Страница 13 из 30
Внутренней электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими и защитными конструкциями и деталями, которые размещаются внутри помещений. По способу выполнения различают следующие виды электропроводок.
Открытая электропроводка - это электропроводка, проложенная по поверхности стен и потолков, по фермам и другим строительным конструкциям зданий и сооружений. Прокладка проводов и кабелей ведется непосредственно по поверхности стен, потолков, на струнах, полосах, тросах, роликах, изоляторах, в трубках, коробах, гибких металлических рукавах и т. п. Открытая проводка может быть стационарная, передвижная и переносная.
Скрытая электропроводка
- это электропроводка, проложенная в конструктивных элементах зданий и сооружений (стенах, полах, перекрытиях, фундаментах). При этом прокладка проводов и кабелей ведется в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, в пустотах строительных конструкций, заштукатуренных бороздах, под штукатуркой и т. п.
Марка провода и способ прокладки внутренней проводки в жилых домах выбирается с учетом имеющейся в помещениях окружающей среды. В сухих отапливаемых помещениях (жилые комнаты и т. п.) проводка выполняется открыто на роликах шнуром ПРД, ШР и др.; открыто или скрыто плоскими проводами ППВ, АППВ и др.; скрыто- изолированна - в изоляционных трубах. В сухих неотапливаемых и влажных помещениях (сени жилых домов, подвалы и т. п.) допускается открытая проводка на роликах проводами АПР, АПВ, АПРВ, АПН и др. При этом каждый провод крепится на отдельных роликах. В сырых помещениях (кухни, ванные, санузлы и т. п.) используются плоские провода и провода в изоляционных трубах в виде открытой или скрытой проводки.
Для предотвращения высыхания изоляции не допускается прокладка проводов за батареями водяного или парового отопления и по другим нагревающимся поверхностям, в том числе по поверхности дымоходов. Провода не должны касаться водо-, газопроводных, отопительных и других труб. Запрещается открыто проложенные провода и шнуры заклеивать обоями, завешивать коврами и другими предметами.
Переносные электроприборы (электронагревательные, стиральные машины, пылесосы, телевизоры и т. п.) подключаются гибкими шнурами (ШРПЛ, ШРПС, ШРПО, ШПВЛ и др.) через штепсельную розетку при помощи штепсельной вилки.
Розетки устанавливают на высоте 0,8-1 м от пола. Допускается также утопленная установка штепсельных розеток на высоте 0,3 м. При этом необходимо применять защитные устройства, закрывающие штепсельные гнезда при вынутой вилке (крышка на пружине).
Штепсельные розетки необходимо по возможности удалять от заземленных частей (трубопроводы, плиты, раковины) на расстояние не менее 0,5 м. Установка розеток в ванных комнатах запрещается. Включение светильников, находящихся в ванных комнатах и санузлах, осуществляется выключателями, установленными вне помещения на высоте 1,5 м от пола. Корпуса светильников и патронов должны быть изготовлены из изоляционного материала.
В квартирах счетчики, предохранители, выключатели и автоматические выключатели рекомендуется устанавливать в нишах, если позволяет строительная конструкция здания, или открыто на стене.
По характеру и свойствам окружающей среды животноводческие помещения делятся на два класса: с наличием химически активной среды (паров аммиака) - коровники, телятники, птичники, овчарни; сырые - кормокухни, доильные залы, молочные и т. д.
В зависимости от класса помещения, конструктивных особенностей и возможных механических повреждений электропроводки в животноводческих помещениях выполняются: открытыми на изоляторах, на тросах тросовым проводом, кабелями и в винипластовых и стальных трубах; скрытыми под слоем штукатурки в пластмассовых и стальных трубах.
При этом необходимо соблюдать следующие требования: нельзя располагать электропроводку над стойлами и другими местами нахождения животных; по всей трассе прохождения открытых проводок не допускается размещать сено, солому и т. п.; электрические проводки не должны проходить транзитом через помещения животноводческих ферм.
В животноводческих и птицеводческих, а также сырых и особо сырых помещениях, в помещениях с химически активной средой электропроводки рекомендуется выполнять проводами с пластмассовой изоляцией.
Провода (АПВ, АППВ, АПН, АПРВ и др.) на изоляторах следует прокладывать на высоте не менее 2,5 м. Расстояние от любой точки открыто проложенного провода до конструкции должно быть не менее 10 см. Изоляторы следует устанавливать на стальных крюках, штырях или якорях с помощью пакли, пропитанной суриком на олифе, или специальных пластмассовых колпачков с резьбой. Способы крепления изоляторов к строительной конструкции показаны на рис. 25. На рис. 25, в приведен вариант крепления изоляторов при помощи горизонталь-
Рис. 25. Способы крепления изоляторов:
а - на кирпичной стене; б - на деревянной рубленой стене; в - на металлической скобе: 1 - проволочная намотка (спираль) по длине резьбы крюка; 2 - заливка цементным раствором; 3 - стена; 4 - изолятор; 5 -вязальная Проволока; 6 - крюк
ной металлической скобы к бетонным или кирпичным конструкциям. К изоляторам провода прикрепляются с помощью мягкой стальной оцинкованной проволоки с подмоткой под нее изоляционной ленты.
В животноводческих и других помещениях электропроводка может выполняться специальными тросовыми проводами (с несущим стальным тросом) марок:
APT - тросовый с алюминиевыми жилами, резиновой изоляцией;
АВТ - тросовый с алюминиевыми жилами, поливинилхлоридной изоляцией;
АВТС - алюминиевый с поливинилхлоридной изоляцией с несущим стальным тросом.
Кроме того, проводка может выполняться защищенными проводами и кабелями (АВРГ, АНРГ, АВВГ и др.) с непосредственным креплением к несущему тросу или незащищенными проводами марок АПВ и АПРВ, подвешиваемыми к несущему тросу диаметром 1,95-6,5 мм, состоящему из стальных оцинкованных проволок. Может использоваться также оцинкованная проволока диаметром 5-8 мм. При этом между точками крепления незащищенного изолированного провода к тросу должно выдерживаться расстояние не более 1500 мм.
Крепление кабелей к горизонтальным участкам стен, потолкам, вертикальным спускам, поворотам и у входа в коробки и выключатели осуществляется с помощью скоб. Изгибание кабелей на поворотах выполняется по радиусу, равному не менее шести наружных диаметров кабелей.
В производственных мастерских с учетом характера помещения могут применяться те же виды электропроводок, которые применяются и в животноводческих помещениях. Кроме того, в них выполняются скрытые проводки в резиновых полутвердых (эбонитовых), резинобитумных и бумажно-металлических изоляционных трубах. Указанные трубы можно применять практически во всех помещениях, за исключением взрывоопасных. Резинобитумные, кроме того, нельзя применять в помещениях с агрессивной средой и при температуре выше 35 °С.
Скрытые проводки в изоляционных трубах выполняют в специально подготавливаемых бороздах в стенах, фундаментах, перекрытиях, других конструктивных элементах зданий, между плитами перекрытий, а также в технологических отверстиях железобетонных изделий. По сгораемым основаниям (стенам, перегородкам и т. п.) трубы прокладываются аналогично рассмотренному выше (винипластовые трубы). Следует отметить, что металлическую оболочку бумажно-металлических труб запрещается использовать в качестве заземляющих проводников.
В настоящее время большое распространение получили двух- или трехжильные изолированные провода с разъединительной пленкой. К ним относятся провода с полихлорвиниловой изоляцией марок АПВ, АППВ, АППВС и с резиновой найритовой изоляцией АППР и АПН, которыми можно выполнять скрытые проводки практически во всех помещениях. Исключение составляют взрывоопасные, особо сырые и помещения с химически активной средой.
При выполнении скрытой проводки по сгораемым основаниям под провода помещают подкладку из асбеста толщиной не менее 3 мм и оштукатуривают. Крепление; провода в этом случае осуществляют алебастровым раствором. Открытая прокладка проводов может выполняться непосредственно по несгораемым конструкциям зданий. Однако в пожароопасных зонах и на чердаках это делать запрещается. Вместе с тем открытая прокладка таких проводов допускается по деревянным конструкциям с прокладкой листового асбеста толщиной не менее 3 мм. Провод АППР можно монтировать непосредственно по дереву. Крепление проводов в этом случае производится с помощью гвоздей, которые забиваются между жилами провода посередине пленки на расстоянии 200- 300 мм. В местах пересечения проводов изоляция усиливается тремя-четырьмя слоями изоляционной ленты.
В сельской местности допускается прокладка плоских [проводов по неоштукатуренным конструктивным элементам жилых и производственных помещений на роликах и клицах, размещаемых друг от друга на расстоянии 40 см. На рис. 26 приведены способы крепления проводов ППВ, АППВ (рис. 26, а) и АПН (рис. 26,6). При установке ролика 4 (рис. 26, а) под шляпку шурупа 3 под- кладывают полоску 1 листового металла шириной 15 мм. Между проводом и пластиной кладут прокладку 2 из изоляционного картона шириной 17-18 мм. Концы металлической пластины вместе с прокладкой загибают и запирают с помощью специального зажимного кольца 5. Для закрепления на роликах провода АПН разделительную пленку разрезают посередине вдоль провода так, чтобы через разрез могла пройти головка ролика. Провод на роликах закрепляют мягким шнуром. Плоские провода применять для зарядки подвесной осветительной арматуры запрещается.
Рис. 26. Крепление проводов: а - ППВ и АППВ; б - АПН
При выполнении внутренних проводок применяют:
установочную арматуру - выключатели, предохранители, автоматические выключатели, штепсельные розетки, патроны для ламп и т. п.;
изолирующие изделия - изоляторы, ролики, втулки, воронки, изоляционные трубки, которые служат для надежной изоляции проводов от конструкций;
вспомогательные изделия и материалы - крепежные детали (шурупы, винты, болты, скобы, крюки, якоря и др.), припои и флюсы, вяжущие материалы (алебастр, цемент), изоляционные ленты, вязальные материалы (тесьма, проволока, шпагат) и т. д.;
изделия и материалы специального назначения (стальные трубы, лотки, короба, металлические гибкие рукава и др.).
Выключатели и предохранители устанавливают на распределительном щитке, который размещают в тамбуре или другом подсобном помещении или снаружи на расстоянии не более 1 м от ввода. Предохранители и автоматические выключатели можно расположить и на больших расстояниях от ввода.
При этом на опоре в начале вводного пролета следует установить грибообразные или обычные предохранители в защищенном от осадков, пыли ящике. На. щитке с числом групп более трех должен быть установлен общий рубильник или другой отключающий аппарат для снятия напряжения со всей электрической проводки. В случае установки щитка на наружной стене он заключается в закрывающийся и запирающийся на замок несгораемый ящик.
При вводах в помещения с химически активной средой и пожароопасные через кровлю из горючих материалов предохранители и выключатели устанавливают до ввода в здание на наружной стене, в тамбуре или на ближайшей опоре ВЛ. Закрытые выключатели, корпус и ручка которых изготовлены из изолирующего материала, могут монтироваться в коридорах, тамбурах и других удобных для пользования местах на высоте 1,5-1,8 м от пола в рассечку фазного провода.
Штепсельные розетки для переносных и перевозных электроприемников устанавливают на высоте 0,8-1 м от пола. Они должны иметь конструкцию, исключающую возможность прикосновения к токоведущим частям. Розетки снабжают добавочным гнездом для заземления (соединения с нулевым проводом). Штепсельные вилки должны иметь заземляющий контакт, который замыкается раньше, а отключается позднее основных токоведущих контактов. Примером могут служить розетки типа У-94-Б (брызгонепроницаемые повышенной механической прочности), У-95-БМ, а также штепсельное соединение типа ШСС-1 (брызгонепроницаемое для закрепления на трубе), ШСС-2 (для установки на плоскости) и штепсельные разъемы типов ШРС-3-1, ШРС-4, ШРС-5 для присоединения светильников к сети.
При эксплуатации внутренних проводок обслуживающий персонал должен обеспечить надежную работу проводок, щитков, предохранителей, выключателей и осветительной арматуры. Осмотры и чистку оборудования в помещениях с нормальной средой следует производить не реже 1 раза в 6 мес, а в остальных помещениях (сырых, особо сырых, с химически активной средой и т. п.) - не реже 1 раза в 3 мес. При осмотрах щитков следует проверять прочность всех контактных соединений, нагрев отдельных частей, состояние защиты открытых токоведущих частей.
При осмотре предохранителей и автоматических выключателей проверяют состояние контактных частей (отсутствие подгаров) и их корпусов, наличие калиброванной плавкой вставки и соответствие номинального тока плавкой вставки или автоматического выключателя фактической нагрузке. Обслуживающий персонал должен иметь запас калиброванных плавких вставок или предохранителей, а также автоматических выключателей. Устанавливать плавкие вставки на ток, превышающий расчетный, или применять некалиброванные вставки из отрезков проволоки запрещается.
При осмотре выключателей, переключателей и штепсельных розеток проверяют исправность крышек, состояние поверхности контактов, соответствие фактической нагрузки номинальному току аппаратов и наличие в штепсельной розетке третьего контакта для присоединения зануляющего провода. Выключатели и переключатели должны быть включены в рассечку фазного провода, а штепсельные розетки никогда не защищаются предохранителями.
При осмотре осветительных приборов необходимо проверять надежность крепления стеклянных колпаков, правильность подключения проводов к патрону (фазный провод должен подключаться к контактному винту патрона, а нулевой - к его винтовой гильзе) и наличие на осветительном приборе винта для присоединения зануляющего провода.
При осмотре внутренней проводки необходимо обращать внимание на: наличие провисания, обрывов и прикосновения проводов к частям здания и оборудования; повреждения изоляции проводов; состояние изоляторов и роликов и правильность закрепления на них проводов и др.
Все неисправные элементы электропроводки, а также установочную арматуру и приборы ремонтируют или заменяют. Следует принимать все меры по предотвращению повреждений и по защите проводки во время ремонта помещения. Очень важным при эксплуатации является контроль состояния изоляции электропроводок, поскольку, подвергаясь воздействию ряда факторов, приводящих с течением времени к ее старению, изоляция может потерять электрическую и механическую прочность. Это может привести к пробою изоляции с вытекающими последствиями: возникновением коротких замыканий и воспламенением самой изоляции или окружающей горючей среды; выносом опасных потенциалов на корпуса оборудования, в том числе технологического, конструкции здания.
Состояние изоляции электропроводок проверяется измерением ее сопротивления при помощи мегаомметра типа М-1101 на 1000 В не реже 1 раза в 2 года для помещений с нормальной средой и не реже 1 раза в год для остальных помещений. Обязательно проверяется изоляция вновь смонтированной или отремонтированной электропроводки.
Измерение сопротивления проводят при снятых предохранителях или их плавких вставках на участке между смежными предохранителями (или другими защитными аппаратами) или за последними предохранителями между каждым проводом и землей, а также между каждыми двумя фазными проводами по схемам, показанным на рис. 27. При этом в силовых цепях должны быть отключены электроприемники, аппараты, приборы, лампы в осветительных цепях вывинчены, групповые щитки, штепсельные розетки и выключатели (во включенном положении) присоединены к сети. Сопротивление изоляции, измеренное при таких условиях, должно быть не менее 0,5 МОм.
Рис. 27. Схема присоединения мегаомметра при измерении сопротивления изоляции:
а - между проводом и землей; б - между проводами
Если сопротивление изоляции окажется 0,5 МОм, то ее испытывают в течение 1 мин переменным напряжением 1 кВ от переносного трансформатора или мегаомметра на 2500 В. Если в результате испытания сопротивление изоляции не уменьшается, то в зависимости от характера помещения изоляцию можно оставить в эксплуатации до замены при плановом ремонте или аварийный участок надо заменить немедленно.
Добавить сайт в закладки
При прокладке проводов и кабелей в трубах, гибких металлических рукавах есть возможность замены проводов и кабелей.
Скрытая и открытая прокладка проводов и кабелей по нагреваемым поверхностям (печи, камины, дымоходы и т. д.) запрещается, так как из-за высыхания изоляции провода и кабели приходят в негодность, что может привести к пожару.
Радиус изгиба незащищенных изолированных проводов должен быть не менее трехкратной величины наружного диаметра провода; защищенных и плоских проводов - не менее шестикратной величины наружного диаметра или ширины плоского провода.
Кабели с пластмассовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке прокладывают с радиусом изгиба не менее шестикратной, а с резиновой изоляцией - не менее десятикратной величины наружного диаметра кабеля.
Монтаж всех видов проводок допускается при температуре не ниже минус 15° С. При низких температурах некоторые изоляционные материалы становятся хрупкими; при их сгибании в изоляции образуются трещины, которые в процессе эксплуатации могут быть причиной повреждения проводов и кабелей.
Виды электропроводок и способы прокладки проводов и кабелей выбирают в зависимости от характеристики окружающей среды в соответствии с ПУЭ. Провода следует использовать по их основному назначению. Например, провода АППВ, ППВ - для открытой прокладки непосредственно по несгораемым основаниям, АПРТО - для прокладки в трубах, АПРИ- для открытой прокладки на роликах или изоляторах.
Выбранный вид проводки и способ прокладки проводов и кабелей должны соответствовать также требованиям пожарной безопасности.
Монтаж открытой и скрытой электропроводки производится на разных этапах строительства. Открытую проводку монтируем по завершении всех отделочных работ, вплоть до окрашивания и оклеивания обоями; крепление проводов производим жестяными скобками или на фарфоровых изоляторах через каждые 0,5 м либо закладываем провода в пустоты электротехнических плинтусов и наличников. Участки проводов, проходящие через стены, заключаем в металлические (если стены из горючих материалов) или пластиковые трубки. Пересечения проводов желательно избегать, однако если этого сделать не удалось, то в местах пересечения их изоляцию усиливаем тремя-четырьмя слоями изоляционной ленты либо изоляционной трубкой. Таким же образом усиливаем изоляцию проводки в местах ее пересечения с металлическими трубопроводами, если расстояние между проводкой и трубопроводом менее 10 см.
Скрытая электропроводка монтируется частями: провода, проходящие от разветвительных коробок до стационарных осветительных приборов, монтируются на этапе строительства междуэтажных перекрытий; провода, проходящие в заштукатуренных бороздках, - до оштукатуривания; установку разветвительных коробок, розеток, выключателей и светильников производим после оштукатуривания.
Но прежде, чем браться за пассатижи, паяльник и другие инструменты, возьмите карандаш и несколько листов бумаги и составьте подробный план-схему размещения внутренней электропроводки: отметьте трассу прохождения главной линии проводов и размещение на ней разветвительных коробок. Выключатели устанавливают вблизи входной двери, определяют места розеток, продумав предварительно, где будут находиться стационарные электроприборы и осветительные приборы. Для подвалов и неотапливаемых помещений применяют провода в специальной оболочке или прокладывают их в металлических трубах, электролампы закрывают защитными колпаками.
План составляйте в масштабе, так будет проще без дополнительных замеров определить необходимую длину провода (к длине каждого отрезка приплюсуем 10-15 см для соединения проводов между собой и подсоединения к контактам розеток, выключателей, светильников). Составленный план-схему советуем сохранить, он пригодится при возможном ремонте электропроводки, а может быть, и значительно раньше: например, если потребуется вбить в стену гвоздь, чтобы повесить картину, необходимо свериться с планом - не проходит ли в этом месте провод скрытой электропроводки.
Теперь можно приступать непосредственно к монтажу внутренней электропроводки. Возьмем за правило: провода будем располагать либо по строго горизонтальным, либо по строго вертикальным линиям; все повороты - только на 90°. Горизонтальные участки электропроводки прокладываем параллельно линиям пересечения стен и потолка на расстоянии 10-20 см от потолка; спуск к розеткам и выключателям осуществляем по вертикальным линиям.
Как у всякого хорошего правила, у нашего тоже есть исключение: по междуэтажным перекрытиям провода прокладываем по кратчайшему расстоянию между разветвительной коробкой и светильником, невзирая на углы поворотов, однако при условии, что исключена возможность их механического повреждения. При пересечении проводов скрытой проводки между собой, с металлическими трубопроводами или при прохождении их сквозь отверстия в стенах предпринимаем те же методы усиления изоляции, что и при монтаже открытой электропроводки.
Бороздки под скрытую электропроводку пробиваем с помощью зубила и молотка или штрабим электродрелью со сверлом с победитовой напайкой. Для закрепления проводов в заштукатуриваемых бороздках используем металлические скобки, резиновые или пластмассовые хомутики или «приморозку» алебастровым раствором. При деревянных оштукатуриваемых стенах под провод подкладывают слой листового асбеста или делают на стене намет штукатурки толщиной не менее 5 мм. При облицовке деревянных стен сухой гипсовой штукатуркой, фанерой, плитами провод необходимо изолировать слоями листового асбеста с двух сторон.
Внимание! Строго запрещается крепление проводов (даже плоских) гвоздями. Концы закрепленных в бороздках проводов временно изолируем, а после оштукатуривания стен соединяем их между собой в разветвительных коробках или подсоединяем к розеткам, выключателям и светильникам. Не следует также забывать о том, что касание обнаженных токоведущих элементов представляет опасность для здоровья и жизни человека. Соединение проводов с медными жилами между собой можно производить как пайкой, так и скруткой; для алюминия - пайка без альтернативы.
Перед пайкой концы провода зачищаем от изоляции на 0,5-1 см, пайку производим оловянно-свинцовым припоем (с содержанием олова 30 или 40%); затем место припоя вновь обматываем изоляционной лентой с заходом на оплетку провода в обе стороны. Зачистку концов проводов перед скруткой осуществляем с таким расчетом, чтобы в скрутке было не менее пяти витков; места скрутки также изолируем изоляционной лентой. В современных розетках и выключателях для более удобного соединения их контактов с проводами предусмотрены специальные удерживающие зажимы, в которых зачищенные от изоляции концы проводов вводим прямыми; либо зажимы с винтами, для таких соединений изоляцию на конце проводов зачищаем на расстояние, равное трем диаметрам винта.
Соединение проводов выполняют обычно в разветвительных пластмассовых или металлических коробках. Присоединение розеток, выключателей, патронов, вилок выполняют различными способами в зависимости от их конструкции. Наружная электропроводка в индивидуальных домах чаще всего делается открытой, и, соответственно, ее устройство осуществляется по всем вышеназванным правилам монтажа открытой электропроводки. Ввод электропроводки в дом, ее подключение к счетчику и к магистральной линии электропередач должен осуществлять профессиональный электрик.
Следует заметить, что если основной проект дома был приобретён без инженерного раздела, то проектирование электрики можно заказать и выполнить у специализирующихся на этом организациях. Проект электрической сети индивидуального дома позволит вам учесть все возможные нюансы до начала её монтажа и значительно облегчит эксплуатацию системы электроснабжения наличием карт прокладки электрических кабелей и расположения электроприборов системы.
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта «Заметки электрика».
Сегодня я хочу Вас познакомить с очень серьезной и занимательной статьей под названием требования к электропроводке.
Почему серьезной?
К данной статье я призываю каждого отнестись очень серьезно и ответственно. Вы просто задумайтесь над официальной статистикой по пожарам в России.
Самыми пожароопасными электроустановками в России являются электропроводки и кабельные линии. Они составляют 65% от общего числа пожаров в электроустановках.
Самое первое требование к электропроводке, которое я хочу упомянуть — это сечение проводов. Вы уже знаете, что сечение жил кабелей и проводов зависит от способа их прокладки и пропускаемой по ним нагрузки (мощности). Об этом подробно я писал в статье как и .
Если Вам затруднительно самостоятельно рассчитать сечение проводника, то предлагает нам готовую таблицу с минимальными сечениями проводников электропроводки.
Изолированные провода необходимо прокладывать только:
Запрещается прокладывать изолированные провода:
Давайте разберемся, что такое изолированные провода?
Изолированные провода — это провода с одинарной изоляцией, не имеющих оболочку.
Например: во второй половине 20 века монтаж электропроводки выполняли медными проводами марки ППВ и алюминиевыми проводами марки АППВ, или на сленге электриков- лапша.
Провода ППВ и АППВ прокладывали смело под штукатуркой, в строительных пустотах и каналах, а также открыто на стене, прибивая их гвоздем.
По новым требованиям ПУЭ такая прокладка допускается только в том, случае, если изолированные провода имеют внешнюю защитную оболочку, или же применять для этих целей кабели.
Оболочка проводов и кабелей должна быть выполнена из трудносгораемого или несгораемого материала. Здесь сразу хочется добавить, что применение провода марки или АПУНП запрещено.
Ниже я приведу Вам табличку по обозначениям марки кабеля в отношении горения.
Бывает ситуация, когда у Вас имеется кабель или провод, а Вы не знаете его сечение. В этом случае .
В данной статье я подробно описал все способы соединения проводов.
Требования к соединению проводов и жил кабелей:
На этом статью я завершаю. Предлагаю Вам прочитать статью про в магазине, выполненную по всем требованиям, перечисленным в данной статье.
P.S. Если у Вас в процессе изучения материала статьи возникли вопросы, то задавайте их в комментариях. Если Вы желаете первым узнать о выходе новых материалов на сайте, то подпишитесь на новые статьи.
Информация очень полезная. Распространять надо!
Спасибо за подробную статью.
Хорошая информация!
Для мужчин обязательное.
Сайт в закладки-однозначно!))
Спасибо, безопасность — самое главное!
Всё, что связано с электричеством, обязательно должно быть в полном порядке!
Требования надо соблюдать, безопасность превыше всего!
Главное ничего не спалить
Спасибо за полезную и подробную информацию о требованиях к электропроводке. Берем на заметку.
Классная и нужная информация. Кстати, поздравляю с подросшим тИЦ — так держать!
Спасибо!!!
Сижу на даче и просто зачитываюсь Вашими статьями. Спасибо автору!
Спасибо, Алексей. Очень приятно слышать.
Здравствуйте уважаемый админ хочу поблагодарить Вас за сайт за исчерпывающие ответы и советы полезные и нужные прекрасная школа для електрика любого уровня спасибо Вам прошу Вас подсказать какими проводами лучше пользоваться многожильними или одножильными при этом буду очень благодарен за информацию о преимуществах и недостатках речь идет о меди благодарю Вас
Александр. Большое спасибо. Очень приятно слышать когда твои труды приносят результат и пользу. Насчет проводов через 20 минут выйдет новая статья. Там как раз идет об этом речь.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я учусь сейчас на электромонтера по ремонту оборудования. Мне сказали, что группу допуска не присваивают по окончании. Как обычно ее получают. Могу ли я сдать тогда экзамен в тех. Надзор как частное лицо. А то получается что мне дадут 3 разряд а допуска у меня не будет. Так же хотел посоветоваться в каких по вашему мнению местах стоит искать практику. В дальшейшем я хотел бы работать штатным электриком. Прочел много интересного на вашем сайте вот решил поинтересоваться вашим мнением.
Группа присваивается по месту практики или работы. Также Вы можете, как гражданин, имеющий электротехническое образование, пройти обучение в учебном центре Ростехнадзора по месту Вашего жительства и проверку знаний на необходимую группу по электробезопасности.
Что касаемо практики. Здесь необходимо выбрать специфику работы. Раз Вы хотите стать штатным электриком, то нужна практика по жил. фонду и т.п. местам. А лучшая практика — это все прочувствовать своими ручками при проведении электромонтажных работ. Ищите в Вашем районе, кто занимается таким видом деятельности и проситесь к ним на работу.
Все таки из ПУЭ остается неясно (может быть плохо читал))):при прокладке кабеля за гипсокартоном(ГВЛ)нужно ли, что бы он был в гофре -пвх, даже если кабель НГ-LS. И что можете сказать по кабелю NYM (НЮМ), получается у него 2-я оболочка вместо гофры, тогда его можно кидать просто так, это сильно упростит и ускорит работу))).
Прокладка электропроводки под гипсокартоном является скрытой, поэтому запрещается применять провода с одинарной изоляцией (читайте эту статью, я об этом писал). Кабель ВВГнг и NYM имеют двойную ПВХ изоляцию (NYM вообще идет с мелонаполнителем), которая не распространяет горение, поэтому под гипсокартоном его можно прокладывать без ПВХ-гофры. Но для большей надежности большинство электриков применяют ПВХ-гофру.
Также не стоит забывать и про пункт ПУЭ, где говорится, что скрытая проводка должна выполняться сменяемой. Вообще этот вопрос про сменяемость остается открытым, и толком никто не может дать мне на него ответ (я имею ввиду инспекторов Ростехнадзора), поэтому считается что ПВХ-гофра и т.п. делают проводку сменяемой.
Шнуры для присоединения бытовых электроприёмников-0.35 сечение жилы кабеля к розетке 2.5 автомат защищающий кабель 20А.Вопрос: защитит ли автомат шнур?
Александр, обычно питающие шнуры электрических приборов имеют не большую длину. Поэтому при коротком замыкании даже в конце шнура (у прибора), ток короткого замыкания будет достаточный, чтобы отключился автомат. Все эти доводы можно проверить путем замера сопротивления петли фаза-ноль. Об этом я писал в разделе «Электрические измерения».
Тогда такой же вопрос я хочу сделать проводку в 3 комнатах таким образом: магистраль-2.5мм,а отпайки в комнаты на свет 1.5мм так можно?
Александр, вы должны обеспечить защиту проводов всех сечений, которые вы используете и при кз и при перегрузке.
Но тут получается, что автомат вы поставите 16А (в крайнем случае 20А, если провода по сечению соответствуют ГОСТу) то провода сечением 1,5мм остаются незащищенными от длительных перегрузок.
Тем более такой подход крайне бестолков. никакого удобства обслуживания.
в крайнем случае один автомат на весь свет, один автомат на розетки комнат и один на розетки кухни.
Тем более такой подход крайне бестолков. никакого удобства обслуживания.
в крайнем случае один автомат на весь свет, один автомат на розетки комнат и один на розетки кухни-а Вы предлагаете на каждую лампочку на каждую розетку свой автомат? То провода сечением 1,5мм остаются незащищенными от длительных перегрузок-про какие перегрузки(кабель на освещение) Вы говорите-лампочка как двигатель может перегрузиться что ли:) Александр, вы должны обеспечить защиту проводов всех сечений, которые вы используете и при кз и при перегрузке-я и не спорю, просто хотел узнать.Одна из причин-в выключатель трудно заводить 2.5мм по-этому я хочу сделать отпайку 1.5мм, так можно? Ведь длина небольшая отпайки и Дмитрий сказал-Александр, обычно питающие шнуры электрических приборов имеют не большую длину. Поэтому при коротком замыкании даже в конце шнура (у прибора), ток короткого замыкания будет достаточный, чтобы отключился автомат. Все эти доводы можно проверить путем замера сопротивления петли фаза-ноль. Об этом я писал в разделе «Электрические измерения».?
ПОДСКАЖИТЕ,РАЗРЕШЕНА ЛИ ПРАВИЛАМИ ЭЛ.ПРОВОДКА В КАБЕЛЬ КАНАЛАХ В КВАРТИРАХ.
Кабель-каналы разрешены. Это называется открытым способом прокладки.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, провод защитного заземления ПВ1 х 6 мм² по кирпичной стене под штукатурку, получается, необходимо в гофре прокладывать? Ситуация такая: отопительный котёл в частном доме, 15 кВТ, три фазы с нейтралью. Использовался на первоначальном этапе строительства, сейчас стоит как резервный, изредка включается. Нужно было срочно подключать этот котёл, прочитал инструкцию: 4 х 6 мм² (медь) или 4 х 10 мм² (алюминий). Купил кабель 4 х 10, и только потом понял что нужен еще PE-провод. Его-то отдельным проводом ПВ1 и протянул.
И еще один вопрос. Как понять фразу из руководства по эксплуатации: «Электроводонагреватель должен подключаться к трёхфазной сети с глухозаземленной нейтралью». Прочитал ваши статьи про системы заземления, спасибо огромное, всё сразу стало понятно. Но что-то не соображу в терминологии, сеть с глухозаземленной нейтралью — это TN-C-S?
Сергей, лучше в гофре — так он будет дополнительно защищен от механичсеких воздействий. Глухозаземленная нейтраль — это все системы TN: TN-C, TN-C-S, TN-S.
А вот еще вопрос по кабелю. Как насчёт алюминия в частном доме, не запрещено нормативами? Кабель АВВГ 4х10.
Я, когда покупал его и подключал, рассудил так: этот кабель пойдёт исключительно только на котёл, задача которого обогревать дом. Соответственно потери в алюминии пофигу, поскольку тоже в тепло пойдут. Длина кабеля около восьми-девяти метров. Потом узнал что алюминий вроде как запрещен в жилых помещениях. (Розетки, плита, освещение медью проведены)
И вот сейчас собираюсь этот АВВГ в штробу укладывать, плюс провод заземления котла ПВ1 х 6 мм² в гофре. Может необходимо сразу заменить их на один медный ВВГ 5 х 6 мм²? Бюджет, понятное дело, не резиновый.
Сергей, применять алюминий в жилых помещениях запрещено. Прокладывайте до котла только медный кабель, например, ВВГнг (5х6).
На каком расстоянии от водопроводной или паровой трубы минимально допустимо прокладывать проводник с током? Интересует два варианта: параллельно ей или при пересечении под прямым углом.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать для наружной проводки в деревянном доме ретро кабель (витой, сплетен косичкой в шелковой оплетке), например фирмы Bironi, который коробом закрываться не будет? В сертификате пожарной безопасности на данный кабель написан ГОСТ 53315-2009 (ПРГО 2), ГОСТ Р МЭК 60332-2-1-2007. Маркировки НГ и LS у данного кабеля нет.
Правильно ли я понимаю, что все эл.провода в деревянном доме с открытой проводкой обязательно должны быть тройные (с землей)? Или все-таки можно на свет и выключатели пустить двойные провода, а на розетки - тройные?
Заранее спасибо.
Большое спасибо, Владимир.
Добрый день.Планирую делать электропроводку в частном двухэтажном доме 10х10м. Первый этаж 6 помещений, 2 этаж 5 помещений. Есть желание отказаться от бойлера и установить в каждом помещении конвектор (1-2кВт). Для упрощения монтажа электропроводки есть идея пробросить от щитка напрямую в каждое помещение свой фидер 3х2,5кв.мм. Только в кухню завести 3 фазы (например 5х2,5). Нагрузку мощных потребителй (чайник, посуд.м.м., духовка) развести. Кроме конвектора в помещениях большой нагрузки не будет, ну или изредко (утюг,пылесос). Думаю поставить автоматы 20-25А. На санузлы, водонагреватель, кухню УЗО. Проводка скрытая, кабель естественно НГ. Подскажите, есть у моей идеи какие-нибудь отрицательные стороны или нарушения?
Вячеслав, хорошее решение по поводу распределительных щитков. В одном из коттедежей мы делали аналогичным образом. На первом этаже было ВРУ-0,4 (кВ). На 2 и 3 этажах были установлены свои распределительные щитки РЩ-0,4 (кВ), т.е. 3 фазы, откуда велась разводка непосредственно по этажу. Электрический котел, электропроводка подвала, освещение улицы и дворовой территории, электрические ворота подключали к ВРУ. Автоматы выбирайте в зависимости от нагрузки и сечения прокладываемых кабелей.
Добрый день! Подскажите. Есть мнение, что если ток к.з. превысит ток отсечки автомата на линии и автомата на вводе, то могут выбиться оба или один из двух, но любой. Даже если на линии 25А, а на вводе 63А. Предлагают, отказываться от вводного автомата, чтобы всё не гасить. Причем характеристика не поможет. Есть правда автоматы с возможностью выставлять время срабатывания, но они дорогие. А если ставить рубильник с предохранителями 63А. В крайнем случае пред сгорит. Но селективность будет.
А ещё интересно про УЗИПы узнать. Что это? Какие лучше? Как включать?
Вячеслав. В первую очередь режит взгляд сообщение об автоматах 20-25А.
Про автоматы речь идет о 20-ти амперных или 25-ти амперных. Дело в том, что в комнатах будут стоять конвекторы 1 или 2 кВт (жизнь покажет). В самом худшем случае еще в комнате будет включен пылесос или утюг 2,2 кВт. Больше включать нечего. Поэтому автомат 20 или 25 ампер не выбъет. 2,5 квадрата 20 ампер (тем более не длительно) пропустят без особого нагрева. Поэтому можно и 25А поставить. Все равно перегрузить не получится. Только как защита от к.з.
Вячеслав, для начала почитайте статьи про замер петли фаза-ноль в разделе «Электролаборатория». Итак, нужно знать конкретное место замыкания (точку), тогда можно провести грамотный анализ селективности срабатывания вводного и группового автоматов. Предположим, что в розетке, что питается от автомата 25 (А) произошло короткое замыкание. Предварительно мы знаем (замер петли ФО в этой точке), что он равен 250 (А). Открываем время-токовые характеристики вводного и группового автоматов и смотрим за какое время каждый из них сработает. Уверяю Вас, Вы наглядно увидите, что селективность будет соблюдена.
Админ, спасибо. Наконец из вашего комментария начал понимать, зачем нужен замер петли фаза — ноль, а то после прочтения статьи об этом не очень что то понял, что к чему, а тут получается что замеряем в точке, ближней к прибору потребления электроэнергии и смотрим графики для анализа селективности. Еще есть ли какие либо предназначения у измерения петли фаза — ноль или весь смысл в этом заключается?
Вячеслав, имел в виду, что на свет нужны автоматы своей мощности, на розетки другой, а на обогреватели-конверторы просятся отдельные автоматы (не уверен до конца, надо продумать дополнительно насчет того, что на обогреватели лучше отдельную защиту). Не совсем понял из вашего описания, провод будете кидать общий до комнат, а затем разделять его на свет, розетки, обогреватели-конверторы, или будете на свет свои 3 проводника, на розетки свои и т.д. по отдельности от вводного в доме ящика со счетчиком. Если будет общий провод, то 2,5 возможно будет маловато, так как вероятно, Вы не в каждой комнате щиток с автоматами будете ставить, а объедините по несколько помещений в группы.
Александр, Вы не совсем правильно поняли мой подход. Идея проста до безобразия. Безкоробочная технология. От электрощита (он всего один на первом этаже под лестницей) бросаются отдельные провода 3х2.5кв мм в каждое помещение (кроме кухни там 5х2,5). В комнатах провод приходит на первую розетку, потом от нее шлейф на вторую и при необходимости на третью. От розетки ближайшей к выключателю идет провод (может 2х1мм)к выключателю, от выключателя к люстре. Конвектор включается в рядом расположенную розетку. Учитывая размеры дома сопротивление самого длинного провода не превысит 0,4 Ома. Т.е. при к.з. автомат 25А выбьет по отсечке. А перегружать проводку нечем, потому что в доме еще максимум два переносных мощных потребителя утюг и пылесос. На кухне все мощные разводятся по фазам. Очень мала вероятность, что одновременно будет максимальное потребление от духовки, посуд.м.м.,микроволновки, чайника,плиты. Остается вопрос, если близкое короткое и ток достиг 1000А, то может выбить вводной автомат 63А. В местном АББ сказали,что есть у них автомат на дин-рейку, чуть дороже, но он имеет задержку по времени. Я все-таки хочу предохранители. Есть ряд плюсов. 100% надежность и селективность. В случае отказа автомата (25А) сгорит предохранитель (63А) и отключится только одна фаза. Предохранители оказывается производят на разное время сгорания и есть держатели на дин-реку с индикатором сгорания преда. А в качестве вводного выключателя думаю использовать четырехполюсный переключатель с видимым разрывом на дин-рейку (например HI403R). Ведь в случае отключения света надо на электростанцию переходить (конвекторы конечно предварительно отключать). Теперь надо с УЗИПами определяться.
Александру. Перечитал свой коментарий решил добавить. А то может снова будет неясность. В каждую комнату дома заходит только один провод, предназначенный для электроснабжения только этой комнаты. От него запитываются розетки и свет. Благодаря этому упрощается схема. Может есть некоторый проигрыш по стоимости, хотя если учесть стоимость магистрального кабеля 5х4мм, коробок,клемм, время на монтаж, то кажется что так проще. Радиальная схема (паук).
Я до сих пор думал, что световая линия защищается АВ 10 А, а розетки АВ на 16 А. Судя по вашей идее, Вы свет хотите защитить общим АВ (розетки+свет) на 16 А. При этом думается, что на свет в этом случае нужен провод не в 1,5 квадрата, а тоже в 2,5, как и на розетки. Может быть, что то не так думаю, подождем, что другие люди ответят.
У меня провод 2,5кв мм и в конце этого провода небольшой кусок 1 или 1.5 мм. Но даже если коротнет, то автомат все равно выбъет, хоть он и на 25А. Дом небольшой. Расстояние до щитка не большое. Ток к.з. большой. Перегрузить лампочкой провод в 1кв мм я не смогу. Вот и весь расклад. Линии освещения и розеток хороши для квартир. В доме с бойлером тоже может быть. Но если в каждой комнате 10А постоянной (зимней) нагрузки, тут по другому надо
Надо еще предусмотреть защиту от перегрузки в помещениях, отличных от туалета (где только одна лампочка), так как при выходе за температурный режим эксплуатации провода через несколько лет изоляция у него может испортиться, что может привести к утечке тока через стену, если переодическая смена в температурном диапазоне вызовет смещение обычного положения точки росы и отсыревание пространства между проводом и какой нибудь проводящей части или даже без этого, так как часть строительных материалов не считаются диэлектриками.
Автомат на 25А и есть защита от перегрузки если я на 2,5 кв.мм. 7кВт включу, то через некоторе время автомат выбъет по тепловой защите. Пока планирую все помещения оборудовать конвекторами, а потом жизнь покажет.Поэтому в каждое помещение, включая туалет, кладовку, и.т.п. будет заходить 2.5кв.мм. через автомат 25А. А вот по поводу проводки в сырых помещениях (например гараж), то надо провод в двойной изоляции, герметичные коробки, УЗО. У меня в кирпичном гараже провод лапша, так вот когда сыро,шьет. Надо менять.
Есть у меня большое желание, только нету возможностей прикрепить термопару к проводу 2,5 мм2 и пустить через него 7 киловатт и более. Никто не встречал случаем таблиц, где указана температура проводника определенного сечения при прохождении через него тока разной величины?
Я думаю что провод разогреется, но не сгорит. Срок службы изоляции уменьшится. Может через месяц или через год или два?
Изоляция высохнет рассыпится и будет короткое замыкание. Если есть УЗО, а в кабеле защитный проводник, то на определенном этапе старения изоляции может выбить УЗО. Утечка увеличится. Вообще вопрос интересный. Если есть желание можете проэкспериментировать. Но процесс долгий. Надо сделать стенд для прогрузки провода током от трансформатора с малым выходным напряжением в режиме короткого замыкания. Так экономичней, чем нагрузкой прогружать. Взять провод например 3х1кв.мм. и прогрузить два провода током 15-20А. И через определенные интервалы времени измерять сопротивление изоляции. Когда станет меньше 500МОм провод считается негодным. Но видимо такие эксперименты проводили для определения номинального тока для разных проводов.
Александер написал: «7 кВт и более». А при каком вольтаже? (Напряжение пробивает, а ток убивает)
P.S.:вообще есть ТКС (температурный коэффициент электросопротивления): R2=R1 ,где d — ТКС для меди=+0,004; для алюминия=+0,004; t1=18 град. Цельсия
Здравствуйте. Подскажите, есть ли на вашем сайте статья как правильно пролаживаиь проводку в штробах (особенно интересует можно ли делать штробу в несущей стене, потолках).
Здравствуйте.прошу вас помочь мне разрешить мой спор.обязан ли я одевать на бронированный кабель ВБбШвнг одевать металорукав и на какой пункт пуэ можно опереться.заранее спасибо
Аndrey, броня – это защитный покров, состоящий из металлических лент или проволок. Он необходим для защиты жил кабеля от различных внешних повреждений и электрических воздействий. Металлорукав имеет такое же назначение, т.е. защищает кабель от механических повреждений.
По этому поводу в ПУЭ, п.2.3.15 сказано следующее (привожу выдержку): Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего: конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок; кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле.
Данный пункт ПУЭ вызывает постоянные споры, т.к. в нем сказано, что бронированный кабель можно не защищать дополнительно от механических воздействий, и тут же чуть ниже говорится, что если бронированный кабель находится в местах постоянных передвижений автотранспорта, механизмов и грузов, то его, как и небронированные кабели, тоже нужно защищать от механических повреждений на 2 (м) от уровня пола, например, тем же металлоруквом, коробами и т.п. Поэтому многое зависит от адекватности и грамотности принимающей комиссии (инспектора).
ПУЭ 2.1.52 допускает открытую прокладку изолированных проводовс соблюдением высоты монтажа.
мне прислали претензию по эл.монтажу выполненную без применения металлических гильзах
в месте прохода через перегородку дело в том, что эл.проводка выполнена открыто в
кабель каналах а толщина перегородки 16мм материал ДСП в месте прохода применены трубки ПВХ
можно ли оставить так как есть или все таки претензия верна и не обойтись без гильз из
металла, перечитал ПУЭ но понять можно двояко помогите в этом споре если вас не затруднит
Евгений, придется переделывать — претензия верна. Вот если бы не было перегородок из ДСП, то можно было стены проходить в пластиковом коробе, ПВХ или ПНД трубках, или вовсе кабелем с «нг» оболочкой.
Вот что написано по этому поводу в СП 31-110-2003, п.14.24. Места прохода проводов в защитной оболочке и кабелей через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия должны иметь уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15 и 2.1 ПУЭ. Для обеспечения возможности смены электропроводки проход кабелей и проводов в защитной оболочке должен быть выполнен в трубах или коробах…Допускается прокладывать кабели и провода в защитной оболочке через строительные конструкции в специально выполненных отверстиях.
ПУЭ, п.2.1.58 В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т.п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т.п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т.п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
ПУЭ, п.7.1.38. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Александр 04.02.2013 в 20:01 писал:
«Тогда такой же вопрос я хочу сделать проводку в 3 комнатах таким образом: магистраль-2.5мм,а отпайки в комнаты на свет 1.5мм так можно?»
Хотел бы развить эту тему. Сейчас продаются глубокие подрозетники. Допустим, я набираю колбасу из 5 подрозетников. Один из них глубокий. Я привожу в него 2.5 квадрата и шлейфом из него же бросаю 2.5 квадрата на другие розетки. В глубоком подрозетнике прессую кабели. Могу ли я под опрессоку сделать хвостики на 1.5 квадрата что бы их уже подключить к розеткам? т.е. там получаются хвостики максимум по 15 сантиметров, а то и по 10. Короткие. А то соединять колбасу из 5 розеток кабелем по 2.5 квадрата не совсем просто(
Именно так и делаю, т.к. нет нужды в 2,5 квадратах в розетке обычной вообще, и в перемычках/хвостиках в частности. Стандартная розетка терпит 16 ампер, провод 1,5 мм.кв- и 20 без проблем, куда и зачем больше??? Только поматериться при монтаже, да? Ну разве что к распредкоробке дать 2,5 от счетчика, а там уже растянуть по 1,5 по розеткам.
Здравствуйте! Уточните пожалуйста по ПУЭ. Монтаж скрытой проводки в бетонной стене, блочной стене. Провод ВВГ прокладывать в гофре или без ее использования?
Здравствуйте! Приходилось ли Вам делать монтаж эл.проводки в современной больнице? Если да, напишите статью об этом, пожалуйста.
Дмитрий, таким заниматься не приходилось. В больнице проводили только приемо-сдаточные испытания, но ни одной схемы у меня не сохранилось.
Админ
Я не понял, а что с металлическими коробами? их что нельзя использовать?
И что в подвесном потолке можно только в меттрубах и кабельканале, а в гофре нельзя? А как тогда делать спуск до светильников? просто кабельканал одет? это как странно))
Самый простой вид внутренней проводки проходит непосредственно по поверхности стен. Провода закрепляют на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах или специальных плинтусах. Открытая электропроводка по поверхности оштукатуренных или бетонных и кирпичных стен может производиться легкими небронированными кабелями, защищенными проводами или плоскими проводами марок АППВ, ППВ, АППР. Лучше использовать медные провода, но вполне приемлемы и алюминиевые.
Обычная разводка проводов проходит горизонтально вдоль стен на расстоянии 10–20 см от потолка, а спуск и подъем проводов к розетке, выключателю или светильнику прокладывается вертикально. Расстояние между точками крепления должно быть не более 40 см, а если провода пересекаются, то может быть и меньше.
По способу прокладки электропроводка, как наружная, так и внутренняя, делится на открытую и скрытую. Во внутренних помещениях чаще всего используется скрытая электропроводка, однако в дачных строениях и подсобных помещениях нередко применяется и способ открытой проводки.
Открытая электропроводка прокладывается по поверхности стен, потолков и другим конструктивным элементам зданий и сооружений.
Существует много способов прокладки открытой проводки. Наиболее простой – непосредственно по поверхности стен. Применяется также проводка электрических проводов и кабелей на тросах, струнах, роликах, изоляторах, в гибких металлических рукавах, в трубах, коробах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках. Возможна даже проводка так называемой свободной подвеской, когда электрические провода вообще никак не закрепляются. Следует помнить, правда, что такой способ проводки допускается лишь для временных линий, не предназначенных для сколько-нибудь длительного использования. По продолжительности эксплуатации различают переносную, передвижную и стационарную электропроводку.
Скрытая электропроводка прокладывается внутри стен, потолков, фундаментов, перекрытий, под съемными полами и в других конструктивных элементах зданий. Скрытая проводка может производиться с помощью труб, гибких металлических рукавов, а также в пустотах строительных конструкций, в бороздах под штукатуркой. Скрытая проводка иногда бывает предусмотрена при изготовлении строительных элементов, в этом случае провод монтируется в монолит самой конструкции.
Выбор способа электропроводки зависит не только от вашего желания или возможностей. В первую очередь он должен соответствовать характеру помещения, в котором вы проводите электрическую линию.
Следует отметить, что проводку кабелем можно применять в любых категориях помещений. А вот на способ прокладки проводов существенно влияет влажность, запыленность, химическая активность среды, пожаро – и взрывоопасность.
Любые виды проводок разрешается применять в сухих отапливаемых помещениях – в жилых комнатах, на складах, а также в подсобных помещениях, относительная влажность в которых не превышает 60 %.
В сухих неотапливаемых и влажных помещениях запрещена скрытая проводка в изоляционных трубах. К таковым относятся кухни, лестничные клетки, неотапливаемые склады и т. п., где пары и конденсирующаяся влага выделяются лишь временно и относительная влажность не превышает 75 %.
В пыльных помещениях разрешена открытая проводка изолированными проводами в изоляционных трубках с тонкой металлической оболочкой, а также открытая и скрытая проводка изолированными проводами в стальных трубах. Продиктовано это тем, что технологическая пыль может оседать на проводах, проникать внутрь машин и аппаратов, вызывая короткое замыкание цепи.
Сырыми считаются помещения, в которых относительная влажность превышает 75 %. Это, как правило, овощехранилища, погреба и туалеты. Особо сырыми (относительная влажность воздуха – до 100 %, потолок, стены, пол, предметы в помещении покрыты конденсатом) являются обычно теплицы и парники. В подобных помещениях применяют открытую или скрытую проводку изолированными защищенными или незащищенными проводами в трубах.
Такой же вид проводки применяется и в особо сырых помещениях с химически активной средой, в которых содержатся животные.
В пожаро и взрывоопасных помещениях, например хранилищах нефтепродуктов, открытые и закрытые проводки выполняют в трубах.
В жилых помещениях наиболее распространены способы скрытой проводки под штукатуркой, в слое штукатурки, под полом (так называемая система нижней разводки) и прокладка в каналах. Для этой цели применяются провода марок АППВС, АПН, АППВ, АПВ, АПРН и др.
При скрытой прокладке трубы и каналы необходимо закрывать по всей длине на глубину не менее 10 мм, а провода – на глубину не менее 5 мм. Если другой вид прокладки невозможен, допускается прокладка в продалбливаемых в стенах штробах с последующей заделкой. Скрытая прокладка проводов в трубах удобнее тем, что в случае необходимости их легко заменить. Следует, однако, помнить, что не допускается прокладка в трубах и каналах двухпроводной и трехпроводной электрических линий.
Принципиально скрытая проводка в слое и под слоем штукатурки не различается и предполагает горизонтальную и вертикальную прокладку проводов в стенах или по стенам; устройство выемок, штробов, пробоев при прокладке труб; установку штепсельных розеток и коробок в недоступных для касания местах; недопустимость прокладки по дымоходам или шахтам отвода газов.
Провода к светильникам прокладывают сверху через потолок, а проводку к розеткам, выключателям – внутри помещений снизу. Вертикальная прокладка проводов нужна лишь при центральном распределении и между полом и выключателями, так как розетки устанавливают внизу стен. Провода прокладывают по кирпичной стене и покрывают штукатуркой или негорючим поливинилхлоридным материалом.
При прокладке проводов в бесшовном сплошном полу нужно предусмотреть надежное покрытие определенной толщины. Провода следует укладывать на основу пола и надежно закреплять, особенно в тех случаях, когда бесшовный сплошной пол наносят на жидкую массу. При устройстве канала основа пола должна быть гладкой и ровной. Следует удалить остатки штукатурки и другие загрязнения, так как неровности могут повредить электропроводку.
При проектировании унифицированных панелей и перекрытий направления каналов в них определяют исходя из кратчайших путей для проводов. Каналы в панелях пересекаются с гнездами под выключатели, розетки или оканчиваются этими гнездами, предназначенными для коробок под электроустановочные устройства (рис. 29).
Рис. 29. Коробка под электроустановочные устройства
В тех местах, где каналы выходят из панелей и перекрытий, располагаются узлы соединения проводов (рис. 30). Концы проводов свариваются, изолируются и заделываются цементным раствором или гипсом. В жилых домах, кроме скрытой проводки, часто применяются также электротехнические плинтусы, представляющие собой длинные узкие пеналы с продольными перегородками.
Рис. 30. Соединение проводов в ответвительной коробке
Плинтусы (рис. 31) служат для прокладки электрических и телефонных линий, телевизионных кабелей, проводов радиотрансляционной сети.
Рис. 31. Плинтусы электротехнические: 1 – основание; 2 – крышка
Изготавливают их из трудносгораемой пластмассы. Плинтус имеет крышку из того же материала, которая защелкивается на пенале пружинящими боковыми стенками. Располагаются плинтусы в помещениях на стенах у пола, потолка и по периметру дверных проемов.
Прокладка многих видов скрытой электропроводки – дело сложное даже для квалифицированного домашнего электрика. Возможности мастера при прокладке новой электропроводки обычно ограничены только применением ее открытых видов или проводки под последующую штукатурку.
До начала монтажа электропроводки определяются точные места для установки группового щитка, светильников, розеток, стационарных электроприборов. Затем размечаются пути прокладки проводов, места их поворотов и проходов через стены. Если вы размечаете открытую проводку, не забудьте наметить места под крепления проводов.
При разметке вам следует помнить, что высота установки розеток в жилых помещениях выбирается исходя из назначения помещения, удобств подключения электроприборов, интерьера. Общепринятая высота размещения розеток – 50–80 см от пола. Выключатели располагают на высоте 1,5 м. У входной двери в помещение выключатель не должен загораживаться открытой дверью. В целях предотвращения несчастных случаев в детских комнатах розетки и выключатели размещают повыше, на недоступной маленьким детям высоте, примерно 1,8 м от пола.
Выключатели и розетки для туалетных и ванных комнат располагаются, как правило, снаружи в коридоре, так как эти помещения характеризуются повышенной влажностью. Не разрешается размещать также розетки вблизи заземленных металлических устройств – водопроводных и газовых труб, батарей центрального отопления, раковин, газовых и электрических плит. Расстояние от таких устройств до розетки должно быть не меньше 50 см.
На стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, розетки ставятся, как правило, с каждой стороны стены друг напротив друга и включаются параллельно через пробитое в стене отверстие. Независимо от способа проводки соединения и ответвления проводов в помещениях выполняются в соединительных и ответвительных коробках.
Необходимо позаботиться о том, чтобы изоляция была равноценной по электрической прочности изоляции основной части провода, а места соединений не испытывали механических воздействий.
Для надежности контакта заземляющий и нулевой защитный провода соединяются между собой только посредством сварки, а к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, они подключаются при помощи болтовых соединений.
Хозяева домов нередко предусматривают установку на кухне стационарных электрических плит, имеющих металлические корпуса. Для их зануления от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода. Он должен быть подсоединен к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком электроэнергии.
В электрическую линию, состоящую из проводников, которые обеспечивают защитное заземление или зануление, не должны входить предохранители и выключатели. Этого требует техника безопасности, поскольку в случае срабатывания защиты все приборы, которые соединяет эта групповая линия, окажутся под опасным напряжением.
В отверстиях перекрытий укрепляются специальные металлические крюки, на которых подвешиваются потолочные светильники (рис. 32). Подвесы светильников должны быть изолированы от этих крюков пластмассовой трубкой.
Рис. 32. Металлические крюки, предназначенные для крепления светильников
На некоторых типах проводов, отличающихся большой жесткостью и прочностью, светильники можно вешать и без крюков. Но использовать вместо крюков сами питающие провода можно только для подвески легкой осветительной арматуры и лишь в том случае, если провода изготовлены для этой цели. В любом случае контактные зажимы в патроне и в соединительной колодке на потолке не должны испытывать механическую нагрузку.
Несмотря на то что сейчас уже не выпускаются патроны для ламп накаливания с токоведущей винтовой гильзой, они все еще встречаются в эксплуатации. Токоведущие гильзы в таких патронах должны быть присоединены к заземленному нулевому проводу, а центральный пружинящий контакт патрона – к фазному проводу, как того требуют правила техники безопасности. В выпускающихся в настоящее время патронах с изолированной гильзой цоколь вставляемой в них лампочки оказывается под напряжением только после того, как он полностью утоплен в изолированном корпусе патрона. Такие лампы намного безопаснее в эксплуатации.
Как уже говорилось, при открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности стен, потолков, балок, на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах, в коробах или электротехнических плинтусах.
Открытая электропроводка по поверхности оштукатуренных или оклеенных обоями бетонных, кирпичных, деревянных стен может производиться легкими небронированными кабелями, защищенными проводами, или плоскими проводами марок АППВ, ППВ, АППР.
По ряду показателей медные провода предпочтительнее алюминиевых. Они выдерживают большее количество изгибаний, гораздо лучше «ведут себя» в контактных соединениях (алюминиевые «текут», то есть ослабляют контакт, что приводит к нагреванию).
Горизонтальную прокладку проводов делают параллельно линии пересечения стены с потолком на расстоянии 10–20 см от последнего. Магистрали штепсельных розеток прокладываются по горизонтальной линии, а спуски и подъемы проводов к розеткам, выключателям и светильникам – вертикально. По перекрытиям плоские провода можно прокладывать по кратчайшей трассе между ответвительными коробками и светильниками, следя за тем, чтобы провода не перекрещивались и не подвергались механическим нагрузкам и повреждениям. Целесообразно использовать для этой цели пустотные каналы плит перекрытия.
Необходимо помнить, что расстояние от проложенной параллельно линии электропроводки или от соединительной коробки до стальных трубопроводов не должно быть меньше 10 см. Если линия проводки пересекает трубопровод, расстояние от нее до трубы в месте пересечения не должно быть меньше 5 см.
Для крепления проводов используются скобки, представляющие собой полоски из жести шириной 10 мм. Полоски закрепляются в стену дюбелями или вмазываются в нее цементным или алебастровым раствором в специально высверленные или пробитые в стене отверстия диаметром 10 мм.
Точки крепления провода располагаются на расстоянии не более 40 см. Если провода пересекаются, точки крепления выбирают не дальше 5 см от центра пересечения. Когда крепление производится гвоздями на деревянной стене, расстояние между точками нужно сделать 25–30 см. В этом случае ответвительные коробки укрепляют на деревянном основании шурупами. При креплении ответвительных коробок на других стенах (несгораемых) они приворачиваются шурупами, вставленными в пластмассовые дюбели, или приклеиваются. В некоторых случаях коробки вообще не закрепляются, а висят, поддерживаемые проводами.
Провода, введенные в распределительную коробку, закрепляются на стене на расстоянии примерно 5 см от нее.
Выключатели и розетки защищенного типа при открытой проводке устанавливаются на пластмассовых или деревянных подрозетниках, прикрепленных к стене. Диаметр подрозетника должен примерно на 1 см превышать размеры установленного на нем устройства.
Для того чтобы провести кабель через деревянную стену, используют отрезки металлической трубы, для проводки через бетонную, кирпичную, керамзитобетонную стену – пластмассовые трубки или втулки. Как и провода, кабели соединяются в распределительных пластмассовых коробках, закрепленных шурупами на стене.
Перед вводом кабеля в корпус светильника, выключателя или розетки его необходимо дополнительно закрепить на стене на расстоянии 5–10 см от места ввода.
Аналогичным образом производят проводку с применением защищенных проводов, закрепляют их так же, как и кабельную линию.
Скрытая электропроводка (под штукатурку, выполняемую мокрым способом) производится с применением проводов АППВ, АПВ, АППВС, АПН. Будущую линию проводки размечают на стене, предусматривая гнезда для распределительных коробок, коробок розеток и выключателей, пробивают отверстия в стенах для прохода проводов. Коробки должны быть вмазаны в гнезда так, чтобы их края выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки.
Штукатурить стены можно тогда, когда скрытая часть проводки будет готова. Все остальные работы по монтажу выключателей и розеток, соединению проводов в коробках производятся после наклейки обоев или окраски стен.
Электропроводка в трубах применяется в тех случаях, когда необходимо защитить провода от воздействия агрессивной окружающей среды (сырость, взрывоопасные газовые смеси, химически активные газы) или от механических повреждений. Для этой цели используют стальные водогазопроводные трубы, полиэтиленовые и полипропиленовые трубы, винипластовые трубы, а также металлические гибкие рукава. Диаметр труб можно выбирать исходя от конкретной задачи – от количества и диаметров проводов конкретной электрической линии.
Начинать разметку труб таких проводок нужно с расположения концов труб, подходящих к электрощитам, электроприемникам, аппаратам управления. После этого размечают всю трассу, определяя сразу места установки соединительных коробок, углы поворотов, точки крепления.
Применение пластмассовых труб позволяет избежать соединений в местах поворотов трассы, так как пластмассовые трубы легко гнутся в горячей воде при температуре 100–130 °C. Следует помнить, что применять пластмассовые трубы можно только во внутренних помещениях, в которых температура не превышает 60 °C.
Чтобы избежать скапливания в трубах конденсата, укладку труб производят с небольшим уклоном в любую сторону. Все металлические элементы электропроводок в трубах должны быть защищены от коррозии, а также заземлены или занулены. Соединения труб при скрытой проводке выполняется только на резьбе с паклей и закрашивается суриком.
Заземление или зануление производится с помощью гибкой медной перемычки от трубы к корпусу или через трубу заземляющими гайками. Проверка смонтированного трубопровода перед протягиванием проводов сводится к его продувке. Затем в трубы затягивают стальную поволоку диаметром 1,5–3,5 мм, с петлей на конце. Выравненные и выправленные провода присоединяют к проволоке и затягивают в трубу. Затягивание необходимо выполнять вдвоем: один тянет проволоку, другой с противоположного конца следит за подачей проводов в трубу, предотвращая их спутывание.
Запрещено соединять провода в трубах. Любые соединения выполняются только в коробках и тщательно изолируются. После протяжки проводов необходимо испытать сопротивление изоляции проводов между собой и между каждым проводом и землей (трубой). Оно не должно превышать 0,5 МОм.
Розетки и выключатели при скрытой проводке на кирпичном, шлаковом, шлакобетонном основаниях необходимо устанавливать в стальных коробках, которые должны иметь два отверстия для зацепления распорных лапок розетки или выключателя.
Коробки изготавливаются из кровельного железа, жести или подходящих по размерам консервных банок и имеют наружный диаметр 72 мм и глубину 36 мм.
Прежде чем приступать к прокладке электропроводки, необходимо четко представить себе ее принципиальную электрическую схему. Монтировать скрытую проводку без знания схемы, пожалуй, и вовсе невозможно. Вся работа в этом случае может закончиться коротким замыканием.
Кроме того, вам трудно будет определить точное место нарушения контакта, поскольку из-за последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо оконечном устройстве может быть вызвано нарушением контактов совсем в другом месте. Избежать всех этих неприятностей, подстерегающих хозяина жилища, можно, если предварительно составить принципиальную и монтажную схемы электропроводки в своем доме и тщательно изучить их.
Составление схемы обычно начинают с вводного устройства. Вводные устройства, как правило, бывают типовыми (рис. 33).
Рис. 33. Пример типовой электрической проводки (план расположения оконечных устройств)
На групповых щитках устанавливаются счетчики электроэнергии для каждого частного дома или квартиры. Здесь же находятся выключатели и аппараты защиты – предохранители или автоматические выключатели каждой групповой линии.
Часто в одну квартиру (частный дом) вводится несколько самостоятельных групповых линий, при этом в кухню для подключения электроплиты, стиральной машины и других электроприборов может проводиться отдельная, более мощная линия.
Каждая групповая линия подсоединяется к одному фазному проводу и нулевому рабочему проводу, соединенному на трансформаторной подстанции с заземленной нейтралью. Они составляют одну фазу. Размещающиеся на групповом щитке аппараты защиты включают в фазный провод.
Принципиальную схему каждой из групповых линий будем рисовать на общем плане. Начнем с того, что отметим на плане ввод линии в помещение, ограничившись указанием, что линия начинается с предохранителей. Нанесем на план все розетки, выключатели, светильники, кнопку электрического звонка и сам звонок.
Определим все электроустановочные устройства (розетки, выключатели и т. п.), принадлежащие к одной из линий, входящих в дом. Делается это просто, без использования каких-либо измерительных инструментов. Все лампы светильников включаются, а к каждой из розеток подключается какой-нибудь бытовой прибор, постоянно расходующий электроэнергию, чтобы можно было контролировать наличие в розетке напряжения, – настольная лампа, магнитофон, фен, пылесос, радиоприемник и т. д. Понятно, что холодильник для этой цели использовать нецелесообразно, поскольку периодическое отключение компрессора внесет путаницу в ваше исследование электрической цепи.
Затем вы отключаете один из предохранителей или автоматических выключателей на групповом щитке и отмечаете на плане обесточенные бытовые приборы и светильники. Может оказаться, что, для того чтобы обесточить какую-нибудь линию, вам придется отключить еще один предохранитель. Это будет свидетельствовать о том, что данная линия защищена двумя предохранителями. Затем связываете на плане обесточенные устройства с соответствующей групповой линией.
Как правило, в домах постройки последнего времени автомат защиты стоит только в фазном проводе.
Определить, какое из гнезд розетки или какая из клемм выключателя подключены к фазному проводу, а какие – к нейтрали, вы не сможете без индикатора напряжения с неоновой лампочкой. Если при касании щупом индикатора к контакту лампочка светится, он соединен с фазным проводом, а противоположный, соответственно, – с нейтралью. Это необходимо отметить на схеме электропроводки.
Существенный момент заключается в том, чтобы точно определить соединение с фазой или нейтралью клемм светильника и клемм его выключателя. Когда-нибудь вам придется менять перегоревшую лампу или весь светильник, а быть может, и ремонтировать патрон. Поэтому вы должны обеспечить безопасность этих работ уже сейчас. Для того чтобы подобные работы не велись под напряжением, необходимо монтировать ответвление от линии к светильнику таким образом, чтобы выключатель был соединен с фазным проводом, а цоколь лампы (его наружная обечайка с резьбой) – с заземленной нейтралью.
С помощью индикатора напряжения несложно установить, правильно ли включен ваш светильник и следует ли вам опасаться неожиданного удара электрическим током. Сняв крышку выключателя, прикоснитесь индикатором к его клеммам. Если при замкнутом выключателе светильник горит, а индикатор не светится, то выключатель подключен к нейтрали, если светится – к фазному проводу.
Выяснив, к каким проводам подключены контакты ваших розеток и выключателей, обозначьте полученную вами информацию на своем плане. В результате у вас получится простейшая принципиальная схема электропроводки (рис. 34).
Рис. 34. Пример домашней электрической проводки. Принципиальная схема: А1, А2 – автоматические предохранители; Л1– Л7 – лампы светильников; В1-В7 – выключатели светильников; Р1-Р11 – розетки; Р12 – разъем для подключения электроплиты; ЗВ – электрический звонок; К – кнопка электрического звонка
Если вы собираетесь поставить в помещении телевизор, то в комнате, в которой он будет находиться, делайте три штепсельные розетки: одна – для телевизора, две другие – для прочих бытовых нужд. Если есть возможность, то розетки располагайте в одном месте на высоте 1 м от пола. В том случае, если у вас есть маленькие дети, которые могут дотянуться до розеток, устанавливайте их на высоте 1,5 м и даже выше или используйте специальные заглушки.
В кухне или комнате, где будет стоять холодильник, делайте две штепсельные розетки: для холодильника и других бытовых приборов.
В жилых комнатах число розеток выбирайте сами в зависимости от того, сколько вы хотите установить электроприборов (настольные лампы, радиоприемник, магнитофон и т. д.). Розетки нужно устанавливать в легкодоступных местах, то есть там, где их не будут загораживать мебель, ковер и шторы.
В каждой комнате дома, а также в подсобных помещениях делайте подвес с патроном и приспособлением для крепления люстры, абажура или обычного плафона.
У многорожковых люстр включаться могут одна и несколько лампочек, поэтому, если вы хотите повесить такую люстру, в комнате устанавливайте выключатель с двумя клавишами. Выключатели размещаются недалеко от двери комнаты с левой стороны на удобной для жителей дома высоте.
