Большинство хозяев стараются выполнить ремонт в доме своими силами, электрификацию включительно, о которой мы и поговорим в данной статье. Какой бы не казалась легкой замена электропроводки в панельном доме, важно иметь навык в этом деле.
Панельные строения оборудованы электрической сетью, исключительно из алюминиевых проводников. Такая сеть является недопустимой в сегодняшних условиях для жилья, так как государственными стандартами установлено пользование медной электропроводкой. Являясь обладателем квартиры в панельном доме, обязательно следует проводить полную замену электричества, так как алюминий в проводах способен прослужить не более 25 лет. И прежде чем произведем замену электричества, важно знать о его особенностях и устройстве в таких зданиях.
Сети электричества в условиях данного строения проходят по специально подготовленным каналам в бетонных плитах, произведенных еще на заводе. Выключатели и розетки в многоквартирных домах размещены в стенах на расстоянии от пола до 90 см, выключатели - на высоте человеческого роста. Проводка к освещению помещается чаще в потолочных перекрытиях либо в местах, где устанавливаются багеты.
Нередко встречается полное несоответствие размещения электропроводки в таком доме на двух разных этажах, даже если квартиры одинаковой планировки. Также реставрируя электрическую сеть, может проводиться замена электропроводки в панельном доме без штробления. Таким образом вы упростите себе работу, выполняя обновление коммуникаций.
Важно! В процессе замены электропроводки, стоит помнить, что все стены в панельном доме несущие.
Рассмотрим распространенные методики, которыми пользуются нынешние электрики, проводя реконструкцию электричества в квартирах домов панельного типа постройки. В любом из ниже приведенных случаев, предварительным этапом считается составление схемы электропроводки в панельном доме , которой вы будете пользоваться. Важно ее еще зарегистрировать, так как это неотъемлемый документ, характеризующий работы с электричеством в жилом помещении.
Важно! Используя метод «под штукатурку», необходимо оставлять доступные места для устранения неисправностей электрической цепи.
Важно! Горизонтальное штробление с целью разводки электричества по дому в несущих конструкциях запрещено государственными нормативами и ПУЭ.
Лучше всего обзавестись специальным набором для замены электропроводки . Такие продаются в специализированных магазинах. Если такая возможность отсутствует, придется собрать все, используя следующий перечень:
Подготовка . В этот этап включается формирование схемы электропроводки в двухкомнатной, однокомнатной и трехкомнатной хрущевке панельного дома и подготовка всех необходимых инструментов.
Создание главного источника питания . Разумеется, проводить планировку , необходимо с выключенным напряжением, но как же тогда пользоваться электрическими приборами в процессе работ? Для этого отсоединяем кабеля приводящие ток к счетчику и крепим их к двойной розетке, ее корпус фиксируем на дощечке. Чтобы дощечка не мешала вешаем ее на стенку и пользуемся электричеством.
Важно! Для использования такого источника питания, требуется установить автоматический выключатель с номинальным током не менее 16 Ампер.
Демонтаж. Устраняются остатки старой электропроводки, демонтируются розетки и выключатели.
Заменой проводки начинается капитальный ремонт помещения. Демонтаж старой и прокладывание новой проводки в панельном доме считается сложным этапом работы. Однако, если знать нюансы этого процесса, то можно смело рассчитывать на положительный результат.
К замене электрических проводов в квартире панельного дома принято приступать в отдельных случаях:
Панельные дома по конфигурации могут различаться, но в большей части таких зданий роль несущего элемента берёт на себя стеновая панель. Это нужно учитывать, приступая к прокладке проводов в панельном доме. Главное, отказаться от создания в стенах вертикальных канавок, способных ослабить конструкцию, отвечающую за устойчивость постройки. Кабель следует укладывать только в специальные каналы, созданные заводскими работниками.
Обычно в панельных домах электрические провода прячут в материалах потолка или стен. Бывает, что хозяева квартиры обнаруживают проводку в зоне совмещения стены и потолка. Это место подходит для укладки электрических проводов, так как не обделено свободным пространством. Кабели без проблем получается скрывать между стеновой и потолочной панелями.
Будучи проложенными между стеной и потолком, провода не станут поводом для проведения капитального ремонта
Но несмотря на то, что в плитах проделаны заводские штробы, быстро найти в стене провода удаётся не всегда. Случаются такие казусы, что электрические схемы не совпадают даже на рядом расположенных этажах в квартирах с идентичной планировкой.
Помимо стен, служащих опорой, в многоэтажных зданиях стоят и перегородки, которые строят из деревянных или гипсокартонных плит. В этих конструкциях прокладывать электрические провода глупо, поскольку в толще перегородки спрятать кабельные изделия невозможно.
Место монтажа устройств для подсоединения электрических проводов к сети в многоквартирных зданиях выбирается не случайно. По правилам розетка должна быть закреплена на расстоянии 70–90 см от пола. А выключатели фиксируют на стене, отступив от полового покрытия хотя бы полтора метра.
Располагать розетки выше - не эстетично
В старых зданиях электрические провода зачастую оказываются проложенными в 2 линии: к розетке и приборам освещения. Кстати, если в квартиру ставят не газовую, а электрическую плиту, то монтируют отдельный кабель. Но от такой схемы советуют отказаться в пользу разводки проводов, предусматривающей отдельные изделия для проведения тока, которые питают группы приборов, потребляющих электричество, и заземляют провод.
Чтобы проложить новую проводку, потребуются следующие инструменты:
Гофрошланги и подрозетники пригодятся в любом случае
При демонтаже старой и прокладке новой проводки возникнет необходимость в определённых материалах:
В квартире панельного дома лучше всего прокладывать медные провода. Алюминиевые изделия уступают им по качеству. Концы проводов желательно обработать паяльником и тем самым уберечь от реакции окисления.
При монтаже новой проводки понадобится 3–4 секции клеммных колодок, которые соединяют провода так же, как и вводный щиток. В процессе укладки проводки можно использовать клеммники из любого материала, но самый плохой вариант - это электроустановочные изделия из полиэтилена. Желательно, чтобы в клеммных колодках были проделаны прямоугольные отверстия, позволяющие зажимать провода не винтом, а специальной пластинкой.
Нужны, чтобы зажимать провода
Чтобы выполнить монтаж проводов, следует приобрести новый гофр. Старые трубы, которые наверняка сплюснуты, рекомендуется утилизировать, так как в них вряд ли вместится кабель с двойной изоляцией. Под кабели лучше взять новые металлические гофрошланги, а не поливинилхлоридные, выделяющие яды в случае аварии.
Проводка в квартире может подлежать замене частично или полностью. Если для выполнения своей задачи уже не годятся абсолютно все электрические провода, то необходимо в обязательном порядке составлять новую схему прокладки электрической сети внутри стен. Для этого придётся восстановить на бумаге расположение старой проводки.
В схеме обозначают подведение проводов к компьютеру и другой технике
Обычно больше всего проводов спрятано в кухне, где на площади в 6 м 2 монтируют 3 розетки. А в спальне и других комнатах на этом пространстве, как правило, располагают только одну розетку. Отдельный разъём для подключения к электросети необходим плите, причём для этой бытовой техники подходит лишь кабель с сечением от 4 до 6 мм. В ванной, где уровень влажности высокий, полагается ставить розетку с распределительным трансформатором.
Проводку не всегда делают открытой, хоть это и самый оптимальный вариант, позволяющий проводить ремонт, не касаясь электрической сети. Некоторые предпочитают проводить в панельном доме скрытую проводку, пряча её под слоем штукатурки, в полу или в потолке.
В этом случае провода скрывают пластмассовыми крышками
Когда электрические провода прячут за отделкой, в стене предварительно создают каналы под коробку для введения кабеля. После этого провод закрепляют металлическими скобами и покрывают пластом штукатурки. Под слоем строительной смеси можно скрыть много кабелей, которые подведены к розеткам, осветительным приборам, кондиционеру, электронной технике, стиральной машине и другой технике.
Чтобы спрятать эти провода, полагается нанести на них слой штукатурки в 1 см
Правда, в здании из панелей штукатурки в стене нет, отчего строительную смесь приходится наносить в каналы с проложенными проводами чрезвычайно тонким слоем. Поэтому мастера советуют увеличивать глубину штроб или отделывать стены листами гипсокартона, монтаж которых не обременителен.
Если кабели решают спрятать за напольным покрытием, то пользуются гофрами и делают бетонную стяжку. В этом случае провода разрешается подводить к приборам и розеткам напрямую. При этом пол можно сделать тёплым, подогреваемым с помощью кабелей, размещённых в стяжке.
Такой способ укладки проводов принесёт двойную пользу
Если хозяевами панельного дома задумано сделать подвесной потолок, то основные кабели не воспрещается расположить на нём. Это способ прокладки проводов может показаться сложным, так как подразумевает создание в стене каналов для скрытой проводки, идущей к выключателям и розеткам. Эти вертикальные штробы, где будет спрятана электрическая сеть, следует просверливать посредством перфоратора или штробореза.
Надо иметь в виду, что из-за создания каналов конструкция ослабляется. Поэтому, дабы не навредить арматуре, которая поддерживает потолок и стены, провода нельзя располагать на глубине более 1 см. Чтобы предотвратить выпадение проводки из канавки, применяют алебастр или дюбель-хомуты, требующие проделывать небольшие дырочки.
Каналы в потолке следует делать маленькими
Работа по демонтажу старой проводки, спрятанной в потолке, будет менее пыльной и более качественной, если сначала высверлить по периметру порядка 10 отверстий, а затем выбить бетон долотом. Старую проводку потребуется просто вытянуть, а новую - втянуть при помощи стальной проволоки.
До демонтажа старой проводки нужно позаботиться об обеспечении электрическим током перфоратора. Речь идёт о прикреплении тройной розетки и автомата на 16 A с отрезком кабеля 4 мм 2 к плотной дощечке. Кроме этого, необходимо приготовить для работы удлинитель, который сможет дотянуться до любого участка в комнате.
Чтобы в квартире появилась новая электропроводка, придётся поочерёдно выполнить следующие задачи:
С первым этапом работ проблем обычно не возникает. Отсутствие в квартире электричества обязательно проверяют мультиметром. Розетки и выключатели на время снимают. А второй этап, то есть демонтаж старого кабеля, подразумевает изъятие проводов из распределяющей коробки.
При демонтаже провода убирают скобки-держатели
Штробы, независимо от того, какие они - вертикальные или горизонтальные, должны быть ровными. Искривлённые канавки - это частая причина аварийности стен и потолка. Каналы, сделанные в вертикальном направлении, следует вести, отступив от потолка 50 см. Поэтому в этом деле не обойтись без стремянки с боковыми упорами.
Границы каналом прочерчены карандашом
Пределы для каналов сначала обозначают посредством болгарки, диск которой погружают на глубину, равную диаметру гофра, и на ширину долота перфоратора. После этого, используя долото, проделывают штробу. В углах режущей машинкой создают косой срез и выбивают отверстие. Это поможет сделать изгиб гофра плавным.
Лунки, куда будут вставлены подрозетники, в бетоне пробивают долотом, а в кирпичной кладке - коронкой. А выемка под вводный щит создаётся исключительно долотом. Кстати, под выключатели не следует делать двойной канал. Разумнее приобрести гофр и поместить в него несколько кабелей.
Сразу после выше описанной работы следует заняться монтажом распределяющих коробок. Для их фиксации на месте обычно применяет цементный раствор. При этом кабель полагается прокладывать от щита к рапредкоробкам.
Специальный раствор острожно наносится вокруг подрозетников
Перед монтажом новых электрических проводов отмеряют необходимые отрезки кабеля и гофра. Внутрь гофра провода удобнее затягивать на полу. После выполнения этой задачи в лунки на алебастровой подушке вставляют подрозетники, а в сделанные штробы - гофр с кабелем. При этом края проводов направляют к подрозетникам, которые замазывают алебастром до поверхности стены. На канавки с гофром строительную смесь наносят через каждые 50 см.
Укладка гофр поверх отделочного материала - тоже удачный вариант
В случае необходимости монтажа однополюсных выключателей концы нулевого (синего) провода тут же скручивают, обрабатывают паяльником и в 3 пласта заклеивают изоляционной лентой так, чтобы первый слой заходил на 20 мм провода. Обматывая кабель изолентой, один пласт перекрывают другим на 50 %.
Укладка проводов заканчивается заведением концов гофров в вводный щит и их смазкой проводящей пастой. Края профилей схватывают жестяным хомутом на винте, соединяемом с помощью обрезка провода PE с заземлительной клеммой вводного щита.
При заведении в электрический щиток провода разделяют на отдельные линии, для которых требуются свои выключатели. Игнорировать это правило нельзя, поскольку это чревато тем, что провода не справятся с передачей тока к бытовой технике, потребляющей много электроэнергии.
Работа проводится при отключении электричества
Электрический щиток прикладывают к месту крепления на стене, чтобы разметить и просверлить отверстия для дюбелей. Затем, полностью обесточив квартиру, в ещё не закреплённый щиток вводят провода. После этого ВЩ водружают на место, фиксируя дюбелями.
Удостоверившись в исправности электрической сети, приступают к замазыванию штроб строительной смесью, установке розеток, выключателей и осветительных приборов. Перед оштукатуриванием каналов советуют набивать в подрозетники поролон или обычную бумагу, а вводный щиток и счётчик полиэтиленовой плёнкой.
Чтобы не было бугров, засохшую штукатурку выравнивают наждачной бумагой
В результате штукатурно-малярных работ и наклеивания на стены обоев подрозетники и вводный щит окажутся невидимыми. Их нужно просто нащупать руками и открыть, вырезав по контуру обои. Подрозетники следует очистить от попавшего в них песка и закрыть розетками. Кроме этого, на этом этапе работ монтируют выключатели и светильники.
Заменить проводку в панельном доме, не нанимая электриков, реально. Для этого надо серьёзно отнестись к разработке электрической схемы и укладывать провода так, как этого требует инструкция.
Панельный способ строительства жилья всегда преподносил обитателям квартир советской постройки массу сюрпризов и неожиданностей. Очень часто в процессе ремонта в квартире панельного дома попытка повесить картину или выбить перфоратором пару отверстий в стене, чтобы установить кухонные шкафы, приводила к короткому замыканию. Сверло или пробойник натыкались на старые алюминиевые провода в самых неожиданных местах стен.
Существует серьезное отличие в организации электропроводки в квартире кирпичного и панельного дома. В обоих случаях монтаж электропроводки от щитка и счетчика до розеток и приборов освещения выполнялся по карте разводки. Но электрик сам определял места для установки распределительных коробок и штробовых каналов под укладку провода.
Для панельного дома дела с разводкой электропроводки обстояли проще и сложнее одновременно из-за следующих обстоятельств:
К сведению! Кроме того, что каналы под электропроводку в панельном доме были низкого качества и забиты отходами бетона, их положение и распределение было, мягко говоря, неоптимальным.
Поэтому в большинстве случаев строителями и электриками при укладке и разводке проводов использовались ниши под деревянным полом на верхних этажах, через которые и пробрасывалась большая часть проводов. Таким образом, можно было вывести любые группы проводки к потолочным светильникам, выключателям и настенным розеткам, достаточно было пробить сквозное отверстие в плите перекрытия.
Внутри квартиры панельного дома электропроводку частенько укладывали под плинтусами, в щелях между потолочными и панельными плитами, спрятав ее за толстым слоем стекловаты и материала, которым заделывались швы. Строительные нормы категорически запрещали использовать панельные швы дома для укладки электропроводки, но на практике запрет игнорировали, электрик просто увеличивал размер шва между плитами и укладывал проводку так, чтобы оставалось пространство, обеспечивающее безопасный зазор.
В течение 2-4 лет с момента завершения строительства в панельном доме происходили усадочные процессы с взаимным перемещением плит и осадкой фундамента. В таких случаях электропроводка, уложенная в панельный шов, могла быть разорвана или раздавлена. При этом место разлома или обрыва алюминиевой жилы в доме найти было практически невозможно. Приходилось прибегать к услугам электрика, чтобы разобраться в путанице электропроводки и выполнить ее ремонт или полную замену.
Существовала типовая схема разводки электропроводки в квартире, как на приведенной схеме, но адаптация под различные проекты квартир в панельных домах выполнялась крайне небрежно. Главное было - соблюсти равномерную нагрузку по фазам таким образом, чтобы избежать перегрузки и, как следствие, не получить перекос фаз.
Во многих квартирах панельных домов во время ремонта жильцы неоднократно находили на поверхности потолков заштукатуренные каналы с отверстиями, в которые по теории должна быть уложена электропроводка.
Зачастую электрики сами нарушали правила монтажа и даже не пытались провести электропроводку так, как это требуют СНиП и ГОСТ. Электропроводка практически в панельном доме всегда укладывалась по кратчайшему расстоянию. Если распределительная коробка находилась на высоте около двух метров, а розетка на уровне одного метра над полом, да еще в стороне на пару метров, провод укладывался по диагонали, что позволяло получить экономию - вместо положенных трех метров электропроводки уложить два с половиной. Разницу, естественно, можно было списать для своих нужд.
Кроме того, нередко вместо одного цельного куска алюминиевого провода укладывалась электропроводка из нескольких скрученных отрезков провода. Места скручивания нагревались и приводили к срабатыванию автомата защиты на распределительном щите.
В качестве примера можно посмотреть схему электропроводки для двухкомнатной квартиры в панельном доме стандартного двадцать первого проекта. В таком панельном доме, называемом еще бескаркасным, практически все элементы дома, даже внутренние перегородки были несущими, поэтому штробить отдельные каналы под укладку электропроводки было нельзя.
Согласно схемы вся электропроводка делится на три основные группы:
А так выглядит реальная разводка проводов в двухкомнатной квартире, зарисованная владельцем помещения.
Вместо построения четырех независимых веток электропроводки строителями выполнено две линии. Одна из них, отмеченная красным, использовалась для питания комнаты №2, кухни и туалета с ванной комнатой. Синяя ветка электропроводки питала комнату №1 и коридор. Половина идей и задумок, заложенных в схеме электропроводки для панельного дома, упрощены до максимума.
А так выглядит современная схема электропроводки после ремонта и переделки с заменой полутора миллиметровой алюминиевой лапши в штатных каналах плит панельного дома на ВВГ-3.
Как и для двухкомнатной панельной квартиры, схема разводки основывается на разделении входной пары на распределительном щите на две основные ветки. На распределительный щит электропроводка заходит из ствола - колодца панельного дома. Первая ветка объединяет одну из комнат, коридор и ванную. Вторая - зал, вторую комнату и кухню с туалетом. Освещение на балкон выполняется самостоятельно, подключением дополнительной проводки от крайней распределительной коробки. На первый взгляд, бросается в глаза небольшой дисбаланс в распределении нагрузки, вторая линия кажется намного более нагруженной. Но это обманчивое впечатление. Проводка на второй ветке намного короче и имеет большое количество разветвлений. Из-за огромного потребления электроэнергии кухонными приборами - микроволновой печкой, духовым шкафом, электроплитой основная силовая медная жила идет именно на распределительную коробку кухни, с которой по разветвлениям потребляется не так уж много энергии - освещение комнат, телевизор, компьютер, туалет.
На первой ветке, более длинной, но более удобной в монтаже, так как она в основном проходит по коридору и стенам, практически не пересекая помещение, подключается кондиционер и стиральная машина, что практически соответствует максимальной нагрузке второй ветки.
Зная основные закономерности и приемы укладки электропроводки в квартирах панельного дома, можно без особых проблем отыскать уложенные провода и при необходимости отремонтировать или заменить. К тому же, сегодня существует немало специальных электронных тестеров, позволяющих безошибочно обнаружить и отследить даже самые проблемные варианты электропроводки.
Замена проводки в панельном доме может потребоваться если
Замена электропроводки в панельном доме - сложная работа даже для опытных электриков. Трудность заключается в особенностях конструкции дома, где основной элемент - панель (для стен и перекрытий). Большая часть стен в таких домах - несущие. Поэтому любые работы со стенами требуют внимательного подхода, Иначе может произойти обрушение конструкции. Грамотный электрик не будет штробить несущие стены, потолочные перекрытия. Только специалист знает, на какую глубину можно прокладывать штробы. Если глубина больше положенного (не должна превышать 10 мм), то можно задеть арматуру, трогать которую запрещается.
Наши мастера-электрики имеют большой опыт работы с электрической проводкой в панельных домах:
— Привет знатокам! Сделали тут перепланировку в 4х комнатной квартире дома серии II-49, прорубив арку в стене между кухней и жилой комнатой. Ширина арки 70 см, высота- 230см. Расстояние от наружной стены 1м. Понизу плиты нашли пучек из четырех арматурин, идущих вдоль. Толщина 15мм примерно. Резать не стали, залили под стяжку. Арку ни чем не укрепляли, сначала прорезали сколько хватило болгаркой с алмазным диском с двух сторон, затем пробили перфоратором насквозь, внутренности раздолбили отбойником. Этаж- ПЕРВЫЙ. Внимание, вопрос: насколько все плохо? Правильно ли, что сохранили арматуру понизу? Насколько необходимо укрепление проема арки, если в вынутом куске нашли всего несколько тонких арматурин толщиной около 5 мм, т.е. обвязку варить не к чему по сути, а вертикальной арматуры не застали вообще? Насколько понизилась жесткость конструкции? Сначала просто думали, что стена не несущая, а оказалось она и есть… Развейте страхи пожалуйста или подскажите, что делать, а то 8 этажей над головой покоя не дают…
— Ну что сказать северный пушной зверек у вас… Вполне Может навернуться… А усилять тут можно, но очень хитро, ибо 1-й этаж…
— Если можно, поподробней насчет усиления. Какие есть варианты? К чему привязывается обвязка? Насчет зверька- сам знаю. Но обратно уже не вернешь. И что там с арматурой понизу плиты?
— Надо ставить раму. Какую — надо смотреть, как — надо смотреть. Наиболее правильным для вас является обращение в МНИИТЭП.
— Спасибо… а если не секрет, о каких примерно деньгах идет речь?
Обследование и проект — порядка 70 тр. Утверждение — от 100 и далее, это если МНИИТЭП даст добро. Затем — собственно установка рамы это в районе 25-50 тр… Отделочные работы- это уж что вы там наворотите…
Серия II-49 очень похожа на П44: все межкомнатные стены несущие, но ещё и до кучи гораздо хилее чем в П44, и трогать их не желательно. А вот пишут уже мне на мыло:
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, злобным советом, если есть у вас время.
Есть дом 1-515/9Ш, двушка на 4 этаже, нужно утопить стояки отопления в наружные несущие стены, в том числе утопить и горизонтальные отводы до радиатора. Более того, в комнате с балконом нужно продолбить нишу для радиатора во внешней несущей стене, смежной с этим самым балконом.
Вопрос за совесть: насколько преступны эти намерения? Ниша долбится только в одной из стен, в других только штробы под трубы, но горизонтальная штроба присутствует везде. С самим подоконным блоком, порогом там и проч. ничего делаться не будет, их не выламывают.
Вопрос за технологию: одним перфоратором кашу не сварить? Придётся долбить километры дырок на расстоянии пары сантиметров друг от друга, и между ними долбить, верно? А перфоратор плюс болгарка — это уже лучше для бетона? Наметить границы штроб, нарезать болгаркой, между ними долбить.
Я читала форум, ваш сайт, смотрела видео. Самостоятельно я могу ответить на свои вопросы так — долби, коли совесть позволяет, и возьми болгарку. Но решила узнать мнение специалиста, пока дров не наломала.
Кстати, мне нужна электрика. Квартира пустая, экзотики не надо. Как доделаем чертёж, хотела бы позвать вас на посмотреть.
Заранее спасибо за ответ.
515-ая — наоборот: несущими являются внешние стены (в которых окна). Дальше объяснять не надо, наверное?
То-есть, если попытаться подводить итог, можно сказать так: если вы взяли себе квартиру в панельном доме — забудьте о перепланировках. Я бы, наверное, обозвал панельный дом в некотором роде бюджетным вариантом из-за того, что возводится он очень быстро, из типовых конструкций. Но платой за это является невозможность глобальных перепланировок и изменений в стенах. Хотите извращений? Берите квартиру-студию и действуйте.
Западло второе . Место для коммуникаций. Дело в том, что в типовой панельке коммуникации типа электрики сделаны уже почти что на заводе, и заложены в штатных каналах плит. Каналы? Хм, хорошо. А вот мы ща возьмём и перетянем свет от люстры новым кабелем. Он скорее всего идёт вон так по диагонали до вон того выключателя. А над выключателем должна быть коробка. Ща мы там стенку немного раздолбим. *жужжание перфоратора* Блин. Ничего не понимаю. Чего-то нет коробки. А где она? А если посмотреть провод от люстры… ой. А почему он уходит не в направлении выключателя, а куда-то в сторону? А чо теперь делать?
И одно дело, когда человек делает ремонт сам, своими силами. Ему, может, будет нравиться расковыривать штатные каналы полмесяца. Мы же таким не занимаемся и, по умолчанию, считаем что каналов этих просто нет. Почему? Сейчас поясню. Во-первых, практика идёт в разрез с теорией, и должна предусматривать универсальный вариант, который работает всегда, не зависимо о того, есть ли каналы, или они забиты. недоступны и прочее. Во-вторых: если такой вариант есть и он работает, то зачем тратить время на поиск каналов, когда можно сразу начинать продуктивно работать? Про этот вариант я напишу чуть позже, а сейчас продолжим сеанс кошмаринга и разочарований.
Так вот! Наша электрика начинается с кабелей освещения, которые должны дойти до люстры по потолку и кончается, в правильном случае, огромными пучками кабелей, которые должны как-то подойти к щитку. И вот здесь успех зависит от нанятой бригады мастеров и их знаний строительных конструкций. Конечно, вы поняли о чём я — о штроблении того, что нельзя штробить. А именно потолков и перекрытий. Вот вам немного милых фото.
Как показало чтение форумов (и жаркие споры), среднестатистический товарищ мыслит так. О. Проводка. Что там мастера говорят? Кабель под штукатурку на потолк? Да ёпт — это ж лишние 10 мешков ротбанда! Неее, это дорого (один случай из мастерсити )! Ну нахрен — я аккуратно поцарапаю потолок болгарочкой, всего-то на 5 миллиметров, ничего ему не сделается! Он вон какой толстый. Только потом оказывается, что царапка в 5 миллиметров глубиной выбивается перфоратором достаточно тяжело и неудобно. А чтобы она выбивалась полегче — надо резать глубже.
Потом товарищ сталкивается с таким же препятствием, но ещё более неприятным. Когда он, начитавшись форумов, понимает, что ему действительно нужна нормальная электрика. С нормальным разбитием линий на группы по помещениям, а не два автомата на всю квартиру. Отлично! Ура! Но…. это ж огромные пучки кабелей до щитка (штук 15-20). Правильные электрики говорят: «Ну, дык, в чём вопрос-то? Заливаешь стяжку — и всё будет как надо». Стяжка… Это ещё несколько бессонных ночей и подсчёта своих кровных денешков в пересчёте на мешки цементно-песчаной смеси! А потом вдруг оказывается, что она и сохнет долго, да ещё и сворует сантиметров 10 от высоты потолков. Неее, нафиг это дело: у меня пол и так ровный, я немного его поштроблю, а потом замажу алебастром и положу ламинат!
Хуже всего бывает, когда люди нанимают бригаду для проведения всех работ в комплексе под ключ. Бригада говорит: «Хазяин! Не беспокойся! Увсё будет! Сделаем! Не сцы!», хозяин или хозяйка верит, думает что народ — достаточно грамотные специалисты, и знают что делают. А на деле это кончается или смехом, или большими неприятностями.
С разрешения одного из участников нашего форума публикую и описываю (кратко) его ситуацию.
Дом серии II-49, работала бригада. Общая концепция по электрике была верной: штробы вертикальные, всё в гофрах, отдельные линии на комнаты по освещению и розеткам (правда, опять ; но сейчас это не важно). Видимо, это и подкупило заказчика. Бригада под ключ обещала всё сделать в лучшем виде. А чтобы сэкономить деньги хозяевам и не делать дорогущую стяжку (и не красть высоту потолков) они предложили заштробиться в плиту перекрытия (в пол). Естественно, что люди думали что мастера знают что делают.
На деле всё кончилось достаточно плачевно, но вовремя. Народ проштробил плиту перекрытия толщиной в 140 мм на глубину аж так миллиметров в 50-60 и добрался до рабочей арматуры, под которую подсунул гофры с кабелями. Результатом этого стала большая дискуссия на форуме, обращение соседей снизу в суд, полностью демонтированная (и большей частью выброшенная) проводка, и запрет заливки стяжки как таковой, дабы не перегружать ослабленные перекрытия.
Выдаю ещё фото. Это — штробы к будущим подрозетникам. Вопрос: чем их делали? Походу это был SDS-MAX. И, самое главное, нахрена такие огромные штробы?! У меня такие к щитку подходят!
До кучи были вскрыты на большую длину межпанельные швы, потому что работники пытались найти каналы для перетягивания освещения примерно как я описывал выше: Не нашли тут? Раздолбаем там. Нет? Ну ещё вон там поддолбим!
А вот ещё один случай, и снова очень хорошо и вовремя человек попал на МИСИшный форум (и счастье что исправился, а не сделал по-своему!). Здесь опять же вставал вопрос стяжки, и, казалось, решение было найдено: вскрыть по периметру все межпанельные швы, подштробить их поглубже и проложить там кабели. Снова полный демонтаж кабелей, заделка штроб раствором и последующая заливка стяжки.
Собственно дом — свеженькая новостройка П44, этаж — третий. Что ещё надо для счастья? А потенциально бывали случаи, когда после мега-штробления свежий новострой признавался аварийным. Вот так вот.
Ну, а теперь попробую сделать выводы. Использую цитату с форума:
Всем, кто собирается штробить стены, но еще не решился это сделать. Одумайтесь и воспользуйтесь лучшим вариантом – утопите разводку электрики в штукатурке. Просто и безопасно для несущей способности здания. Очень часто строители убеждают идти на риск со словами «Да все так делают!» Не верьте не единому слову. Если вы не отдаете отчет как нужно правильно штробить стену с минимальным риском – не связывайтесь. Сразу осекайте и заставляйте делать как положено. Как? об этом написано много на ветках форума. В результате ваши вложения в ремонт окупятся с лихвой. А покоцанная квартира на рынке стоит дешевле. Задумайтесь об этом…
Вот теперь и поговорим более детально о последнем пункте. Я как раз закончил один объект (черновую стадию) и у меня есть фотки:)
1. Прокладка кабелей освещения. Самый грамотный вариант: брать плоский кабель ВВГ-нг-LS (и его модификации), крепить его к голой плите перекрытия чем попало (проволочкой, дюбель-хомутами, монтажной лентой) и потом заштукатуривать. Возможен обратный вариант: положить на потолк слой штукатурки не менее 10 мм, и потом штроборезом проделать там штробу, где укрепить кабель.
2. Прокладка силовых кабелей. Самый грамотный вариант — стяжка. Возможен вариант с подвесным/натяжным потолком, но подумайте о том, что к каждому блоку розеток вам придётся делать длинные опуски с потолка, и все стены будут изрезаны так, что потом на них что-то прибить будет проблемой. Не лучше ли один раз потратиться на стяжку?
3. Штробы в несущих стенах. Здесь есть ещё одно западло, ни кем особо не описываемое. Это адскость бетона. В легендарных П44 (новых и старых) он, например, такой что диски у штробореза горят, и он ни фига не режет. Здесь есть несколько вариантов. Можно поднять цену за работу, и треть суммы выбросить на диски. Это если клиент совсем не хочет тратиться на ротбанд. Второй вариант — накидать на стены не менее 15-20 мм ротбанда и жить совершенно спокойно. Можно даже горизонтально штробить сколько влезет. Ну и возможны вариации: например сначала, по аналогии с потолком, закрепить монтажной лентой кабели по стенам, а потом уже отдать её штукатурам.
То-есть, совсем кратко: дешёво и правильно сделать ремонт не получится, особенно в панельном доме. Будьте готовы к этому не совершайте ошибок, которые потом могут оказаться очень плачевными. К примеру, человек, который не хотел штукатурить потолок, имел в виду лишние 4000 рублей на ротбанд. Только вот он не знал, что один мешок ремонтного состава имеет диапазон цен в 3000-6000 рублей.
Остальное допишу по мотивам моей статьи про рогалики (). Давайте посмотрим, как это же будет выглядеть в панельке. Даже скажу так. Панельные дома ставят самый максимум требований к подготовке стен и места для укладки проводки. В домах других типов кое-какие моменты будут попроще (не несущие стены, круглопустотные плиты перекрытий и тому подобные вещи).
Требования, которые я ставлю перед началом работ, следующие:
Штробы режем штроборезом на глубину где-то 20-25 мм, вспоминая что точно прорезанная на нужную глубину штроба выколется где-то процентов на 60-70 из-за структуры бетона. Ниже я привёл дополнительные фотки такой штробы и показываю количество штукатурки, которого МАЛО для нормальной укладки кабеля.
Штроба для щитков на этой фотке прорезалась на глубину примерно 30-35 мм (где забывался). Дом серии П3. До рабочей арматуры не дошёл, резалось сначала штроборезом (чтобы уменьшить количество пыли), дорезалось поглубже болгаркой с диаметром диска 230 мм. Горизонтальный хвостик в верхней части штробы имеет длину в 250-300 мм и резался уже строго штроборезом на глубину не более 30 мм (максимальная глубина штробореза). Такие горизонтальности не есть хорошо, но в некоторых случаях (и при правильном способе прорезания) их можно рассматривать как пару-тройку подрозетников, установленных в ряд.
Ну а вот пример правильного слоя штукатурки и правильных штроб. Снова работаем штроборезом, но только по штукатурке. Причём в этом случае мы можем штробить как душе угодно: вертикально, горизонтально, до диагонали (последнее не рекомендуется). Ну и аналогично — фотка кабеля на потолке в слое штукатурки. Здесь я немного опоздал со своей работой, и пришлось штробить по уже сделанному слою штукатурки, который был разной толщины.
В результате снова получился большой кабелный ктухлу:
Ну и напоследок небольшой сюрприз от смежной специальности — сантехники.
Казалось бы, чего уж тут-то такого может быть, относящегося к электрике, в этих самых трубах? А оказывается — может! Посмотрите внимательно на фото слева. Здесь отводы и заужение для подключения полотенцесушителя были сделаны сшитым полиэтиленом, что и в общем-то случае не есть хорошо: до запорных кранов все конструкции следует выполнять строго тем материалом, который был по проекту! В данном случае должно было быть , подобное тому, которое я делал у себя.
Но оставим сантехнику и вернёмся к электрике. Ведь все стояки в подвале подключены к домовой СУП (Система Уравнивания Потенциалов), задача которой — защитить человека от выноса напряжения по трубам стояка от места аварии в другие квартиры. Если простым языком, то эти трубы в подвале заземлены. И, поставив вот такой вот пластик, мы лишили заземления все квартиры этажами выше. Привет! В данном случае была сделана ДСУП и разорванное соединение было восстановлено при помощи перемычки.
Итак. Статья получилась сумбурной, но общие выводы — не особо радостные. Если вы купили квартиру в панельном доме и собираетесь делать там ремонт, то не надейтесь, что он будет простым и удобным. Количество «нельзя» и «запрещено» будет очень велико. Если в взяли квартиру с отделкой, то чтобы сделать там нормальную электрику, со всей отделкой придётся попрощаться навсегда. Если ваша квартира без отделки, и вы радуетесь потолкам 2,55 (или даже 2,60) — то вам придётся огорчиться и смириться с тем, что часть этой замечательной высоты украдётся толщиной стяжки и штукатуркой на потолке, которую придётся делать всегда, даже если потолок и без неё достаточо ровный.
Ещё вы можете очень сильно удивиться, что сроки работы по электрике затянутся с обещанной «неделя-полторы» до двух, а то и трёх из-за мега-адского по прочности бетона, когда только на выдалбливание подрозетников уходит примерно день на комнату. А ведь ещё есть и штробы!
Нанимая бригаду, проверяйте её инструмент, способ работ и понимание того, ЧТО они делают. Пожалуй, поделюсь своим «проектом», который был составлен для шеф-монтажа электрики силами наёмных рабочих. Документ конечно пафосно называется «Проект», хоть набросан в Visio и без единого масштаба, но там достаточно внятно описано, как правильно делать электрику в панельном доме, используя принцип «не навреди» и «не сделай лишнего».
