Поводов для засыхания яблони существует уйма. Однако сперва следует исключить наипростейшие из них. Например, было ли высаживание посадочного материала проведено правильно. Также яблоня часто засыхает из-за других крупных культур, растущих очень близко к ее корням. Еще одна причина усохшего дерева – близкое размещение грунтовых вод.
Однако главное условие – земля должна «дышать». Именно поэтому недопустимо присутствие песка, тяжелой глины, щебенки, а также гравия в почве, где культивируется культура. В случае, когда место и метод высаживания выбраны правильно, тогда у яблони может засыхать листва из-за климатических условий.
Если же сохнут ветви – эта проблема намного серьезнее, нежели засохшие листья. Вероятнее всего, речь идет о заболевании. В данном случае выход один – это вырезание инфицированных участков дерева. Так как когда болезнь проникнет очень глубоко внутрь растения, тогда его уже вряд ли удастся спасти.
Зачастую к усыханию более предрасположены карлики, полукарлики, а также прочие новые клоновые подвои. Традиционные сильнорослые семенные подвои более устойчивые в этом отношении.
Сами тонкости заключаются в том, что от правильной постановки диагноза зависит 50% удачного исхода для деревца.
Для более правильного диагноза надо принимать во внимание:
Без этого нельзя утвердительно сказать, что же стало причиной суховершинности или иного типа усыхания яблонь.
А вообще, условно причины, почему засыхают яблони, можно разделить на три группы:
Сад только тогда привлекает взгляды, вызывает восхищение, когда он здоров. И то, что легче предотвратить болезнь, чем её вылечить относится не только к человеку, но и к его зелёным друзьям. С самого начала культивирования яблони, нужно контролировать её развитие.
Покупая саженец, следует убедиться, что корневая система хорошо развита и на корешках нет пятен плесени, окрас поверхности равномерный. Место прививки заметно. Стволик имеет равномерный окрас, кора не повреждена. Уборка листьев опавших деревьев осенью станет профилактикой распространения спор и другой инфекции, лучше всего осенние садовые листья сжечь, а золу после использовать как удобрение.
Обрезку и формирование кроны следует выполнять только продезинфицированным инструментом, а ранки тут же закрывать от проникновения заразы. Фото болезни листьев яблони и их лечения покажет опасность невыполнения гигиенических требований. Весной следует провести две обработки фунгицидами при набухании почек и по зелёному конусу. Для взрослых деревьев необходимы своевременные подкормки, мульчирование приствольного круга.
Дерево останется здоровым только при должном уходе и будет радовать декоративностью и урожаем. Неукоснительное соблюдение агротехники залог здорового сада.
Если все мероприятия выполнены, то яблоня может заболеть в редкие, особо неблагоприятные годы. Если знать признаки болезни, при осмотре понять причину пожелтения листвы на яблоне можно.
Черный рак - очень опасное заболевание плодовых деревьев, особенно яблони и груши.
Возбудитель заболевания гриб Sphaeropsis malorum поражает листья, плоды, кору штамба и скелетных сучьев. Наиболее опасной формой является заболевание коры, в результате которого пораженные деревья дают пониженный урожай. Заболевание черным раком обычно наблюдается в районах с резкими колебаниями температуры в весенний период, например, в Среднем и Нижнем Поволжье, на Кубани, в Крыму.
Меры борьбы
Есть несколько вариантов:
Правильная вырезка проводится острым инструментом. Нужно захватить и здоровую древесину примерно на 1-2 см, уменьшая таким образом вероятность рецидива. Затем срез обрабатывают 2-3% медным купоросом для дезинфекции и покрывают замазкой, краской или садовым варом.
Даже если заболевание было обнаружено своевременно и меры борьбы дали хорошие результаты, даже с вылеченной яблони не нужно прививать черенки, так как болезнь способна проявиться со временем.
Цитоспороз возбуждается несовершенным грибом Cytospora leucostoma (Pers) Sacc. и Cytospora cineta.Из косточковых сильнее поражает абрикос и персик. Яблоню и грушу поражают Cytospora carphosperma Fr. и Cytospora copitata Sacc et Schnalz.
Меры борьбы
Санитарно-профилактические и агротехнические меры, направленные на повышение устойчивости растений к цитоспорозу (как и против цитоспороза яблони и груши), выращивание устойчивых к болезни и зимостойких сортов, посадка на пригодных для пород почвах, защита от солнечных и солнечно-морозных ожогов, от бактериального рака, монилиоза и клястероспориоза, вертицил-лезного увядания, вредителей; своевременное замазывание ран при обрезке, внесение удобрений в расчетных дозах, своевременный полив, уничтожение сорняков.
Правильное и своевременное формирование крон, а также их обрезка. Удаление из сада и уничтожение (до осени) всех погибших от цитоспороза ветвей и деревьев. Профилактические защитные опрыскивания весной (до начала вегетации) и осенью (в период листопада или сразу после листопада) 3%-й бордоской жидкостью.
Монилиоз.
Плодовая гниль заболевание грибковой природы, вызываемое грибом-аскомицетом из рода Monilia. Имеет широкое распространение в умеренных зонах, особенно сильно развивается в сырую влажную погоду весной и в первой половине лета.
Меры борьбы
Самой важной процедурой, будь то профилактика или лечение, является обрезка веток, на которых наблюдаются признаки заражения: потемневшие листья или плоды, сухие кончики. Важно также сразу утилизировать обрезанные части дерева. Желательно сжигать их на отдалении от яблони.
Если Вы стремитесь избежать заразы, стоит особое внимание уделить уборке урожая, делать ее в срок.
Увы, если болезнь поразила все дерево, никакое лечение не способно вернуть его к жизни.
Чтобы не допустить подобное, нужно особенно аккуратно обращаться с плодами. При их сборе и транспортировке следует избегать механических повреждений.
Яблоки следует хранить при температуре примерно 0°С. Сильное отклонение от нормы может спровоцировать порчу плодов. Важно делать упор на дезинфекцию помещений, где Вы планируете хранить плоды, а также обрабатывать всю тару.
Много предстоит сделать садоводу весной, чтобы осенью яблони порадовали отменным урожаем. К работам в саду приступают, как только температура воздуха днем устанавливается не ниже +10 Со (начало-середина апреля), а вероятность ночных заморозков минимальна. Весенний уход за яблоней состоит из следующих мероприятий:
Важно! Перед началом обрезки яблонь следует ознакомиться с рекомендациями и советами специалистов, посмотреть в интернете тематические видео. Неправильно выполненная весенняя обрезка очень сильно ослабит дерево и снизит его урожайность и устойчивость к заболеваниям, вредителям.
Правила по уходу за яблоней весной
Однако, очень часто весной садоводы при осмотре яблони обнаруживают усыхание, как отдельных ее частей, так и всего дерева целиком. Такая ситуация требует принятия незамедлительных мер, но перед ними необходимо понять, почему засохла яблоня после зимы, ведь именно от причины зависит выбор мероприятий, которые позволят снизить последствия данного явления не только в текущем году, но и в последующие сезоны.
Установить конкретную причину непросто.
Для начала рассмотрим несколько общих моментов, которые могут привести к засыханию яблони в течение всего вегетационного периода:
После зимовки яблоня может как частично, так и полностью высохнуть из-за:
Вызванное описанными выше причинами поражение яблони имеет ряд негативных последствий:
Если засыхает яблоня весной что делать для ее спасения, садовод может решить только после того, как определит причину усыхания ветвей, верхушки, листьев ствола. Разберем подробно каждый из этих случаев.
Основными причинами засыхания веток у яблони являются:
Засыхает яблоня весной
Засыхание верхушки яблони происходит из-за таких причин, как:
Последствия
На растении с поврежденным корнем не только ветвь, верхушка, но и лист становится сухим и безжизненным.
Но основными причинами засыхания листвы являются:
В период цветения растению требуется усиленное питание. Но если какой-либо отдельный питательный элемент (азот, фосфор, калий) не содержится в почве, то начинаются досадное опадение цветков и засыхание бутонов. Сильно пораженные заболеваниями или вредителями цветковые почки могут и вовсе не распуститься. Все это приведет к тому, что будущий урожай окажется под угрозой.
Переувлажнение почвы приствольного круга пагубно влияет на корни. Так же не выживает корневая система, зараженная бактериальным раком. Без корня основной ствол погибает, дерево спасти практически невозможно.
Если ствол яблони на зиму не утеплить, как следует, то в сильные морозы могут появиться трещины. Капилляры ствола и волокна коры погибают.
Если почки, поврежденные мучнистой росой вовремя не обработать, то они могут погибнуть, а дерево не даст плодов.
Как зимой, так и по весне почки могут пострадать от заморозков. О том, как реанимировать яблоню, если засохли все почки, будет описано ниже.
Из-за частичного отмирания корней в результате вымерзания, вымокания, повреждения грызунами часть яблони, иногда и половина, засыхает.
Когда дерево не удается спасти, оно засыхает. Но и в этом случае яблоню можно реанимировать, если в земле все же уцелел небольшой корень, откуда может вылезти маленький отросток. Но настоящего плодоносящего дерева из этого дичка не получится – плоды будут мелкими, невкусными, а ветви усыпаны шипами. Для того чтобы получить культурное дерево на дичок, нужно привить часть культурного сорта – щиток с почкой, черенок.
Яблоня засохла, а с корня вылез новый росток
Таким образом, каждая из вышеуказанных причин может стать ответом, например, из-за чего и почему гибнут яблони в этом году на участке.
При первых признаках поражения растения грибком, бактериями приступают к лечению:
На заметку. Чтобы не допустить ожогов при обработке почек, молодых листьев, бутонов и цветков, используют бордосскую жидкость с концентрацией раствора не более 1% .
Часто садоводы прибегают к простым средствам. Например, растворы для опрыскивания деревьев можно сделать самому из медного купороса (5 г. на 10 л воды), пищевой соды (50 г. на 10 л).
Побороть такое заболевание, как черный рак, тяжело, легче его предотвратить, для чего выполняют целый ряд профилактических работ:
Чтобы избавиться от вредных насекомых, растение опрыскивают раствором таких препаратов, как Децис, Каратэ, Актелик, Искра, Инта-Вир, Фуфанон и их аналогами. От распространённых грызунов и кротов используют специальные сильнодействующие яды, например, препарат Ратобор.
Засохла яблоня после зимы
На заметку. Более подробную информацию об условиях выращивания, сроках созревания любого сорта яблок можно узнать из Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию.
Чтобы не сталкиваться с проблемой, почему сохнет яблоня и что делать в таком случае, нужны профилактические мероприятия:
На заметку. В первый год молодые яблоньки не подкармливают, так как при посадке саженцев вносятся все необходимые питательные вещества.
Чтобы яблоневый сад радовал отменным урожаем, а яблоко было аппетитным и вкусным, деревьям нужны уход и внимание. Тогда веточки будут зеленеть, а бутоны распускаться и цвести.
Увидеть в своём саду засыхающую яблоню – не такая уж редкость, к сожалению. Это может случиться в любой климатической зоне, на любом грунте, и даже тогда, когда садовод, казалось бы, ухаживает за садом по всем правилам. Понять почему именно яблоня начала засыхать, можно по определённым признакам: изменению цвета листьев, появлению пятен на коре и т.д. Если выяснить причину этого явления, можно не только спасти дерево, но и предотвратить в будущем подобные случаи.
На отклонения в развитии дерева, его росте и жизнедеятельность влияют несколько факторов, которые могут иметь и сочетанный характер. Их с определённой долей условности можно разделить на несколько групп:
Под условностью разделения подразумевается то, что зачастую эти предпосылки к засыханию яблони сочетаются между собой или же одно влечёт за собой другое. Например, заболевания могут быть вызваны вредителями или неблагоприятными экологическими условиями и являются просто внешним проявлениям изначальной причины. Поэтому в любом случае нужно внимательно изучить все причины, чтобы полностью устранить неблагоприятные факторы.
И чрезмерная жара, и очень холодный климат могут негативно отразиться на плодовом дереве. Поэтому приобретайте саженцы только районированных сортов. Селекционеры выводят такие сорта с учётом того, какой климатический пояс наиболее благоприятен для роста и развития данной яблони. В очень холодном климате велика вероятность, что дерево на каком-то этапе развития начнёт засыхать после подморожения, если примется вообще.
При длительных сильных морозах дерево может пострадать, на нём могут появиться так называемые морозобои, или морозные трещины. Они возникают из-за того, что содержащаяся в древесине влага замерзает и разрывает волокна. Если образовывающие трещины не зарастут, туда может попасть грибок и разрушить древесину. От мороза спасает мульчирование, окутывание ствола, набрасывание снега у ствола (его нужно слегка утоптать).
Яблоня будет подсыхать, если её посадить в грунт с высоким содержанием:
Также пагубно влияет на дерево высокий водоносный горизонт: пропитанный влагой грунт не позволяет корням дышать, так как вода вытесняет воздух и корни начинают подгнивать. Как вариант, можно сделать дренажи в почве, но это хлопотно и трудоёмко, поэтому лучше не высаживать яблони в таких местах.
Засыхать яблоня может и из-за того, что в грунте не хватает питательных веществ и минералов. Особенно ярко это выражается при калийном голодании: начинают засыхать листья. При голодании магниевом и азотном, а также при хлорозе листья желтеют. При появлении этих признаков нужно внести в почву соответствующие удобрения, подкормки.
Высаживая саженцы, нужно помнить, что корневая система яблони в два раза шире, чем её крона, а корневая система уходит в грунт на глубину 60 см и более. Поэтому нужно учитывать высоту, на которой стоит в грунте вода.
Дерево может засохнуть из-за «корневой конкуренции», если посадить саженец слишком близко к другим деревьям. Также нежелательно высевать под яблоней некоторые травяные культуры, которые могут отравлять продуктами своей жизнедеятельности яблоню (например, пырей и тимофеевка).
Важно и время высадки – это весна и осень. Посаженные летом яблони чаще страдают от засыхания листьев и веток. Если саженец посажен весной, он намного лучше приживается. Посаженные же осенью деревца более устойчивы и к погодным условиям, и к различным заболеваниям.
К засыханию яблони могут привести и такие оплошности, как неправильная прививка или обрезка веток, либо чрезмерное использование химических веществ (удобрений, пестицидов и т.д.). Неправильно обработанные места срезов могут поражаться болезнями и вызывать высыхание вышележащих веточек и листвы.
Чаще всего яблоня поражается чёрным раком. Это грибковое заболевание, которое поражает дерево полностью. Кроме того, к засыханию приводят:
В двух последних случаях помогает обработка специальными препаратами и уничтожение поражённых частей дерева. При раке помогает только радикальное удаление поражённых частей, причём обрезать больную ветку нужно с запасом, так как возбудитель заболевания может распространяться по дереву. На стволе видимые пятна и гниль нужно вырезать и выскабливать до здоровой древесины, после чего обрабатывать и замазывать любым подходящим средством – от специальных искусственных составов до простого садового вара или даже глины.
От вредителей-насекомых нужно обрабатывать деревья пестицидами или другими средствами весной, до начала цветения. При обнаружении паутины, гусениц и т.п. нужно убрать их с яблони вместе с поражёнными листьями. Есть ещё вредители-грызуны, как подземные, так и надземные. Подземных (например, кротов) выводят с помощью химикатов и ловушек, а надземные (зайцы и др.) не трогают стволы, побеленные известью.
Если засыхать начинают молодые яблони, то причиной может быть:
После выяснения заболевания дерево нужно пролечить. Если дело в корнях, проверьте уровень грунтовых вод, сделайте дренаж, внесите удобрения.
Старые яблони могут сохнуть как от заболеваний, так и просто от старости. Не забываем, что старое дерево вообще более подвержено заболеваниям. За такой яблоней нужно бережно ухаживать, обрезать засыхающие ветки, вовремя обрабатывать ствол и крону, и это продлит её жизнь и спасёт от болезней.
Если яблоня начала засыхать сразу после цветения – повреждена корневая система, и у дерева хватило сил только на то, чтобы зацвести. Когда следом за цветом начинают засыхать и опадать листья, это означает, что корни начинают погибать.
После зимы яблоня сохнет тогда, когда она пострадала от мороза. Не нужно спешить обрезать сухие ветки, дайте дереву постоять немного – возможно, яблоня «оттает». Можно поливать её тёплой водой с растворённой подкормкой. Но если на веточках не появились листья и сами ветви сухие – их нужно обрезать с большим запасом.
Засохшая верхушка яблони – признак высокого залегания грунтовых вод. Нужно обустраивать дренаж, иначе корни, доходя до водоносного слоя, будут неизбежно сгнивать. Также засыхание верхушки может свидетельствовать о недостатке калия в почве. Такую верхушку нужно аккуратно обрезать — низко, не оставляя пенька и обработать место среза.
Если на яблоне засохли почки – нужно убедиться, что они именно засохли, а не «замерли» . Иногда помогает обильный полив с подкормкой, но в том случае, если это не повреждение почек каким-либо вредителем.
Профилактические меры от засыхания – это прежде всего правильный уход и соблюдение «санитарных мер»:
Соблюдение всех этих мер значительно уменьшит риск засыхания яблони.
В естественном состоянии верхушки у деревьев сохнут в последнюю очередь, после гибели расположенных ниже ветвей. Если этот процесс происходит по-другому, значит, деревья от чего-то пострадали.
Существует специальное название этой болезни - суховершинность. Ею страдают сады на участках с близким залеганием грунтовых вод.
Все дело в состоянии корневой системы деревьев. Как только корешки доходят до воды, они начинают подгнивать и погибают. Вследствие этого высыхают верхушки кроны. Такое явление повторяется каждый год, что очень плохо сказывается на долголетии сада и его плодоношении.
Что делать. Засохшие ветки нужно вырезать. Эта мера быстрее восстанавливает баланс между кроной и корнями. Дренаж помогает только в том случае, если дренажные каналы прорыты вдоль улиц по всему массиву, иначе вода никуда не уходит.
Считается, что, если вода располагается ниже 2,5 м, можно сажать все что угодно. Если ближе, то сажайте деревья на карликовых и полукарликовых подвоях.
У молодых деревьев, только вступающих в пору плодоношения, иногда к концу августа-сентябрю засыхают листья на верхушках новых побегов. При внимательном рассмотрении под одним из близко расположенных к здоровому листику побегов можно увидеть небольшое отверстие - место внедрения древесницы въедливой.
Ослабленные плодовые деревья яблони, груши, айвы, сливы, шелковицы и многих других деревьев являются хорошей приманкой для ее бабочек при кладке яиц. Отложив яйцо под основание черешка листа, бабочка продолжает свой путь дальше. А из отложенного яйца развивается гусеница, которая проникает в побег. Верхушка побега на 10-20 см засыхает, а гусеница благополучно перебирается в более глубокие слои древесины. Там она питается и потом зимует в продольных ходах сердцевины побегов, среди опилок.
Весной окрепшая гусеница покидает старые ходы, перебирается на сучья и стволы. Через входное отверстие в ветке она выбрасывает свои экскременты. По этим «приметам» можно обнаружить зараженность дерева древесницей.
Подобным образом убивают концы побегов и гусеницы стеклянницы, только после себя они не оставляют опилок и отверстий тоже не видно.
Такие же следы оставляет во вторую половину лета карантинный вредитель – восточная плодожорка.
Что делать. Рецепт всегда один - вырезать засыхающие ветки с захватом здоровой части на 15-20 см. Нужно белить штамбы и основания скелетных ветвей, добавляя в раствор 1-2 таблетки Фаса. А также следует замазывать ходы древесницы цементирующим раствором или делать инъекции инсектицидными препаратами. Проводить профилактические опрыскивания от вредителей системными инсектицидами: Карбофос, Конфидор, Актара.
Из всех болезней засушивают верхушки только две из них: монилиоз и мучнистая роса.
Монилиоз видно сразу – он поражает вишни, абрикосы и персики. Верхушки выглядят как обожженные огнем. От этого недуга помогут Хорус и Скор. Обрабатывать надо даже после цветения, несмотря на кажущееся благополучие. Потому что после цветения грибок предпочитает портить скелетные ветви, вызывая обильную камедь. Плоды становятся однобокими, покрытыми коростой.
Мучнистую росу убрать намного проще. Большинство сортов к ней устойчиво и достаточно простой срезки поврежденных кончиков. На восприимчивых сортах проводят 1-2 опрыкивания Топазом.
Кто может съесть ваши баклажаны
Самый известный вредитель баклажанов - колорадский жук. Раньше он ел его намного быстрее, чем картофель. Но с...
Садовые страсти: на деревьях стали появляться пятн...
Парша яблони и груши Так получилось, что поначалу мой сад состоял из одних яблонь. Самой большой проблемой было...
Можно ли собрать 5 кг малины с куста?
Хорошим урожаем малины считается 300-500 кг с сотки. Учитывая схему посадки 70 х 150 см, нетрудно подсчитать, что н...
Неласковое лето: первая помощь при тепл...
Недавно мой пожилой папа, ударно поработав на строительном участке, пе...
21.07.2019 / Здоровье
18.01.2017 / Ветеринар
БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл...
В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес...
01.12.2015 / Ветеринар
Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те...
19.11.2016 / Здоровье
Лунно-посевной календарь садовода-огоро...
11.11.2015 / Огород
Многие садоводы допускают ошибку, позволяя кустам крыжовника расти, ка...
11.07.2019 / Народный репортер
Под огурцы лучше всего готовить не только лунки, но и грядку целиком....
30.04.2018 / Огород
«Сдохла» - это, конечно, очень жестоко. Но как она к...
07.06.2019 / Народный репортер
Волшебная смесь для изгнания тли с учас...
Всякие сосуще-грызущие на участке нам не товарищи. С ними нужно расста...
26.05.2019 / Народный репортер
ПЯТЬ самых главных ошибок при выращиван...
Чтобы получать хорошие урожаи винограда, надо соблюдать простые правил...
28.05.2019 / Виноград
Сады, которые ломятся от изобилия яблок в центральной полосе и даже севернее – не редкость, а сами яблони живут очень и очень долго, и не одно поколение лакомится их плодами. В более суровых регионах, в частности, на Среднем Урале, где я живу, все по-иному – яблони в большинстве своем плодоносят плохо и часто гибнут в достаточно юном возрасте, только вступив в плодоношение.
Дело тут не столько в климате (хотя, конечно же, он играет свою печальную роль), а в банальном отсутствии культуры выращивания яблонь, которая в этих регионах исторически не сложилась. В итоге садоводы не обращают внимания на многие яблоневые проблемы, а когда спохватываются, обычно сделать уже ничего и нельзя – яблони гибнут. Кроме того, в регионах с суровым климатом принято выращивать яблони на слаборослых (карликовых и полукарликовых) подвоях, что (при всех своих плюсах) создает свои сложности и также не способствует долговечности яблонь.
В итоге, например, на Урале каждую весну во многих садах гибнут яблони – большие, уже вступившие в плодоношение, и даже совсем маленькие. Чаще это происходит не от подмерзания зимой, поскольку подавляющее большинство садоводов покупает районированные саженцы яблонь в питомниках, а совсем по другим причинам.
В списке самых распространенных из них нужно назвать подопревание корневой шейки, выворачивание деревьев сильными весенними ветрами и разломы. Кроме того, случается гибель плодовых деревьев от повреждения коры из-за морозобоин, солнечных ожогов и нашествия мышей или зайцев.
Подопревание – это настоящий бич яблонь на слаборослых (карликовых и полукарликовых) подвоях. Конечно, у яблонь на слаборослых подвоях есть немало плюсов. В первую очередь, от них гораздо проще и быстрее добиться урожаев, что важно в неблагоприятных в плане природных условий для яблонь регионах. Но тут свои правила игры – нужно ни в коем случае не засыпать корневую шейку (лучше установить прямоугольные ограждения, которые бы искусственно не давали повышаться уровню почвы рядом со стволом яблони). В противном случае гибель яблони окажется не за горами. У сильнорослых яблонь, которые в большинстве случаев прививают на дикую (то есть выращенную из семечка) Антоновку, проблема подопревания не стоит столь остро. Дело в том, что дикорастущая Антоновка считается среди яблонь самой устойчивой к подопреванию, оно ей в принципе не грозит, хотя засыпать корневую шейку также не рекомендуется.
Выворачивание деревьев вплоть до их падения для Урала тоже не редкость. На сильнорослых яблонях, имеющих глубокую и очень мощную корневую систему, выворачивание практически исключено. А вот на карликовых и полукарликовых подвоях оно бывает очень часто, так как корневая система у них отличается поверхностным расположением, и деревья сами по себе без наличия опор не могут устоять. Их выворачиванию способствуют сильные ветры весной и большая влажность почвы при затяжных осенних дождях. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, нужно предусмотреть опоры. Вначале, пока яблоня маленькая, достаточно будет обычного хорошего деревянного кола, а затем гораздо надежнее установить на периферии кроны металлическую трубу и притянуть к ней дерево тросом (в местах соприкосновения троса с корой необходимо проложить резиновые прокладки, чтобы кора ни в коем случае не повредилась).
Чтобы избежать разломов, нужно грамотно формировать крону яблонь. Формирование яблонь – это отдельная серьезная тема, но если в двух словах, то скелетные ветви должны иметь угол наклона в 60-70°, а не меньше. При острых углах наклона возможны разломы ветвей. Это может произойти под действием сильного ветра или когда ветви будут отягощены урожаем. Последствия разломов скелетных ветвей крайне серьезны – спасти их, как правило, уже не удается, а при существенных повреждениях ствола это может привести и к постепенной гибели яблони, так как образующиеся при разломах раны слишком велики и не заживают. Утверждение относительно нежелательности острых углов касается и других, менее важных ветвей. Там разломы возможны в точно такой же степени, хотя они и не могут причинить столь грандиозного вреда, как разломы скелетных ветвей.
Что касается повреждений коры, то раны могут появляться от солнечных ожогов, от морозобоин и от повреждений мышами и зайцами. Ни к одной самой незначительной ране нельзя относиться «спустя рукава», ведь любая из них может стать настоящими воротами для инфекции. И, вполне возможно, что эта инфекция приведет в дальнейшем к потере дерева. Особенно это касается опять же яблонь на слаборослых подвоях, в большей степени подверженных таким страшным заболеваниям как черный рак. Поэтому необходимо сразу же замазывать садовым варом места срезов в процессе проведения обрезки, и делать все возможное, чтобы у дерева не появилось дополнительных ран от морозобоин, ожогов или разрушительных последствий зимнего нашествия мышей. Раны от зайцев по объему менее значительны, но хороших веток они также могут испортить довольно много. Помните, что лечить раны приходиться долго (бывает, много лет) и с весьма переменным успехом, особенно на немолодых и ослабленных деревьях. Избежать появления ран намного проще, причем оберегать деревья от ран нужно с первого года жизни, ведь уже тогда, позабыв о мерах безопасности, можно «наградить» их сильными ожогами, которые потом придется лечить всю оставшуюся жизнь.
Чтобы избежать ран от морозобоин и солнечных ожогов, нужно выполнять следующие нехитрые правила:
1. У молодых деревьев (первые несколько лет жизни) слабо обматывать стволы обычными медицинскими бинтами. Обмотку можно производить в любой момент лета или осени (главное, чтобы до поздней осени эта работа была сделана). Не бойтесь, никаких перетяжек на стволе от бинтов не будет, зато ваши растения будут надежно защищены. Бинты, в отличие от побелки, с течением времени не смываются, и обычно достаточно бывает проводить эту процедуру один раз в два года. Это очень удобно. Правда, для взрослых яблонь с их толстыми стволами этот вариант может оказаться достаточно дорогим с точки зрения себестоимости бинтов. Поэтому со временем вам придется переходить на побелку, хотя использование бинтов удобнее, проще и практичнее.
2. У взрослых деревьев регулярно проводить позднеосеннюю побелку штамбов и оснований скелетных ветвей составом: 10 л воды, 2,5 кг негашеной извести, 1 кг глины и 03 кг медного купороса. Можно в этот состав добавить 20 г разогретого столярного клея для прилипания.
Чтобы избежать нашествия мышей, достаточно обвязывать поздней осенью стволы еловым лапником, что в большей степени актуально для сравнительно молодых деревьев (как показывает практика, яблони старше 25-30 лет мышей уже не привлекают). Обвязка должна быть очень густой и колючей. Только в этом случае она может служить преградой для прожорливых тварей. При этом никаких щелей между стволом и еловыми ветками ни в коем случае быть не должно, так как через любую самую маленькую щель мышь без проблем проникнет и сделает свое «черное дело». Особенно нужно быть внимательными с верхней и нижней частями обвязки. В нижней части еловые ветви нужно присыпать мокрой землей: тогда они после наступления морозов намертво примерзнут к почве и мышей не пропустят. В верхней части обвязку следует идеально плотно прижать к стволу.
Чтобы зайцы обходили ваш участок стороной, можно в конце зимы развесить на ветках блестящие черные предметы, которых зайцы пугаются, – к примеру, старые магнитные диски (дискеты размером на 5,4 дюйма), предварительно вынутые из контейнеров.
Любые раны зачищают садовым ножом до здоровой древесины и замазывают садовым варом. Крупные раны (часто такие бывают после работы мышей) обвязывают поверх мешковиной, а затем закрывают дополнительно пленкой. Держат такую обвязку обычно до следующего года, бывает – и дольше, если рана плохо заживает, только периодически ее ослабляют.
Неглубокие солнечные ожоги можно лечить бороздованием коры. Эту операцию проводят в мае после распускания почек. Концом садового ножа нарезают до древесины продольные бороздки на расстоянии 2 см друг от друга и на 5 см выше и ниже поврежденного места. Такие разрезы на коре способствуют активному делению клеток камбия, восстановлению сокодвижения и более быстрому заживлению раны.
При лечении крупных и плохо заживающих ран неплохо предварительно перед замазкой садовым варом продезинфицировать их раствором медного купороса (300 г медного купороса на 10 л воды), просто промыв их этим составом один раз и дав немного (в течение 20-30 минут) обсохнуть. В какой-то степени стимулирует заживление раны, а также дезинфицирует ее обычный садовый щавель. Нарвав его листья (их нужно немного помять в руках, чтобы листья дали сок), следует затем тщательно протереть поверхность раны и наложить на нее свежие и также смятые щавелевые листья. Привязать и закрыть мешковиной. Через сутки – двое убрать и повторить точно такую же операцию еще 1-2 раза. После этого рану замазать варом.
Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург
Фото автора
