При сооружении канализации для загородного дома следует выбирать очень надежное очистное сооружение. Одним из самых практичных вариантов считается бетонный септик, который легко можно сделать своими руками.
Схема септика из бетонных колец.
Монолитные конструкции имеют много преимуществ:
Выбор устройства очистного сооружения полностью зависит от условий, в которых они будут эксплуатироваться, в частности от того, какой объем стоков нужно перерабатывать.
Схема чертежа монолитного септика для загородного участка.
Это самый простой вариант для очистки стоков на участке загородного дома. Камера работает как отстойник. Все твердые включения оседают, а на дне на них воздействуют анаэробные бактерии и превращают их в ил. Легкие фракции (мыльная пленка, жиры и пр.) поднимаются вверх, где образуют флотационную корку.
Из средней части камеры отстоянная вода попадает в фильтрационные сооружения для доочистки. Однокамерный можно рассматривать для установки лишь в том случае, если объем суточных стоков не будет превышать 1 м³.
Главным недостатком этого сооружения для очистки является то, что из-за попадания в трубу твердых частиц, которые не успели осесть, она может засориться.
Эта конструкция отличается от однокамерного наличием перегородки с протоками, которая отделяет дальнюю часть камеры, что предотвращает поступление в нее взвешенных частиц. При устройстве двухкамерного септика для загородного дома следует предусмотреть ревизионные люки для обеих камер.
Чтобы повысить качество очистки, можно оборудовать еще один фильтр из щебня, который устанавливается во второй камере.
Схема бетонного септика своими руками.
Данная схема должна использоваться при строительстве загородного дома для постоянного проживания, если планируется образование большого количества сточных вод. К примеру, если в доме имеется баня, несколько ванных комнат, бассейн и т.д. Трехкамерный предполагает такую схему устройства:
Для строительства бетонной конструкции для очистки сточных вод своими руками вам понадобятся такие инструменты:
При устройстве своими руками нужно пройти несколько важных этапов: выбор места, земляные работы и, конечно же, само строительство.
Очень важно верно выбрать место, где будет устанавливаться септик. При этом нужно учитывать геологические особенности участка и требования санитарных норм.
Схема для дома и дачи.
Монолитный бетонный септик должен быть расположен от фундамента дома на расстоянии не меньше 5 м.
Размещать очень далеко от дома не стоит, так как это создаст дополнительные трудности при устройстве трубопровода. Оптимальным удалением от дома является расстояние в 15-20 м.
Если нужно строить на большом расстоянии от дома, то через каждые 15 м на прямых участках трубопровода нужно устанавливать ревизионные колодцы. Эти же колодцы необходимо ставить и на каждом повороте трубопровода.
Несмотря на очень хорошую герметичность устройства, выбирать место размещения очистительной конструкции рекомендуется с удалением его на большое расстояние от точки забора воды.
Кроме того, при выборе места нужно учитывать уровень грунтовых вод. Если он слишком высокий, то при сооружении полей фильтрации возникнут большие затруднения.
Время от времени бетонное очистное сооружение нужно будет чистить, поэтому необходимо сразу предусмотреть наличие путей для подъезда машины ассенизаторов.
Устройство предполагает наличие для него котлована. Проще всего будет воспользоваться специальной землеройной техникой, но если экскаватор не сможет проехать к выбранному месту установки, то придется рыть котлован вручную.
Чтобы стенки котлована получились ровными, экскаватор к яме должен подъезжать с двух сторон.
Чтобы залить крышу, нужно сделать опалубку их досок, при этом не стоит забывать, что бетон имеет большой вес, поэтому в пролетах нужна установка подпорок. Перекрытие армируется так же, как и дно, но арматура используется с 12 мм диаметром прута. Слой бетона над арматурой не должен быть менее 3 см.
В частных домовладениях при отсутствии централизованной канализации лучше обустроить не обычную выгребную яму, а изготовить своими руками септик для дома с почвенной доочисткой. Однако при его строительстве следует быть предельно внимательным. Любое нарушение санитарных норм и правил может обернуться серьезной проблемой.
Читайте также:
Септиком называют отстойник для сточных вод, состоящий из 2-3 емкостей. В первой из них скапливаются и осаждаются крупные частицы – остатки пищи, фекалии, земля, песок и пр. Здесь же остаются жиры в виде пленки и неосаждаемые частицы.
Частично отстоянная жидкость с примесями мелких частиц через сообщающуюся трубу поступает во второй резервуар, где очищение происходит с участием анаэробных бактерий.
Они способны разлагать любые органические вещества: отходы от жизнедеятельности человеческого организма, остатки пищи, моющие средства и пр. В процессе кислого и метанового брожения они распадаются до водорода, углерода и метана.
Слив очищенных вод в канавы или водоемы строжайше запрещен. Их отводят только в грунт.
В частных домовладениях для этих целей чаще всего используются:
По способам фильтрации все канализационные емкости для частных домов можно подразделить на:
1 Накопительные: обычные выгребные ямы, требующие регулярной очистки
2 С почвенной доочисткой: предоставляют собой несколько переливных резервуаров, соединенных между собой трубами; отходы, поступающие в них, под действием гравитации отстаиваются с выпадением осадка на дно, который со временем перерабатывается бактериями; газ, образующийся в процессе разложения, отводят через специальные вентотверстия; отстоянная вода через трубу переливается в фильтрационные колодцы или поля
3 Станции глубокой очистки: такие установки достаточно дороги и энергозависимы; экономически целесообразны лишь в тех случаях, когда высота грунтовых вод составляет менее 0,4 м; очистка в этих случаях производится с помощью биофильтров; в принципе, использовать такие станции можно и для полной 100%-очистки канализационных отходов
Во избежание деформации септики следует изготавливать из высокопрочного бетона или бетонных колец. Соорудить емкости для сбора и очистки отходов можно и из кирпича при условии обеспечения их надежной гидроизоляции.
При использовании пластиковых резервуаров их устанавливают в армированные бетонные боксы. Приобрести можно и специальные емкости, снабженные ребрами жесткости.
Если обычная выгребная яма является накопителем отходов, которые приходится периодически вывозить, то откачивать септики с почвенной доочистикой придется реже. В идеале это может происходить раз в 10-20 лет.
На практике при строительстве достаточного по объему септика его очищают раз в 3-5 лет. Станции глубокой очистки этого не требуют – все отходы в них полностью разлагаются.
Перед опусканием пластикового септика в котлован емкость заполняют небольшим количеством воды для выравнивания давления. Иначе при засыпке емкость может деформироваться.
Согласно СНиП, при наличии в доме водопровода, канализации, ванны или душа на одного человека в сутки требуется около 200 л воды. Соответственно, для семьи из 4 человек в сутки ее будет сливаться 800 л или 0,8 куб. м.
При ежедневном приеме душа, установленной посудомоечной и стиральной машинами воды потребляется максимум 150 л. Для четырех человек соответственно эта цифра будет составлять 0,6 куб. м.
Объем приемных емкостей должен в 3 раза превышать суточный объем стоков. Но лучше использовать резервуары с небольшим запасом. То есть для семьи из 4 человек построить септик объемом 3,0-4,0 куб. м.
Сооружать своими руками септик для дома и дачи вблизи жилья и водохранилищ строжайше запрещено. Согласно СНиП, вы имеете право устанавливать его в 1 м от хозпостроек и в 5-7 м от жилых домов.
Не забудьте, что, хоть и реже, чем обычную яму, септик все же придется периодически откачивать. Поэтому для него необходимо выбирать место, максимально удобное для подъезда ассенизаторской машины.
Опишем подробно процесс изготовления септика для дома из бетонных колец. Количество камер-секций большого значения не имеет – важен лишь объем септика и правильность расположения стоков.
Для каждой из емкости потребуется отдельный котлован.
Их можно расположить по одной линии или расставить в виде треугольника:
1 Бетонные резервуары устанавливают обязательно выше уровня прохождения грунтовых вод . При этом сливные трубы должны располагаться глубже, чем точка промерзания (этот показатель для разных регионов России различен). В Московской области этот показатель равен 1,4 м. При расположении их по горизонтали выше указанного уровня требуется дополнительное утепление.
2 Начинать работы следует в жаркий период года, чтобы грунтовые воды опустились до самой низкой отметки . В противном случае установленные емкости могут просто всплыть.
3 Для удобства установки ширину котлована делайте чуть больше габаритов емкости. Для бетонного кольца шириной 1 м требуется оставить запас 20-30 см.
4 Во избежание давления грунта на емкость на дно ямы засыпается слой гравия . При отсутствии такой подушки резервуар может деформироваться или сместиться.
1 Для канализационного трубопровода используют гофрированные изделия из полиэтилена, обладающие достаточной стойкостью к деформациям и способные выдерживать значительные перепады температур. Обратите внимание, что такие трубы имеют оранжевый цвет и маркировку SN 8. Они более жесткие и состоят из нескольких слоев. Серые или белые трубы SN 4 для внутренней установки не подходят – под тяжестью грунта их может просто раздавить.
2 Трубы необходимо укладывать в бетонные лотки с засыпкой траншеи песком.
3 Для свободного стекания отходов в емкости трубы укладываются под наклоном. При их диаметре 110 мм он должен равняться 2 см на каждый метр. При диаметре 160 мм на каждый метр уклон будет равен 1,5 см. Большего угла наклона не требуется, иначе трубы будут засоряться.
4 Трубы, выходящие в приемные емкости, должны иметь на конце фитинги-тройники, открытые сверху и снизу. В этом случае поток жидкости будет перенаправлен правильно, и плавающие по верху мусор и жировая пленка не будут переливаться. Нижний отвод предназначается для отбора нижних слоев жидкости, а верхний – для очистки.
5 Для правильного функционирования системы переливные трубы должны располагаться ниже слоя жировой пленки, но не выше, чем осаждаемый слой, который собирается на дне в виде ила и подлежит периодической откачке.
6 При прокладке старайтесь избегать поворотов. Если обойтись без них не получается, в таких местах обязательно установите ревизионные колодцы для прочистки.
1 Самыми распространенными септиками для частных домов , монтируемых своими руками, являются емкости из бетонных колец. Использовать можно и конструкции из монолитного бетона, однако времени на их возведение, установку опалубки и заливку бетона уйдет гораздо больше, а стоимость будет не намного дешевле.
2 Бетонные кольца опускают в подготовленный котлован с помощью техники или вручную.
3 Нижнее кольцо первой емкости-отстойника должно быть иметь забетонированное дно. Если приобрести такую конструкцию нет возможности, можно забетонировать дно самого котлована, а при установке кольца тщательно загерметизировать место стыка.
4 Для фильтрующего колодца (подробней о нем чуть ниже) понадобится приобрести кольца с перфорацией 30-50 мм. При хорошей фильтрационной способности почвы можно использовать и обычное неперфорированное кольцо без дна.
5 В верхней части септика устанавливаются кольца, снабженные отверстиями для ревизионного люка.
6 Для защиты колец от смещения их скрепляют между собой с помощью металлических пластин.
7 Для того, чтобы сточные воды не попали в грунт, при укладке бетонных колец места их соединения тщательно герметизируются с помощью битума или современных герметиков, к примеру, бастиона.
8 Для обеспечения дефицита кислорода (анаэробные бактерии способны работать только в таких условиях) на входе и выходе второй камеры устанавливаются гидрозатворы и блокираторы. Для работы таких бактерий требуется и наличие температуры 10-35С, поэтому септики, установленные выше уровня промерзания почвы, дополнительно их утепляют
.9 После подключения трубопровода емкость засыпается керамзитом или песком. Это позволит лучше отрегулировать температуру внутри очистной системы.
10 Для удаления взрывоопасного газа метана, образующегося в процессе переработки отходов бактериями, следует обеспечить надежную вентиляцию. Для этого используются стояки, которые располагают в 70 см от поверхности почвы. Чтобы запахи не распространялись по всей территории участка, лучше поднять их над кровлей здания на высоту до 0,3 м. Слишком высокую трубу делать не стоит, иначе она будет обмерзать.
Такие сооружения допускается использовать при объеме сточных вод до 1 куб. м в сутки. Глубина фильтрационного колодца рассчитывается таким образом, чтобы его дно находилось выше грунтовых вод на 1 м.
Размер подобной емкости рассчитывается исходя из среднесуточного количества стоков. Для песчаного грунта на 1 кв. м должно приходиться 80 л/сутки. Для суспесей это число уменьшается до 40 л/сутки.
Дно фильтрационных колодцев на 1,2 м засыпается щебнем или гравием. При этом внизу укладываются камни самых крупных фракций, а поверх небольшим слоем укладываются мелкие камни. В этом случае при заиливании этот слой можно будет легко удалить, а нижнюю часть колодца просто промыть водой.
Отверстие для трубы, соединяющей септик с фильтрационным колодцем, должно располагаться не ниже 15 см от уровня засыпки . Для обеспечения доступа в крышке колодца оборудуется люк диаметром 70 см. Для защиты от промерзания он должен иметь две крышки, которые прокладываются теплоизоляционным материалом.
В перекрытие колодца выводится вытяжная труба, которая должна возвышаться над грунтом на 30 см. Ее диаметр – от 10 см. После установки бетонных колец пространство между ними и грунтом обязательно засыпается щебнем и гравием.
Самым низкобюджетным вариантом автономной канализации в частном доме или на даче для постоянного пользования является монолитный бетонный септик без откачки. Дело в том, что хоть и не очень дороги, но и дешевыми их назвать трудно, да и доставка ЖБИ зачастую затруднена из-за отдаленности места строительства, так что более простой способ возведения не всем по карману. Но, как это чаще всего бывает, выход есть: доставить на дачный участок сыпучие стройматериалы куда легче, чем хрупкие и объемные кольца и плиты.
Септики из бетона долговечны, их устройство простое и надежное. Для того чтобы избавить себя от необходимости проводить ремонтно-восстановительные работы внутри уже использующейся очистной системы, при ее сооружении следует придерживаться рекомендаций специалистов, которые будут приведены в нашей счастье, и все работы проводить тщательно.
Как и строительство большинства подземных объектов, начинается с копки большой ямы – котлована. Его объем рассчитывается по разным методикам. Учитывая то, что максимальный среднесуточный расход воды для средней семьи составляет около 1,5 куб. м, объем будущей очистной системы должен равняться примерно восьми кубометрам. Можно, конечно, взять и больший объем, но при правильной организации системы водоочистки этого вполне достаточно.
Итак, нужно рыть яму в форме параллелепипеда с длиной грани 2м. Работа непростая, особенно если грунт тяжелый, однако именно поэтому данный вариант наиболее экономный. На данном этапе нам понадобиться всего лишь лопата.
В среднем данный процесс занимает день, реже два. Здесь спешить абсолютно ни к чему, главное – чтобы стенки и дно полученной ямы были достаточно ровными: тщательность работы обеспечит ровность слоя раствора, то есть сэкономит средства, и создаст равномерную прочность.
Совет от профессионала: В суровых северных условиях, и иногда и при достаточно умеренном климате Средней Полосы, грунт зимой промерзает на определенную глубину, поэтому трубы рекомендуется прокладывать ниже ее отметки либо применять теплоизоляцию. Это необходимо спланировать еще на этапе подготовки.
Монолитный септик функционирует точно так же, как и аналогичное устройство, состоящее из двух . Котлован роется один, но он разделяется на две части, каждая из которых является ступенью очистки. Поэтому, несмотря на экономичность варианта, такая санитарная система обеспечивает требования экологических норм.
Для того чтобы, возводя бетонный септик для дачи, не тратиться на большое количество опалубочного материала, лучше всего применять скользящую опалубку. В этом случае ее можно изготовить для половины котлована, а затем переместить на оставшуюся часть после отвердения первого участка, к тому же при такой методике работы раствор в межопалубочном пространстве разместится равномернее за счет более удобных условий для его трамбовки.
В качестве материала для щитов проще всего использовать ориентировано-стружечную плиту (ДСП), она влагостойкая и к тому же недорогая. Еще потребуются:
Совет от профессионала: При отсутствии арматурных прутьев, их можно заменить любыми длинными цилиндрическими металлическими предметами, например старыми трубами ½ дюйма или чем-то еще, завалявшемся на дачном чердаке. Приемлемы любые прутья или уголки, лишь бы они обладали какой-то прочностью на изгиб.
Если вы решили делать герметичный септик, на данном этапе необходимо залить бетоном дно и оставить в состоянии покоя на два дня.
Чтобы построить септик без откачки своими руками потребуется бетонный раствор. Он готовится из ингредиентов в следующих примерных количествах:
Перед заливкой раствора в опалубку, в ней следует установить армирующие элементы прямого назначения или импровизированные, из подсобных материалов. Такая мера значительно усилит прочность полученной конструкции.
Дальнейшая последовательность действий:
Теперь, когда корпус септика готов, остается поделить его на две части, равные по объему:
Так как, сооружая бетонный септик своими руками, обычно руководствуются соображениями экономии, то и при строительстве стенки-разделителя применяют тот же принцип, то есть возводят ее из подручных материалов: камня, кирпича, бетонных блоков, словом, любого материала, имеющегося под рукой в наличии. Главное – это соблюдение высоты расположения отверстия, через которое будет осуществляться перелив: оно должно быть примерно на полметра ниже, чем входное.
Совет от профессионала: Рекомендуется вставить в перелив обычный тройник, применяемый в канализационной разводке, тогда вода будет поступать снизу, и при таком ее движении наиболее тяжелые частицы не смогут преодолеть гравитационной силы, и останутся в первой камере очистки, что повысит ее эффективность.
Для того чтобы застывший раствор окреп, а септик из бетона смог выдержать вертикальную нагрузку перекрытия, требуется время, примерно две недели. Возможно, что в стенах возникнут мелкие трещинки, их нужно затереть обычным бетонным раствором, в котором цемента должна быть треть.
Затем приступают к перекрытию септика:
Теперь монолитный железобетонный септик без откачки готов. Он удобен в эксплуатации, и что особо приятно, обошелся недорого. Такой вариант подойдет не в качестве , но и станет полноценной очистной станцией для загородного дома. А следуя предоставленными нашими специалистами советами, вы сможете с легкостью возвести долговечное и надежное сооружение.
Комфортное жилье — это желание любого человека, однако не все могут купить готовый дом со всем необходимым. Но это не означает, что все желаемое нельзя сделать самостоятельно, требуется для этого совсем немного денег и терпения. Любое строительство начинают, прежде всего, с планирования канализации. С наличием канализации на даче не составит труда подключить всю необходимую сантехнику. Лучшим выбором будет установить бетонный септик своими руками. В данной статье постараемся разобрать все нюансы и тонкости бетонного септика из .
Название данного устройства имеет греческие корни и происходит от слова гнилой. Если объяснять простым языком, то это специальные подземные камеры, которые состоят из одного либо нескольких отсеков, сквозь которые поступают различные органические жидкости и отходы. Бетонные септики не функционируют как самостоятельные сооружения, их используют вместе со специальной доочисткой. Доочистка выполняется внутри земли. Из этого следует, что нельзя сказать, что данное сооружение не справляется с задачами очистки сточных вод и отходов.
На дачах септики бетонные используют для сбора и очистки органических отходов жизнедеятельности и сточных вод. Полученный осадок после очистки минерализируется и его можно применять как удобрение для растений и деревьев, которые растут на даче.
Септик бетонный имеет огромный перечень преимуществ. У человека, который пользуется достоинствами бетонных септиков, отсутствует необходимость постоянно заниматься очищением сточных ям. Достаточно выполнять подобную операцию раз в пару лет. Септики из бетона не нуждаются в электричестве, их эксплуатация происходит в полностью автономном порядке.
Для подобного сооружения не требуется покупать и монтировать специальные насосы либо дренажные установки. Устройство подобной бетонной конструкции настолько простое, что смонтировать ее сможет даже человек с минимальным строительным опытом. Возможно монтирование железобетонных колец любого диаметра и объема, все зависит лишь от желания и потребностей потребителя.
Данная бетонная установка имеет гораздо больший период эксплуатации, нежели ее пластиковые либо стальные аналоги. Септик из бетона гораздо лучше выполняет фильтрацию отходов, в отличие от других подобных систем. Расходы, связанные с закупкой материала и монтажом системы, абсолютно незначительны.
Подобные сооружения могут быть разных видов – полностью монолитными либо сборными, из отдельных колец. Оба варианта обладают как достоинствами, так и отрицательными моментами. Несмотря на то, что при правильной организации установки , выполнить работу не сложно, все же многие специалисты и потребители предпочитают монолитные сооружения.
Септики из бетона смонтировать самостоятельно не трудно, однако, важно не забыть о наличие в них системы доочистки сточных вод. Все, что будет попадать внутрь камер, подается на очистку. Когда очистка будет закончена, то стоки попадут либо в специальный резервуар, либо на удобрение растений. Все это нужно учесть еще при проектировании будущего участка.
Монолитный бетонный септик в свою очередь также бывает разных типов:
Большое количество отсеков в септике не используют, так как это не рационально. Во всех септиках присутствуют свои нюансы и особенности.
В однокамерном септике тяжелые суспензии, которые поступают в камеру, опускаются вниз. В органические отходы распадаются благодаря влиянию анаэробных микробов. Воздушные газовые испарения и отдельные химические элементы образуют на поверхности особую разделительную корку. Данная корка забивает трубы, по которым все поступает. Поэтому при монтаже необходимо помещать туда тройники.
Ввиду того, что распад стоков осуществляется совместно с выделением газовых испарений, то обязательно должна быть вентиляция септика из бетонных колец. Уровень заполнения контролируется при помощи специального поплавкового индикатора:
Дабы сооружение было прочным и качественным, прежде чем начать строительство, необходимо тщательно подготовится. Для начала стоит ознакомиться с перечнем требований, которые предъявляет санэпидемстанция к таким установкам:
Для монтажа септика необходим определенный перечень материалов и инструментов:
Чтобы пользоваться бетонным септиком, важно следовать технологии сооружения. Сначала необходимо вырыть котлован. Для монтажа сооружения необходимо обустроить специальную яму. Размеры котлована должны отвечать необходимым данным. В такой ситуации копают одну яму. После ее делят надвое. Каждая из частей будет определенной составляющей в очистке органических отходов. Как раз на этом процессе стоит взять во внимание уровень промерзания земли. Чтобы исключить осыпание грунта, нужно воспользоваться полиэтиленовой пленкой. Помимо ямы, необходимо вырыть и определенного размера траншеи для укладки труб. Сточные трубы обязательно располагают под углом.
Следующим шагом станет укрепление стен ямы. Чтобы сэкономить ресурсы, можно сделать это при помощи скользящей опалубки. Ее выполняют для половины ямы, а далее, после заливки и засыхания, транспортируют в другой отсек котлована. Щиты из дерева, монтируют и скрепляют друг с другом при помощи бруса. Их закрепляют в земле примерно на 5-10 сантиметров. Делают пробоины для монтирования труб, которые прокладывают от жилья. Установка происходит на протяженности около 35 сантиметров. Прежде чем приступить к заливке ямы раствором, опалубку необходимо укрепить арматурными прутьями. Это необходимо чтобы будущая установка была более прочной. Металлические пруты для арматуры можно заменить на трубы из разного материала либо деревянный брус.
Далее необходимо произвести заливку бетонным раствором. Заливку можно начинать после того, как яма была укреплена арматурой. Чтобы начать замешивать раствор, необходимы такие компоненты – пластификатор, цемент, вода, песок. Дабы бетонная смесь засохла и отвердела, стоит подождать несколько недель. В случае возникновения на поверхности трещин, можно замазать их бетонной смесью.
Теперь можно приступить к установке перегородки. Данную перегородку выполняют из имеющегося строительного материала – , камень, кирпич. Между отсеками устанавливается труба. С ее помощью будет происходить перелив отходов их одного отсека в другой. Первый отсек занимается осаждением твердых компонентов сточных вод. Во втором отсеке происходит фильтрация органических отходов и их вывод в почву. Дабы сливная яма работала более качественно, то в переливе желательно установить тройник.
Нельзя забывать о перекрытии установки. Дабы обеспечить прочную опору для перекрытия, необходимо смонтировать внутри металлические швеллеры. Поверх них располагается деревянный щит. У щита должны быть небольшие бортики, они намечают предел просвета люка над перекрытием. Сверху щита располагают шифер. Лишь после этого устанавливают трубы для вентиляции. Как итоговые работы выполняют . Качество выполненного септика можно узнать через пару недель.
Устройство канализации на даче или в частном доме всегда требует больших материальных вложений, даже при выборе самой бюджетной модели очистного сооружения. Покупка готовых, полностью оборудованных двухкамерных конструкций обойдется в 50-60 тыс. рублей без установки и подключения. Согласитесь, далеко не все могут позволить себе такой вариант. Существует ли возможность сэкономить на строительстве канализационного резервуара? Предлагаем традиционное демократичное решение – септик из бетона, полностью сделанный своими руками.
Самостоятельно возведенное бетонное сооружение проигрывает заводским моделям по своей функциональности, так как в них предусмотрено все заранее: от полностью готовых к работе механизмов до продуманных размеров. Нам же придется все расчеты, подготовку, заливку производить своими силами, и только у опытного, подкованного специальными знаниями инженера не возникнет вопросов и ошибок.
Однокамерный монолитный септик с биофильтром и выводом стоков на доочистку в дренажный тоннель
Однако «кустарный монолит» имеет и ряд достоинств:
Если вы уже сталкивались со строительством фундаментов, дорожек, цельных конструкций из цементного раствора, сложностей при сборке и заливке самодельного монолитного септика из бетона возникнуть не должно.
Простейший однокамерный вариант — выгребная яма
Продуманный, рассчитанный, заранее подготовленный проект – это 50% успеха. Многие проблемы можно решить еще на этом этапе, при выборе удачной схемы или составлении сметы. Остановимся подробнее на вопросах, от которых зависит эффективность использования септика: выборе объема, места расположения и количества резервуаров.
Объем камер зависит от общего количества сточных вод. Существует усредненное значение – 200 л на человека, соответственно, для 4 человек – 800 л. Эту цифру необходимо умножить на 3 – максимальное количество дней, которое стоки проводят в камере, получается 2400 л, то есть объем каждой рабочей емкости не должен быть меньше 2,4 м³.
Пользуясь этой простой формулой, высчитываем объем, необходимый для постройки запланированного объекта. Но нужно брать во внимание еще некоторые факторы. Например, периодичность посещений дачи или постоянное проживание в загородном доме – данные расчеты актуальны для второго варианта. Если вы пользуетесь загородным участком исключительно в теплый сезон или наведываетесь только по выходным, необходимости в объемном септике нет. Достаточно соорудить небольшой одно- или двухкамерный септик с фильтрационным колодцем.
Трехкамерное очистное сооружение, рассчитанное на семью из 5-6 человек
Максимальное количество камер в фабричных устройствах – 3, в самодельных аналогах также нужно ориентироваться на эту цифру. Четвертый резервуар строить нерационально. Но в трех также не всегда возникает необходимость. Например, в случае с дачным септиком небольшой семье, редко выбирающейся на дачу, достаточно однокамерной конструкции, по сути – выгребной ямы. Накопившиеся массы перерабатываются анаэробными бактериями, затем жидкость уходит в грунт, а выпавший осадок, по мере накопления, выкачивают и вывозят ассенизаторской машиной.
Схема двухкамерного септика
Двухкамерные септики позволяют реже обращаться к ассенизаторам. Сливная жидкость проходит две ступени очистки – с помощью анаэробов и аэробов, в грунт поступает уже осветленной. Второй резервуар часто засыпают щебнем, чтобы повысить дренажный эффект. Доочистка проводится на поле фильтрации.
Трехкамерные сооружения – это настоящие устройства биологической очистки. В первой камере канализационные массы делятся на фракции (осадок выпадает на дно, жир всплывает), во второй проходят очистку аэробами (воздух нагнетают с помощью компрессора), в третьей – окончательно осветляются, и только после этого отправляются на дренажное поле.
Для строительства септика из бетона своим руками предпочтительным вариантом является двухкамерная конструкция. Она эффективно чистит стоки и проста в обслуживании.
Если неправильно определить место расположения канализационных объектов, можно нарушить санитарные нормы. Это не бюрократические требования, а правила, направленные на сохранение чистоты окружающей среды, а также забота о здоровье хозяев участка.
В идеале следует определить направление движения подземных вод и выбрать место, находящееся «ниже по течению». На практике это сделать довольно сложно, поэтому придерживаются нормативов, касающихся расстояния от очистного сооружения до значимых дачных объектов.
Расстояние до автономного источника водоснабжения (колодца, скважины), должно быть как минимум 50 м (для глиняных почв – от 30 м), до жилого здания – 5 м и более, оживленной транспортной магистрали – также 5 м, разделительного ограждения – 3 м. Садовые посадки лучше перенести подальше, до 4-5 м, так как корни деревьев со временем могут нарушить герметичность подземного сооружения.
Расположение монолитного септика относительно дома
Лучшее решение – открытая зона в 5-7 м от дома, к которой проводят напрямую канализационные трубы. После монтажа и засыпки участок огораживают или маскируют с помощью дачного декора.
На примере возведения двухкамерной модели подробно рассмотрим весь процесс строительства очистного сооружения. Принцип устройства сохраняется и при другом количестве резервуаров.
Начнем с земляных работ – рытья котлована подходящего размера. Глубину и ширину ямы определяем по параметрам будущей конструкции, затем прибавляем по 0,3 м с каждой стороны для обратной засыпки. Чтобы в дальнейшем было легче обслуживать (чистить, контролировать наполняемость), будем возводить конструкцию в форме параллелепипеда, соответственно, котлован должен быть такой же конфигурации.
Яму небольших размеров легко вырыть вручную, лопатой, но для более объемной выемки грунта потребуется строительная техника. В качестве вариантов можно рассмотреть бригаду наемных рабочих или использование полумеханического приспособления типа лебедки. Учтите, что сухой песчаный грунт вынимать гораздо легче, чем тяжелую, плотную глинистую почву.
Устройство котлована под септик
Вместе с рытьем котлована прокладываем траншеи для коммуникаций, ведущие от дома. Не забываем про легкий уклон, с которым должны располагаться трубы, и помним про уровень промерзания. Если трубы проходят недалеко от поверхности, предусматриваем дополнительную теплоизоляцию. Трубопровод необходимо подготовить к моменту заливки.
В первую очередь следует обустроить дно будущей емкости. Основание бывает двух видов – открытое и закрытое. Первое необходимо для фильтрации частично очищенных стоков, второе, наоборот, превращает конструкцию в полностью герметичный резервуар для отстаивания. У двухкамерной модели в первом отделении делаем бетонную стяжку, во втором – засыпку из гравия. Стяжку заливаем на песчано-щебневую подушку, гравий же будет представлять собой фильтрующий слой, поэтому засыпаем его на следующем этапе, после строительства стенок.
Установка опалубки из досок
Когда стяжка подсохнет (через 2 суток, но лучше через неделю), устраиваем щитовую опалубку. В качестве опор обычно используют листы ДСП или щиты из досок. Перед этим прокладываем стенки котлована гидроизоляционным материалом (мембраной, геотекстилем), чтобы во время эксплуатации канализационные стоки не проникали в водоносные слои.
Для разделения большого резервуара на две отдельные камеры придется дополнительно соорудить двустороннюю опалубку-перегородку. Чтобы она крепче держалась и не деформировалась под весом заливки, с обеих сторон устанавливаем распорки.
Устанавливаем металлическую арматуру для усиления конструкции. Подойдут обрезки толстой проволоки, железные прутья, отрезки труб. Далее можно приступать к подготовке смеси для заливки.
Качество бетонного сооружения напрямую зависит от компонентов, подобранных в правильных пропорциях. Один из вариантов приготовления подходящего раствора: на 2 части воды 4 части портландцемента и 6 частей песка. Для увеличения прочности и эластичности добавляем суперпластификатор (5 л жидкого раствора на 200 л воды) или более дешевый аналог – мелкий щебень.
Процесс бетонирования по этапам
Используем только чистый просеянный речной песок с фракцией от 1,2 мм до 3 мм, с наличием глиняных включений не более 5%. Чтобы проверить насыщенность глиной, небольшое количество песка заливаем водой и взбалтываем. Чем мутнее вода, тем больше глины. Присутствие глины делает бетон жирным и рассыпчатым, поэтому песок с мутной пробой не подходит.
Подготовив смесь, производим заливку – полностью на всю опалубку или по частям, если применяем так называемую «скользящую» модель. Опытные строители рекомендуют заливать раствор слоями, чтобы не возникло пустот. Высота каждого слоя – около 0,5 м. Для уплотнения массы используют вибратор.
Помещая замес в перегородку между двумя отсеками, не забываем про обустройство переливного отверстия, с помощью которого отстоявшиеся канализационные воды будут перетекать в соседнюю камеру. Оно располагается на 0,5 м ниже входного отверстия. После этого выдерживаем паузу до тех пор, пока раствор окончательно не затвердеет.
Полное застывание бетонной чаши происходит примерно через две недели. По окончании нужно проверить поверхность на наличие мелких трещинок. При их обнаружении просто нанесите сверху немного цементного раствора и затрите, как шпаклевкой.
Когда перекрытие застынет, оборудуем крышку люка — каркас из металлического уголка обшиваем досками или используем кирпичную кладку. Не забываем про монтаж вентиляционной трубы, обеспечивающей циркуляцию воздуха в емкостях.
Финальное мероприятие – засыпка сооружения. Боковые стороны укрепляем смесью извлеченного грунта, глины и цемента, утрамбовывая слои через каждые 30-40 см. Поверхность засыпаем керамзитом, сверху укладываем грунт. На поверхности должен остаться только выступающий на 20-25 см смотровой люк с крышкой.
Со временем бетонные перекрытия и стенки начнут изнашиваться, а трубы – засоряться, поэтому вы должны быть готовы к аварийным ремонтным работам.
Рассмотрим наиболее частые причины:
Устранение технических неполадок (выход из стоя фильтровального и компрессорного оборудования), полную очистку и промывку очистных устройств лучше доверить профессионалам.
Откачка отходов ассенизаторской машиной
Как видите, сделать самостоятельно септик из бетона при помощи схем и руководства несложно. При соблюдении норм и технологии заливки он будет достаточно прочным и прослужит около 10 лет. Однако, если вы хотите, чтобы канализация была по-настоящему надежной и функционировала несколько десятков лет, приобретите современную заводскую модель или наймите квалифицированных работников.
