Расскажу про свой инструмент, которым удобно производить механическую обработку деталей напечатанных 3D принтером...
Всем, кто пользуется технологией 3D печати, хорошо известно, что практически всегда необходима пост печатная доводка. Многие используют всевозможные подручные средства, такие как резаки, кусачики, ножи, надфили и прочее, что попадет под руку. Так же и я использую и кусачики, и ножи и медицинские инструменты, в частности шпатель и зонд, это конечно удобно, но недавно я купил, сами можете догадаться где,.. - инструмент для работы с заусеницами. Что тут скажешь,.. лучше один раз увидеть, а еще лучше попробовать.
Теперь ни одна деталь вышедшая из под экструдера не проходит мимо этого замечательного ножа. У меня пока что только одно лезвие, оно является универсальным, и подходит для большинства операций и материалов. Работая им только с пластиком, - оно практически вечное, так как выполнено из хорошего материала, а сам пластик для него не абразив... Но попробовав такое чудо теперь собираюсь и другие лезвия испытать.
На табличке, которую я кое-как перевел с китайского (последняя колонка) скорее всего не все лезвия, которые производят, уверен найдутся и другие формы, но и этих для 3D печатника большое подспорье. Особенно интересны лезвия-зенкеры. На днях тоже заказал, жду...
Покупал я этот инструмент именно для снятия заусенец с деталей напечатанных на принтере, но как выяснилось, его ножи отлично справляются не только с пластиком, в работе с металлами он просто незаменим. Это зачистка отверстий после сверления, снятие заусенец после лазерной резки, фрезерования и т.д. В общем инструмент оказался более универсальным, нежели я предполагал. Другие ножи также заказал, решил, что надо попробовать..
Ручку выбрал самую простую, мне показалось, что ей будет очень удобно работать, и не ошибся. А еще в ней привлекла возможность хранить сами лезвия в ее внутреннем контейнере. Впрочем ручек тоже довольно много и разных, уверен каждый сможет найти что-то по своему вкусу и кошельку.
Немного слов об кусачиках...
Я их покупал для работы с пайкой электроники. Там им практически нет равных, но оказалось они и в обработке напечатанных деталей также хороши. Если ими не кусать гвозди - кусачики прослужат очень долго.
На видео инструмент в работе:Где все это можно купить:
Но прежде всего обратите внимание, что на покупках можно экономить, это реально работает.
Подробности здесь.
На первый взгляд, процесс изготовления фасадов с применением бумажно-слоистых пластиков кажется сложным. Однако, изготовление таких фасадом можно организовать практичеки на любом производстве, имея стандартный набор оборудования для изготовления мебели. А наши рекомендации позволят сделать это максимально эффективно и помогут избежать ошибок.
1. Перед началом работ с пластиком, он должен быть выдержан в теплом помещении не менее 24 часов и быть одной температуры что и основа, на которую он будет наклеен.
2. Подготавливается карта раскроя. Предварительный раскрой пластика и основы позволяет минимизировать отходы, и оптимизировать трудозатраты. Существует несколько вариантов раскроя: Раскрой материалов на несколько небольших заготовок- в дальнейшем заготовки будут распиливаться на форматно-распиловочном станке в размер фасадов.
3. Второй вариант подразумевает раскрой уже в размер готовых фасадов.
4. Размер пластика должен быть на 10-20 мм больше основы.
5. Раскрой пластика производиться на обычном форматно-распиловочном станке, кроме того допускается раскрой строительным или канцелярским ножом.
6. Далее переходим к процессу наклейки пластика на основу
7. Поверхность основы тщательно очищается от пыли и стружки.
8. После очистки поверхности, тонким и ровным слоем наносится контактный клей. Для наилучшего результата рекомендуется использовать пульверизатор.
9. Аналогичным способом очищается тыльная сторона пластика от загрязнений, наносится контактный клей.
10. После нанесения клея должно пройти 5-10 минут, после этого пластик накладывается на основу.
11. Для полного соблюдения технологии производства фасадов- обратная сторона фасада, облицовывается HPL пластиком, однако в целях экономии допускается использование в качестве основы 1 стороннюю ЛМДФ
12. Заготовки для фасадов отправляются под пресс. Если производство не оборудовано прессом, допускается прокатка пластика роликом.
13. Теперь заготовки подлежат дальнейшей обработке. В том случае если из заготовки необходимо изготовить несколько фасадов, деталь отправляется на форматно-распиловочный станок.
14. Если заготовка соответствует размеру фасада, излишки пластика убираются обкатным фрезером.
15. Торцы заготовки облицовываются кромкой, алюминиевым профилем, либо постформируются. Для изготовления фасадов с закругленными краями пластик приклеивается к основе, а загиб края пластика осуществляется только через 24 часа, излишки пластика убираются обкатным фрезером. 16. Так же есть возможность применять HPL пластик на радиусных фасадах. Радиусные фасады изготавливаются аналогично прямым, детали прокатываются роликом.
Мы рассмотрели лишь несколько способов изготовления фасадов с применением Пластика HPL. Однако все производители мебели укомплектованы разным оборудованием, поэтому на каждом производстве некоторые этапы изготовления могут отличаться.
Восстановление недостающих элементов пластика
В очередной раз речь пойдет о ремонте пластика, но ситуация немного другая. В комплекте с рамой достался полный комплект пластика, в весьма достойном состоянии учитывая год, но проблемка была в том, что заднее крыло было не просто надорвано, а отсутствовал целый кусок, причем кусок, который является ребром жесткости в точке крепления.
Ремонт пластика YCF после его истязания
В общем, попал ко мне на ремонт пластик YCF, а конкретно переднее крыло, которое, к сожалению, какой-то школьник пытался отремонтировать…Так вот, смотрите сами на этот ужас… Все было безжалостно затыкано паяльником… надеюсь, когда-нибудь тот, кто это сделал, почувствует ту же боль, что и это переднее крыло. Тырканья были повсюду, причем даже не были стянуты разорванные части, везде видны огромные щели...
Простой способ очистить пластик
На многих питбайках стоит белый пластик, так сказать, классический вариант расцветки. И смотрится он ничего, и сочетается с любой графикой. Но, к сожалению, у белого пластика есть отвратительное свойство – быстро пачкаться от чего угодно. Помимо того, что он спустя год начинает приобретать желтый оттенок, так еще, если вы случайно масляными руками дотронулись до пластика, масляные следы потом будет очень сложно убрать, так как пластик каким-то образом все это моментально впитывает.
Проминание бензобака
В общем, сразу к делу, на моем баке сильно промялся бак в месте опоры передних креплений бака или, другими словами, посадочных демпферных подушек. Но оно и не удивительно... как никак 5 литров бензина, постоянное давление от сидения, нагрузки при падениях или неудачных приземлений, и т.д. 1 - как выпрямить вмятину? Это проще некуда. Снимаем бак, сливаем бензин, заливаем кипяток, при этом бак вывесить, чтобы на подушки не было нагрузок, и наклоните бак в сторону прогиба. Все это для того, чтобы, во-первых, туда стекла большая часть воды и разогрела пластик, а во-вторых, чтобы эта же самая вода давила на внутреннюю стенку бака и вытянула его. 2 - как избежать повторного проминания бака? Так как с самим баком мы ничего явно сделать не сможем, остается один вариант – расширить площадь опоры крепежных подушек.
Восстановление пластиковых частей напайкой
В общем, бывают ситуации, когда кусок пластиковой детали просто исчезает, например, при ударе, или просто потому, что заказчик работы благополучно где-то потерял необходимые для спайки части детали.
В таких ситуациях можно использовать наплавки с армировочной сеткой. А еще есть места, где деталь нужно конкретно усилить, и просто спайки и сетки мало.
Для начала пропаиваем детали по месту трещины. После чего армируем сеткой и глубоко впаиваем (если толщина и структура пластика позволяет).
Пайка пластика с армировкой
Итак, пластиковые детали ломаются по разному и в разных местах. Где-то будет достаточно просто хорошего пропаянного шва, где-то требуется дополнительная проклейка суперклеем с содой, а где-то без армировки металлической сеткой не обойтись.
Панели из поливинилхлорида являются практичным и долговечным материалом, а потому широко используются в . Они подходят для любых помещений, а разнообразие текстур, форм и расцветок позволяет сделать интерьер не просто уютным, но и очень стильным. Технология крепления достаточно проста, поэтому отделка стен пластиковыми панелями – отличный вариант для начинающего мастера.
Ассортимент пластиковых панелей такой большой, что неопытному покупателю разобраться очень сложно. Чтобы избежать ошибок, следует заранее ознакомиться с характеристиками данного материала и его разновидностями. Рассматривать стоит только сертифицированны й материал, ведь панели низкого качества не имеют нужной прочности и быстро выгорают.
Основные преимущества панелей из пластика:
Минусом этого материала является низкая ударопрочность, поэтому при транспортировке и монтаже обращаться с панелями следует осторожно. В зависимости от покрытия, панели делятся на матовые и глянцевые, а по технологии нанесения рисунка – на пленочные и печатные.
Стандартные размеры:
Прочность материала зависит не только от толщины стенок, но и от количества ребер жесткости, расположенные внутри панели. Чтобы проверить, насколько прочен материал, нужно нажать пальцем на поверхность – если пластик прогнулся, панель прослужит недолго.
Кроме того, не стоит покупать панели, если:
Сравнительная таблица характеристик ПВХ панелей (для сравнения взяты пластиковые панели с типом покрытия флексопечать, шириной 0,25 м и длиной 3м)
| Показатель/ панель | ПВХ панель ТМ Decomax | Среднестатистическая китайская панель | Среднестатистическая европейская панель |
|---|---|---|---|
| Толщина лицевой поверхности, мм | 2,5 | 1,5 | 2,0 |
| Количество ребер жесткости, шт | 29 | 20 | 29 |
| Состояние ребер жесткости | ровные, без деформаций | ровные, есть мелкие деформации | ровные, без деформаций |
| Вес ПВХ панели, кг/кв.м | 2,2 | 1,7 | 2,0 |
| Внешний вид | Покрытие ровное, но с явно выраженными просветами ребер жесткости, есть небольшие деформации | Покрытие ровное, без проявлений ребер жесткости | |
| Сырье | после небольшого прижатия панель деформируется, что доказывает высокое содержание мела | после небольшого прижатия панель принимает свой первоначальный вид, что свидетельствует о малом содержании мела |
Начинать нужно с расчетов количества отделочного материала, чтобы не пришлось переплачивать или отправляться в магазин за дополнительной партией. Панели можно крепить как по вертикали, так и по горизонтали, в зависимости от желания хозяев квартиры. При вертикальном креплении количество панелей рассчитывают так: измеряют длину периметра помещения, отнимают ширину проемов и делят на ширину одной панели. К полученному числу прибавляют 2-3 ламели про запас.
При горизонтальном монтаже измеряют площадь комнаты за вычетом дверных и оконных проемов и делят на площадь одной панели. Здесь запас должен быть не меньше 10%, поскольку увеличивается расход материала на обрезку. Дополнительно нужно рассчитать количество реек для обрешетки и крепежных элементов. Сначала высоту стен делят на шаг обрешетки, который обычно составляет 0,5 м, и умножают на периметр помещения. Полученное число обозначает длину реек в погонных метрах. Измерив высоту углов и умножив ее на их количество, получаем общий метраж угловых профилей; к этому числу нужно прибавить периметр оконных и дверных проемов.
Закрепить панели на стене можно тремя способами – с помощью клея, саморезами и кляймерами. Первый способ подходит для очень ровных и гладких стен; клей используют специальный для ПВХ, универсальный «Момент-монтаж» или «жидкие гвозди».
Применение данного способа облегчает и удешевляет монтажный процесс, поскольку нет необходимости крепить обрешетку. Недостатки: невозможно заменить поврежденную панель, при последующем ремонте сложно снять покрытие со стены.
Крепление саморезами – надежный и удобный вариант, который не требует идеально ровной поверхности. Для вкручивания саморезов обязательно нужен шуруповерт, иначе процесс монтажа надолго затянется. Недостатки способа: под саморезы лучше подходит деревянный каркас, поэтому дополнительно затрачивается время на распил бруса и обработку его
Третий вариант является наиболее оптимальным. Кляймеры удобно и быстро крепятся в обрешетке и надежно фиксируют панели на стене. Обрешетка монтируется из металлического профиля, сборка покрытия выполняется без усилий. Поврежденную ламель легко заменить новой, демонтаж отделки также не занимает много времени.
В процессе работы все должно быть под рукой, поэтому материалы и инструменты для монтажа готовят заранее. Вам понадобятся:
Перед обшивкой панелями стены нужно очистить от старого покрытия, заделать все до одной щели, заметные дефекты и обработать поверхность антигрибковым средством. Благодаря этому под пластиком не будет скапливаться пыль и развиваться плесень, что негативно сказывается на микроклимате в помещении. Если монтаж будет выполняться на каркас, дополнительно выравнивать поверхность не обязательно.
Крепить обрешетку следует строго по уровню, это поможет избежать перекосов. Чтобы не вымерять каждую рейку, следует сделать разметку на стенах. Нижний ряд обрешетки должен располагаться на 1-2 см выше пола, поэтому на стене карандашом отмечают точку на этой высоте, а затем при помощи уровня проводят горизонтальную линию по всему периметру. Точно такую же линию чертят под потолком или по краю отделки, если стены обшиваются не на всю высоту. Далее от нижней линии отмеряют вверх 40-50 см, ставят маячок, и так до самого верха. Через маячки проводят строго параллельные линии по периметру стен. Разметка готова.
Панели должны крепиться к обрешетке перпендикулярно, поэтому горизонтальный каркас обшивается по вертикали, и наоборот. Чтобы сделать разметку для вертикальной обрешетки, первую линию проводят в углу от потолка до пола с помощью отвеса. Далее размечают второй угол, а потом проводят остальные линии с шагом 50 см.
Если для обрешетки используется дерево, все рейки заранее нужно прогрунтовать антисептическим средством. По линиям разметки сверлят перфоратором отверстия под дюбели на расстоянии 50 см, затем прикладывают рейки, ровняют по горизонтали и закрепляют на стене. Там, где стены имеют неровности, под обрешетку укладывают деревянные клинышки. Если по стене идет проводка, ее нужно спрятать под отделкой. Для этого производят замеры, сверлят отверстия в стене и закрепляют провода с помощью хомутов так, чтобы они не выступали за плоскость обрешетки.
Первую ламель устанавливают в дальнем углу от входа, который считается самым заметным.
Делают замеры, при необходимости обрезают панель по длине ножовкой. Одним краем панель вставляют в боковой молдинг, прикладывают его к углу и с тыльной стороны крепят его к обрешетке.
Вторую ламель вставляют в крепежный паз первой, плотно прижимают стыки и фиксируют к рейкам каркаса.
Чтобы добиться максимальной герметизации стыков, перед вставкой боковые кромки слегка намазывают силиконом. Все последующие элементы монтируют точно так же.
Под выключатели и розетки в панелях острым ножом вырезают отверстия, а после установки закрывают эти участки пластиковыми коробами. Последняя ламель чаще всего требует подрезки по ширине, поэтому сначала ее примеряют к стене, намечают линию отреза карандашом и обрезают лишнее ножовкой.
После установки всех элементов поверхность должна выглядеть монолитной и ровной, без щелей на швах и по периметру. Для этого все углы, стыки и соединения закрывают специальными пластиковыми молдингами. Их конструкция позволяет аккуратно вставить кромки панелей с двух сторон, благодаря чему углы выглядят гораздо привлекательнее.
В завершение по периметру потолка устанавливают декоративный молдинг, а по периметру пола крепят пластиковый . На этом отделка стен панелями ПВХ считается завершенной. При бережной эксплуатации панели долго не теряют свою привлекательност ь и не требуют ремонта.
