется место отверстия (диаметром около 70 сантиметров) для устройства люка.
Полиэтилен или рубероид, уложенный на перекрытие для гидроизоляции, засыпается достаточно толстым, около 30-40 сантиметров, слоем шлака, размягченной глины или грунта.
Для предотвращения распространения малоароматных выгребной ямы в теплое время года и предупреждения замерзания ее содержимого зимой, обязательно надо устраивать двойной люк: одна крышка вровень с землей, другая – на одном уровне с перекрытием.
Свободное пространство заполняется керамзитом, шлаком, пенопластом и другими подобными материалами.
Следуя вышеизложенным рекомендациям, любой рачительный хозяин дачного участка сможет не только представить, как построить выгребную яму самостоятельно, но и попробовать соорудить ее, применив теоретические знания на практике, и жить на даче с городским комфортом. Главное не забывать о своевременной чистке ямы, чтобы не создавать ни себе, ни окружающим неудобств.
Пришло время обложить яму под насосную станцию кирпичом. У нас это яма 2,5 метра глубиной и 2 метра на 1,7 метра по периметру. Земля 1,5 метра чернозем, далее глина, вода намного глубже и почва в целом сухая.
Так совпало, что у нас уже был силикатный кирпич на стройке. На вопросы, можно ли обложить яму таким кирпичом нам говорили, что нельзя, т.к. силикатный кирпич не предназначен для земли, он впитывает влагу и превращается в кашу. А вот красный кирпич, если даже и расслаивается, то он расслаивается вертикальными слоями и все-равно продолжает держать конструкцию. На словах аргумент, конечно, серьезный. Но вот наблюдения показали другой результат.
За 2-а года стройки красный кирпич был отобран на целые кирпичи. Через год, когда требовались красные кирпичи, какой не возьмешь, тот разваливается в руках. Бросишь на землю, он обязательно пополам сломается.
На основании своих наблюдений, решили никого не слушать и обложить яму силикатным кирпичом.
Т.к. высота стен довольно большая, а кирпича достаточно, то решили сделать стену в один кирпич.
Не забудьте сделать кран на улице со сливом на зиму, т.к. вода на улице нужна очень часто и лучше об этом сразу позаботиться.
Крышку-ворота мы сделали тоже спонтанно, т.к. хотели делать просто дверь небольшую, но в процессе такая конструкция показалась более практичной, если потребуется менять скважину, сушить яму и т.п.
Как поведет себя кирпич в земле и сбудутся ли страшные предсказания «знатоков» пока не известно, время покажет. Пока что все выглядит добротно и сухо. По мере прохождения времени будем обновлять пост, в случае каких-либо изменений. Как раз предстоит первая зимовка.
