Это наша первая идея, с которой все началось. Конструктивное решение, когда перевертывается вверх, крепится к столешнице с последующей фиксацией между подшипниками – идея не новая. Она в многочисленных вариантах представлена в интернете, но нам хотелось пойти дальше и привнести что-то новое и уникальное в это решение. Итак, наш столярный верстак, который можно купить в нашей мастерской, представлен ниже.
Большинство конструкций, описанных в интернете, являются стационарными решениями, то есть смонтированы на каком-то большом не , при этом транспортировка или возможность сложить и убрать станок не предполагается. Есть много вариантов, когда на одном рабочем установлены различные ручные электроинструменты, например, фрезер, и пр. В этом случае имеет место быть универсальность такого комплексного решения, но мобильность и трансформация в этом случае также не предусмотрена.
Есть решения, когда станок из получается не большим и может быть легко перемещен и убран. Но он не предназначен для того, чтобы его можно было легко разобрать и сложить в компактном виде. Пример такого станка описан в статье «».
Наша идея заключается в том, чтобы сделать комплекс таких приспособлений, которые бы легко интегрировались между собой и дополняли друг друга, расширяя при этом функционал. Кроме интеграции во время работы, наши инструменты должны иметь возможность интеграции при хранении. Например, быть некоторыми составными частями одного кейса, который может запросто найти свое место на шкафу или антресолях.
Таким образом, наши разработки будут наиболее полезны тем, кто имеет ограничение по площади хранения и месту для проведения работ. Когда есть просторная мастерская или большой теплый гараж, то места предостаточно (хотя бывает по разному), а вот при желании мастерить в квартире, такой вариант просто необходим.
В эскизах и чертежах сразу было набросано довольно много вариантов таких приспособлений и станков, однако начинать мы решили с самого основного, что может потребоваться мастеру в первую очередь, а именно верстак. Все начинается именно с него, ведь именно верстак образует рабочее место, на котором должно быть удобно работать. Параллельно с верстаком разрабатывался станок с использованием , так как операция пиления наиболее распространена и востребована. О выборе и пилок к нему мы рассказывали в статьях. Так и получился кейс, у которого одна половинка – верстак, а другая распиловочный станок из . Обе половинки можно использовать как совместно, так и отдельно.
Можем предложить чертежи наших устройств.
Для их получения нужно:
— Оплатить символическую плату (200р.)
— Сделать репост этой статьи в соцссеть (под статьей есть кнопочку — нажал и готово!)
— Написать отзыв (комментарий) под этой статьей.
Для того, чтобы использовать наши приспособления нужен стол максимально устойчивый. Крепление к столу осуществляется с помощью струбцин. Такое крепление выбрано специально, так как установка производится довольно быстро и просто. Форма основания квадрат (длина грани – 500мм). Это тоже очевидно – для универсальности. Крепление производится к краю стола, причем, конструкция выполнена так, что можно устанавливать как на левой, так и правой части стола.
Все элементы выполнены из шлифованной толщиной 15 мм.
Основное назначение верстака – создать удобное рабочее пространство для работы. Так как многие операции с заготовками предполагает их жесткое крепление, то мы разработали конструкцию, которая позволяет крепить заготовки разных форм и размеров. Получившаяся конструкция позволяет крепить заготовку следующими способами:
Если же упорную доску перевернуть, то ее верхняя грань будет выше плоскости основания верстака. Такой вариант используется при необходимости зажать широкую заготовку, одна из сторон которой будет упираться в установленные упоры.
Так как верстак изготовлен из , то можно не опасаться за стол, на котором он будет установлен – если не перетягивать струбцины, то даже лакированному столу ничего не грозит. Благодаря тому, что пространство между рабочей поверхностью верстака и самим столом получается закрытым, то стружки и опилки, попадая внутрь через отверстия упоров, не разлетаются по помещению, а аккумулируются внутри – получился импровизированный пылесборник.
Как уже было сказано выше – принципиальная конструкция такого самодельного стенка из не оригинальна, аналоги есть. Тем не менее, нужно отметить некоторые особенности нашего варианта:
Соответственно, все наоборот, когда когда кронштейн установлен на дальней от мастера грани столешницы, то возможно пиление заготовок, не ограниченных в ширину, но не длиннее 300 мм (расстояние от до вертикальной части кронштейна). Ниже на фото представлены элементы конструкции кронштейна.
Как было сказано в самом начале, наша идея в том, чтобы сделать некоторый комплекс приспособлений и станков, который бы позволял использовать их совместно, расширяя при этом функционал, поэтому наш верстак и лобзик можно использовать вместе.
При работе на верстаке рядом (слева или справа) может быть установлен распиловочный станок. Это позволяет в два раза увеличить рабочую поверхность верстака, что дает возможность работать с более длинными заготовками.
Как и в предыдущем случае, при дополнении верстака станком, получаем расширение рабочего стола, что позволяет работать с более крупногабаритными заготовками. Но в этом случае положение кронштейна определено однозначно – на дальней от мастера стороне.
При необходимости верстак и станок можно сложить как две половинки, при этом получается один кейс (чемодан). Нужно заметить, что внутрь укладываются все комплектующие, ничего лишнего не останется вне кейса. Внутри все надежно закреплено, поэтому, ни чего не болтается. Даже крепеж имеет свою коробочку внутри, чтобы не потерять. Во внутреннем пространстве выделено специально место под сам электролобзик, а также струбцины, таким образом, комплект получается полным и законченным.
Кейс имеет съемную ручку, которая устанавливается в специальные прорези и при работе просто вынимается, чтобы не мешала.
Сборка и разборка кейса производится за считанные секунды. С одной стороны устанавливаются специальные крюки-зацепы (в рабочем положении они убираются), а с передней стороны установлены две «чемоданные» защелки.
В каждом изделии есть частичка мастера, поэтому к каждой нашей работе мы подходим с душой и стараемся сделать ее на совесть. Мы стараемся не допускать люфтов и ненужных зазоров, все компоненты тщательно обработаны (ошкурены, например, ), острые края завалены для недопущения сколов и т.д. Конечно, нужно понимать, что это ручная работа и 100% идеальности нет – придраться при большом желании можно, но мы совершенствуем наши разработки в сторону технологии и качества. Взять хотя бы вкрученную футорку – она не должна торчать или быть утоплена.
Надеемся, что Вам понравится наша идея и даже если Вы ее не приобретете ее у нас, а просто представленный материал будет Вам интересен и полезен, значит мы не зря старались. Будем признательны Вам за Ваши отклики и предложения.
В данной статье речь пойдет о конструкции самодельного станка из бытового электролобзика. Ниже будут приведены пошаговая инструкция, фото, видео, а также чертежи и схемы.
Вариантов конструктивов очень много – от самых простейших, где просто торчит из столешницы, до довольно сложных конструкций с направляющими, возможностью пиления под углом, когда есть возможность выставить не только 90 градусов к основанию, а изменить угол (ну, в пределах разумного, конечно). Есть приспособления (станки) для , то есть делающих прямой и ровный рез.
Такие устройства, находят все большее применение из-за своей универсальности и функциональности. Фактически они по параметрам и назначению схожи со стационарными станками и имеют строго определенное практическое применение в каждой мастерской.
Толщина фанеры, мм | Слоев фанеры,не менее | Шлифованная фанера | Нешлифованная фанера | ||
Предельное отклонение, мм | Разно-толщинность | Отклонение,мм | Разно-толщинность | ||
3 мм | 3 | +0,3/-0,4 | 0,6 | +0,4/-0,3 | 0,6 |
4 мм | 3 | +0,3/-0,5 | +0,8/-0,4 | 1,0 | |
6 мм | 5 | +0,4/-0,5 | +0,9/-0,4 | ||
9 мм | 7 | +0,4/-0,6 | +1,0/-0,5 | ||
12 мм | 9 | +0,5/-0,7 | +1,1/-0,6 | ||
15 мм | 11 | +0,6/-0,8 | +1,2/-0,7 | 1,5 | |
18 мм | 13 | +0,7/-0,9 | +1,3/-0,8 | ||
21 мм | 15 | +0,8/-1,0 | +1,4/-0,9 | ||
24 мм | 17 | +0,9/-1,1 | +1,5/-1,0 | ||
27 мм | 19 | +1,0/-1,2 | 1,0 | +1,6/-1,1 | 2,0 |
30 мм | 21 | +1,1/-1,3 | +1,7/-1,2 |
Сделать шаблоны можно двумя способами – взять кальку и начертить на ней конуры будущей заготовки. Так делалось с давних времен, так как для этого ничего не нужно, кроме линейки и карандаша. Однако если у Вас есть компьютер и принтер, хорошо бы конечно формата А3, но и А4 тоже подойдет (просто придется печать несколько листов и потом склеивать их между собой), то процесс рисования карандашом и линейкой может быть заменен на рисование контуров заготовок на компьютере.
Затем вырезаем канцелярским лезвием или просто острым ножом.
После того, как шаблон готов, его нужно приклеить к заготовке.
Совет: Не надо клеить намертво, так как в дальнейшем придется шаблон удалить, а это будет затруднительно, если приклеить «намертво». Соответственно, можно приклеить, например, на канцелярский клей, воспользоваться клеем-карандашом или, как в нашем примере клеем в виде спрея.
На данном этапе нужно сделать:
Производим установку кронштейна. Необходимо заметить, что крепление кронштейна нужно выполнить без чрезмерного затягивания гайки – должен быть свободный ход. Для этого нужно использовать самоконтрящуюся гайку и лишь слегка ее затянуть.
Установка пружины не должна вызвать затруднения. Нужно сделать, как показано на фото ниже.
Для будущего крепления пилки нужно изготовить простейший зажим в виде пластины с двумя отверстиями. Ее нужно также установить на кронштейн с использованием самоконтрящейся гайки. Причем ту очень важен люфт пластины в посадочном месте оп тому, что кронштейн движется, а зажатая пластина будет стеснять ее движение.
Ниже приводится эскиз конструктива верхнего узла крепления пилки.
Затем необходимо изготовить технологические отверстия для органов управления электролобзиком, чтобы удобно было изменять обороты двигателя, можно получить доступ к кнопке пуска и ее фиксатору. Есть еще одно решение, которое позволяет сделать более удобным включение инструмента – это разместить в легкодоступном месте на корпусе станка розетку и выключатель, который бы включал и выключал напряжение в розетке. Включаем вилку шнура электролобзика в розетку, и получается, что его включение и выключение мы будем делать с помощью выключателя, установленного в удобном для нас месте. Впрочем, это дело вкуса.
Итак, внизу представлено изготовление технологических отверстий на корпусе.
Вот так выглядят органы управления, которые теперь стали доступны.
Теперь необходимо сделать зажимы для самой пилки. Принцип прост – берем болт и делаем пропил у основания шляпки, но не до конца. В дальнейшем в этот пропил будет вставляться сама пилка. Принцип показан на фото ниже.
Так производится монтаж и сборка верхнего узла крепления пилки.
Нижний же узел почти аналогичен верхнему, за исключением того, что используется не пластина, а берется стандартная пилка (можно «БУ»), болгаркой (УШМ) отпиливается почти вся режущая часть и оставляется хвостовик. В оставшейся режущей части делается отверстие с аналогичным болтом с прорезью у основания шляпки, в который также будет входить пилка. Принцип показан ниже.
После того, как пилка закреплена, производим установку самого электролобзика. Крепим его с помощью болтов с потайными шляпками, чтобы они не торчали на столешнице станка.
Теперь нужно произвести регулировку перпендикулярности пилки, относительно стола нашего станка. Для этого можно воспользоваться угольником, или как в нашем случае просто бруском, который точно отторцован. Регулировку делаем следующим образом. Для регулировки пилка влево/вправо используется подгонка верхней пластины – ее смещение на оси – соответственно в нужную сторону.
А для регулировки пилки положения вперед/назад используется смещение самого узла крепления пилки вперед или назад.
Станок почти готов, осталось сделать и установить пластину, которая окружает пилку лобзика. Ее можно выполнить из текстолита или любого куска листового пластика.
На этом изготовление станка из электролобзика завершено.
Надеемся, что изложенный материал был Вам полезен.
Приведем таблицу с габаритными размерами:
Приложим полную схему сборки, которая в некотором смысле может быть 3В чертежом по изготовлению станка из электролобзика своими руками.
Видео, по которым делался этот материал.
Ручной электроинструмент весьма популярен как среди любителей, так и в среде профессионалов в силу своих очевидных достоинств, а именно:
Обратной стороной этих безусловных достоинств является наличие таких недостатков, как:
Очевидно, этих недостатков лишены профессиональные стационарные решения – станки и машины на массивных станинах. Они, как следствие, достаточно недешевы, но главное – их нужно где-то разместить. А что делать, если нет возможности оснастить мастерскую, но хочется улучшить качество работ? Этим вопросом задаются многие из тех, кто увлечен серьезным хобби, и даже просто начинающие мастера.
В нашей статье речь пойдет о решении, позволяющем устранить известные недостатки ручного электролобзика.
Рассмотренные выше общие недостатки ручного электроинструмента в полной мере присущи и электролобзику.
Главный его плюс – мобильность – подразумевает исключительно ручные перемещения и фиксацию инструмента. То есть на деле выходит, что:
Интересно отметить, что, скажем, американские мастера используют ручной электролобзик достаточно редко. Например, когда нужно вырезать проём в кухонной столешнице для установки мойки. В остальных случаях предпочитают пользоваться стационарными ленточными пилами разнообразных размеров. Такие пилы полностью лишены одних недостатков (о которых сказано выше), и сполна наделены другими: габариты, масса и… цена.
Обобщая вышесказанное, можно с уверенностью заключить, что, некоторым образом закрепив электролобзик на рабочем столе, можно в известной степени победить некоторые из его недостатков. А если предусмотреть направляющие ролики для свободного края полотна пилки, то можно получить вполне ровный отрез. И чистый – при правильном подборе самой пилки.
Следовательно, специальный стол для электролобзика
ощутимо улучшит качество работы с этим инструментом.
Конечно же, не стоит думать, будто таким образом можно «за недорого» получить полноценную ленточную пилу. Но об этом немного позднее, сейчас – коротко о том, что будет нужно для изготовления.
Материалы
могут быть использованы из тех, что имеются под рукой. Хочется лишь отметить, что рабочая поверхность
(«столешница») должна быть ровной и достаточно жесткой,
поэтому при выборе материала нужно иметь в виду следующие моменты:
Набор необходимого инструмента
будет зависеть от выбранных материалов,
но в общем случае приблизительный перечень
примерно такой:
Кроме того, понадобятся прямоугольный
металлический кронштейн, два одинаковых подшипника
и крепеж. Собственно сам лобзик
тоже пригодится.
Независимо от выбранного материала необходимо:
Размеры основания
выбираются исходя из габаритов
имеющегося лобзика и указаны ориентировочно.
Размеры рабочей поверхности также указаны ориентировочно,
со стороны крепления кронштейна она монтируется
заподлицо с основанием, на трех остальных сторонах
делается небольшой выступ
для удобства крепления оснастки
(струбцин, упоров и т. п.).
Устройство кронштейна
с направляющими подшипниками понятно из рисунка.
Размеры можно выбрать индивидуально, но кое-что обязательно
нужно иметь в виду.
которые ограничивают увод пилки в сторону, нужно подобрать
на основании размеров пилок, которыми планируется работать. Ширина
самого подшипника (в справочниках обозначается буквой В
) не должна быть больше ширины пилки,
чтобы не притуплять ее зубья.
Так, например, если ширина
полотна пилок по металлу (T123X, T118A) обычно более 5 мм,
то подходящими окажутся подшипники
с размером B 4–5 мм, например:
При этом предпочесть
следует модели с буквами ZZ, 2RS как наиболее защищенные
от воздействия пыли, которая в процессе реза обязательно будет.
Пильные же полотна по дереву, наоборот, могут быть узкими (T244D около 3,5 мм) и очень узкими (T119BO около 3 мм, которые можно использовать в нашем случае). Как вариант – подшипник 100093 (он же 693, 3 х 8 х 3 мм).
Под выбранный подшипник подбирается крепеж:
винты М3 или М4, гайки (лучше «самоконтрящиеся» с капроновой
вставкой, предотвращающей самопроизвольное отвинчивание).
Расстояние между осями подшипников рассчитывается также исходя из размеров пилок, толщина полотна может находиться в пределах от 0,9 до 1,7 мм.
Например, толщина полотна T244D составляет 1,25 мм, а T123X, T118A – 1 мм. Округлять лучше в большую сторону.
Кронштейн можно закрепить следующим образом
Такой способ крепления даст возможность отрегулировать
и высоту направляющих подшипников сообразно длине пилы, и (при помощи угольника) перпендикулярность
самой пилы относительно рабочего стола.
Как уже было сказано выше, обольщаться не стоит – хоть это уже и не просто лобзик,
но все равно еще не ленточная пила. Вот несколько советов:
Обратите внимание! Больше оборотов и меньше подача гораздо лучше, чем наоборот.
Подробнее об изготовлении стола для электролобзика смотрите в видео:
Компактный и относительно мобильный инструмент для распила, заслужил репутацию практичного устройства, используемого по всему миру. Универсальный лобзик, способен выполнять прямые и фигурные пропилы, в том числе и под углом. Обладающее внушительными возможностями, данное устройство могло бы стать лидером по многоцелевому применению. К сожалению, определенные особенности конструкции, сделали его в большей степени узконаправленным инструментом, но хорошим потенциалом.
Из минусов работы электролобзиком, можно выделить достаточно неудобное проведение точного, прямолинейного распила. Основной причиной этого недостатка, служит тонкое пильное полотно, легко меняющее свое направление во время пиления. Вторая причина кроется в самой конструкции, которая со временем расшатывается и заметно снижает ровность реза. К счастью, данные изъяны, могут быть проигнорированы при наличии специальных приспособлений для лобзика, которые можно сделать своими руками. Далее, мы расскажем, как изготовить специальный стол и упор для максимального точного пиления своим инструментом.
В качестве основы, можно использовать верстак или другой, более-менее подходящий предмет мебели. Автор следующего видеоролика, изготовил стол для работы с электролобзиком из старой тумбочки, установив в неё выключатель и пылеотвод.
Ручной электроинструмент весьма популярен как среди любителей, так и в среде профессионалов в силу своих очевидных достоинств, а именно: сравнительная дешевизна и доступность; компактность; мобильность. Обратной стороной этих безусловных достоинств является наличие таких недостатков, как: относительно малое время непрерывной работы; небольшая достижимая точность; недостаточное качество обработки. Очевидно, этих недостатков лишены профессиональные стационарные решения – станки и машины на массивных станинах. Они, как следствие, достаточно недешевы, но главное – их нужно где-то разместить. А что делать, если нет возможности оснастить мастерскую, но хочется улучшить качество работ? Этим вопросом задаются многие из тех, кто увлечен серьезным хобби, и даже просто начинающие мастера. В нашей статье речь пойдет о решении, позволяющем устранить известные недостатки ручного электролобзика.
Рассмотренные выше общие недостатки ручного электроинструмента в полной мере присущи и электролобзику. Главный его плюс – мобильность – подразумевает исключительно ручные перемещения и фиксацию инструмента. То есть на деле выходит, что: Очень сложно сделать ровный, четкий рез: малейшее лишнее движение – и в линии отреза появляется видимый изъян.
Идущие же в комплекте направляющие не спасают из-за своей недостаточной жесткости; Угол наклона полотна пилы по отношению к заготовке фактически никак не контролируется. И даже в простейшем случае прямого реза, когда полотно перпендикулярно подошве лобзика, результат может разочаровать. Причины как минимум две: Полотно пилы – упругое и может выгибаться в процессе реза, свободный край пилки ничем не ограничен; На доступных (читай – дешевых) моделях довольно часто идеально прямого угла между пилкой и подошвой трудно достичь в силу самой конструкции дешевого штампованного основания.
Интересно отметить, что, скажем, американские мастера используют ручной электролобзик достаточно редко. Например, когда нужно вырезать проём в кухонной столешнице для установки мойки. В остальных случаях предпочитают пользоваться стационарными ленточными пилами разнообразных размеров.
Такие пилы полностью лишены одних недостатков (о которых сказано выше), и сполна наделены другими: габариты, масса и… цена. Обобщая вышесказанное, можно с уверенностью заключить, что, некоторым образом закрепив электролобзик на рабочем столе, можно в известной степени победить некоторые из его недостатков. А если предусмотреть направляющие ролики для свободного края полотна пилки, то можно получить вполне ровный отрез. И чистый – при правильном подборе самой пилки.
Следовательно, специальный стол для электролобзика ощутимо улучшит качество работы с этим инструментом. Конечно же, не стоит думать, будто таким образом можно «за недорого» получить полноценную ленточную пилу. Но об этом немного позднее, сейчас – коротко о том, что будет нужно для изготовления.
Материалы могут быть использованы из тех, что имеются под рукой. Хочется лишь отметить, что рабочая поверхность («столешница») должна быть ровной и достаточно жесткой, поэтому при выборе материала нужно иметь в виду следующие моменты: Можно использовать фанеру, однако тонкая (меньше 12 мм) фанера подвержена короблению, и не факт, что имеющийся кусок окажется достаточно ровным.
Предпочтительнее будет водостойкая ламинированная («опалубочная») фанера толщиной от 12 мм. Если говорить о ДСП (древесно-стружечных плитах), то в общем случае чем они толще, тем лучше – более жесткие. В идеале – кусок качественной ламинированной кухонной столешницы или «постформинга». Из минусов – меньшая надежность крепления к ней инструмента, нужно более ответственно подойти к выбору крепежа. Из плюсов, пожалуй, главный – доступность и простота: можно заказать весь комплект деталей по своим размерам в любой мебельной мастерской. Толщину лучше брать не стандартную 16 мм, а побольше (например, 22 мм).
Металл по свойствам подходит почти идеально, однако в быту достаточно сложно отыскать подходящих размеров кусок, отшлифованный и ровный. К тому же, делать в нем необходимые отверстия несколько более трудоемко, тогда разумно использовать сверлильный станок.
будет зависеть от выбранных материалов, но в общем случае приблизительный перечень примерно такой:
Кроме того, понадобятся прямоугольный металлический кронштейн, два одинаковых подшипника и крепеж. Собственно сам лобзик тоже пригодится.
Независимо от выбранного материала необходимо: изготовить основание и соединить с рабочей поверхностью с отверстиями для крепления подошвы инструмента; изготовить систему кронштейнов для верхней направляющей пилки; собрать и отрегулировать стол.
Размеры основания выбираются исходя из габаритов имеющегося лобзика и указаны ориентировочно. Размеры рабочей поверхности также указаны ориентировочно, со стороны крепления кронштейна она монтируется заподлицо с основанием, на трех остальных сторонах делается небольшой выступ для удобства крепления оснастки (струбцин, упоров и т. п.).
Устройство кронштейна с направляющими подшипниками понятно из рисунка. Размеры можно выбрать индивидуально, но кое-что обязательно нужно иметь в виду.
Подшипники, которые ограничивают увод пилки в сторону, нужно подобрать на основании размеров пилок, которыми планируется работать. Ширина самого подшипника (в справочниках обозначается буквой В) не должна быть больше ширины пилки, чтобы не притуплять ее зубья.
Так, например, если ширина полотна пилок по металлу (T123X, T118A) обычно более 5 мм, то подходящими окажутся подшипники с размером B 4–5 мм, например:
При этом предпочесть следует модели с буквами ZZ, 2RS как наиболее защищенные от воздействия пыли, которая в процессе реза обязательно будет. Пильные же полотна по дереву, наоборот, могут быть узкими (T244D около 3,5 мм) и очень узкими (T119BO около 3 мм, которые можно использовать в нашем случае).
Как вариант – подшипник 100093 (он же 693, 3 х 8 х 3 мм). Под выбранный подшипник подбирается крепеж: винты М3 или М4, гайки (лучше «самоконтрящиеся» с капроновой вставкой, предотвращающей самопроизвольное отвинчивание). Расстояние между осями подшипников рассчитывается также исходя из размеров пилок, толщина полотна может находиться в пределах от 0,9 до 1,7 мм. Например, толщина полотна T244D составляет 1,25 мм, а T123X, T118A – 1 мм. Округлять лучше в большую сторону.
Такой способ крепления даст возможность отрегулировать и высоту направляющих подшипников сообразно длине пилы, и (при помощи угольника) перпендикулярность самой пилы относительно рабочего стола.
Как уже было сказано выше, обольщаться не стоит – хоть это уже и не просто лобзик, но все равно еще не ленточная пила. Вот несколько советов: В ленточной пиле движение пильного полотна происходит только в одном направлении – сверху вниз, за счет чего заготовка прижимается к столу усилиями резания. На самодельном столе возможен подрыв заготовки вверх, так как маятник лобзика совершает и возвратное движение. Поэтому заготовку нужно хорошо прижимать к рабочей поверхности стола и самое важное – подавать (двигать) заготовку как можно медленнее.
Обратите внимание! Больше оборотов и меньше подача гораздо лучше, чем наоборот.
При работе электролобзиком (со столом или без него) полезно помнить, что ход пилки лобзика обычно составляет порядка 15–20 мм, эту величину для своего инструмента нужно прочесть в инструкции или определить самому. Материал толще этой величины нужно распиливать только с разводом зубьев. Иначе стружка не будет полностью удаляться, что чревато перегревом и заклиниванием полотна.
Между рабочей поверхностью стола и подошвой лобзика можно проложить лист плотной резины, предварительно сделав надрез для пилки. Собрать стол и дать немного поработать полотну вхолостую, чтобы полотно «притерлось» к прорези в резине. Это защитит движущиеся узлы перевернутого лобзика от большого числа опилок, на которые он не рассчитан, ведь в штатном режиме на такое их количество конструкторы инструмента явно не рассчитывали.
Защитные очки – необходимы. А еще необходимо организовать включение устройства через педаль или предусмотреть другой способ мгновенного отключения инструмента. Но это уже – тема другой статьи. Не бойтесь творчески мыслить и совершенствовать свои инструменты, ведь любая идея – лишь отправная точка для творчества, а универсальных решений не существует.
Подробнее об изготовлении стола для электролобзика смотрите в видео: