Бытовые швейные машины имеют приводные устройства трех типов - ручной привод, ножной и электрический.
Некоторые машины могут быть скомплектованы с приводом любого вида (например, все модели Подольского механического завода имени М. И. Калинина; «Радом» или «Лучник» (ПНР); «Веритас» (ГДР).
РУЧНОЙ ПРИВОД
Ручной привод состоит из корпуса 1 (рис. 17), который крепится к рукаву машины болтом 13. В корпусе установлена пара цилиндрических зубчатых шестерен 4 и 6 с передаточным отношением 1: 3. Шестерни закрыты крышкой 8, которая крепится к корпусу двумя винтами 9. Малая шестерня 6 выполнена заодно с поводком 3, который входит в окно маховика. Малая шестерня шарнирно установлена на оси 5, а большая на осп 2. Большая шестерня имеет выступы 12, к которым крепится ручка 11 с помощью оси 7 и стопора 10. Стопор 10 подпружинен и может оттягиваться при переводе ручки 11 в нерабочее положение. В это положение ручка переводится для хранения или транспортировки во избежание поломки и уменьшения габарита машины.
При вращении ручки 11 поводок 3 приводит в движение маховик машины. Вращать ручку необходимо только от себя. При этом маховик и главный вал машины будут вращаться в нужном направлении (т. е. на себя). Для легкости хода необходимо периодически смазывать оси большой и малой шестерен.
НОЖНОЙ ПРИВОД
Если бытовая швейная машина скомплектована со столом, то пользуются ножным приводом. Для приведения машины в рабочее состояние необходимо маховик соединить с приводным колесом 1 (рис. 18) посредством круглого кожаного ремня 27 и металлической скрепки 28.
.jpg)
Ножной привод состоит из педали 17, подвижно установленной на двух осях 16. Оси 16 закреплены контргайками 24 на кронштейнах 15, которые в свою очередь болтами крепятся к днищу 14 стола. К педали 17 посредством шурупов крепится кронштейн 18. В отверстие кронштейна вставлена гильза 22 и закреп лена контргайкой 19 (сечение С-С
). В гильзу вставлен шаровой наконечник тяги 21, который снизу поддерживает подпятник 23. Для смягчения удара и уменьшения стука при работе между подпятником 23 и шаровым концом тяги 21 проложена кожаная шайба 20. Верхний конец тяги 21 ввернут в головку 26 и зафиксировав контргайкой 13 (сечение В-В
). В головку также вставлен сепаратор 12 и уложены шарики 7 которые поджимаются круглой гайкой 6. Ось 9 посредством шайбы 10 и гайки 11 неподвижно крепится к приводному колесу 1. Для легкости вращения шарики 7 смазаны густой смазкой, которая долго сохраняет свои свойства и обеспечивает нормальную работу этого узла.
Приводное колесо
1 центральным отверстием шарнирно установлено на оси 5 и удерживается головкой 4 (сечение А-А
). Ось 5 неподвижно закреплена в кронштейне 3 болтом 2. Кронштейн 3 тремя болтами 25 крепится к боковой стенке стола-тумбочки. Ножной привод освобождает руки работающего для выполнения швейной операции. Работа на машине с ножным приводом требует определенного навыка, хотя значительная масса и большой диаметр приводного колеса способствуют равномерному вращению главного вала машины при толчкообразном движении педали 17.
.jpg)
Электропривод состоит из однофазного коллекторного асинхронного электродвигателя и пускорегулирующего реостата. Электродвигатель может быть встроенным в корпус машины или навесным. Тот и другой имеют свои преимущества и недостатки. Встроенный электродвигатель делает машину более компактной, лучше защищен от внешних повреждений.
Навесной двигатель проще отремонтировать, заменить контактные щетки или приводной ремень. Наиболее распространен отечественный электропривод МШ-2, выпускаемый Серпуховским заводом. Навесной электродвигатель 7 (рис. 19) крепится к кронштейну 1 двумя скобами 6 посредством гаек 8. Кронштейн 1 крепится к корпусу машины болтом 2 (как и кронштейн корпуса ручного привода). Шкив 9, закрепленный на валу электродвигателя, клиповый ремень 3 передает вращение маховику 5, закрепленному на главном валу машины фрикционным винтом 4..jpg)
На рис. 20 показана электрическая схема электропривода. Электродвигатель Д и пускорегулирующий реостат РП являются источниками искровых разрядов, вызывающих радиопомехи. Для подавления радиопомех пластмассовый корпус электродвигателя изнутри покрыт специальным составом, не пропускающим радиопомехи в эфир, а реостат оснащен специальными конденсаторами С1 С2 С3 и индуктивными катушками L1 и L2, которые являются фильтром, препятствующим прониканию в бытовую электросеть вредных импульсов тока.
Пускорегулирующий реостат находится в карболитовом корпусе. Он выполнен в виде ножной педали и служит для включения машины и регулирования частоты вращения главного вала в процессе ее работы.
Основание 1 (рис. 21) соединяется с крышкой 4 четырьмя шурупами 27 через резиновые втулки 26. К основанию 1 двумя винтами 11 с гайками 12 и шайбами 13 крепится корпус 10 реостата. Реостат от корпуса изолирован асбестовыми шайбами. В отверстия корпуса 10 вставлены два столбика из угольных дисков 33 толщиной 0,4-0,5 мм.
Техническая характеристика электропривода МШ-2
К корпусу 10 винтами 9 крепятся два держателя 8, в отверстия которых вставлены угольные контакты 7.
В отверстие крышки с внутренней стороны вставлена кнопка 6, вилка которой охватывает штифт 5 нажимного рычага 3. Рычаг 3 шарнирно укреплен на оси 38, вставленной в отверстия стойки 39. Стойка 39 крепится к основанию 1 винтом 2.
.jpg)
Нижнее плечо рычага 3 соприкасается с толкателем 37, который перемещается под корпусом реостата 10. В вилку, расположенную на конце толкателя 37, под действием пружины 15 упирается контактный диск 16. Диск 16 закреплен на штоке 14. На конец штока 14 надета втулка 36, которая под действием пружины 15 прижимается к головке штока 14. На втулку 36 напрессованы контактная пластина 34 и ограничительная пластина 35. Справа в отверстие корпуса 10 реостата вставлены направляющие винты 32. На их концах закреплены контактные пластины 19. К пластинам 19 шайбами 31 и гайками 30 присоединены провода 29, идущие от конденсатора 23.
Дроссели 18 и 28 также соединены с пластинами 19. К конденсатору 23 припаяны концы проводов 25, соединяющие педаль с электродвигателем. Вложенные в отверстия основания 1 дроссели 18 и 28 охватываются скобой 22, прикрепленной к основанию 1 винтом 21. Включив штепсельную вилку педали в электросеть, нужно нажать ногой на кнопку 6. Рычаг 3 повернется по часовой стрелке и переместит толкатель 37, который, перемещаясь вправо, через контактную пластину 34 нажмет на контакты 7. Диски 33 подожмутся, и цепь электродвигателя замкнется через угольный реостат. Чем сильнее нажимать на кнопку 6, тем плотнее будут поджиматься диски 33, сопротивление между ними уменьшится, а частота вращения главного вала машины будет увеличиваться. При нажиме на кнопку 6 до отказа контактный диск 16 соприкоснется с контактными пластинами 19, и ток, минуя угольные диски, потечет по обмотке электродвигателя. Вал электродвигателя в это время будет вращаться с частотой 6000 об/мин. При полном отпускании кнопки 6 пружина 15 разомкнет контактную пластину 34 с контактами 7. Ток не сможет протекать по цепи электродвигателя и электродвигатель выключится.
Ножная швейная машинка в наше время - это атрибут прошлого века. Купить новую ножную швейную машинку в магазине уже просто невозможно, разве только б/у по объявлению. Однако, ножные варианты исполнения привода, таких марок как Подольск, швейная машина Зингер до сих пор имеются у многих.
Не только старинные машины позапрошлого века имеют ножной привод. Такой привод иногда встречается у "кабинетной" модели швейной машинки Чайка или Подольск 142, швейная машина Веритас и других. Несмотря на то, что они остались в наследство от бабушек, ими успешно пользуются и до сих пор. И часто это оправданно, поскольку по надежности эти машины превосходят многие модели современных бытовых швейных машин. А швейная машинка Веритас (ГДР) к тому же еще имеет вращающийся челнок и качество ее строчки практически безупречное.
Есть категория любителей антиквариата, которые используют старинные швейные машинки с ножным приводом в качестве элемента дизайна обстановки дома в ретро стиле. В любом случае, необходимо, чтобы швейная машина с ножным приводом была исправна.
Поскольку, инструкция по устройству и ремонту ножного привода обычно давно утеряна, мы предлагаем вам несколько несложных собственных рекомендаций. В них вы узнаете, как регулировать и выполнить ремонт ножного привода своими руками.
Устройство привода ножной машинки только на первый взгляд кажется сложным. Если разобрать привод, то вы увидите, что все крепления трущихся узлов регулируется винтами, имеющими форму конуса, и закручиваются они обычной отверткой. Для того, чтобы во время работы ножного привода, втулки произвольно не выкручивались, на них еще дополнительно ставится контргайка. Контргайка затягивается и ослабляется рожковым ключом.
Начинайте ремонт ножного привода с того, что по одному выкрутите эти винты полностью, ослабив вначале рожковым ключом контргайку. Правда, ослабить ее иногда довольно сложно. За многие годы, от масла и пыли они "прикипели" к станине так, что без накидного шестигранного ключа не открутить.
После того, когда все винты (поочередно) будут смазаны, следует отрегулировать зазоры узлов крепления ножного привода. Чем плотнее конус будет зажат, тем меньше стука будет издавать ножной привод. Полностью (до упора) затягивать их нельзя. Излишняя затяжка - это причина тугого хода привода, но и ослаблять сильно тоже нельзя, иначе при работе привод будет стучать. Кстати, ножная машинка стучит часто и по другой причине, но об этом ниже.
Чтобы точно отрегулировать затяжку винтов, нужно вначале полностью, до упора, затянуть винты с двух сторон (в разумных пределах), а затем ослабить их на пол-оборота или чуть больше.
После произведенного ремонта и настройки всех узлов крепления, проверьте, как работает ножной привод вместе с машиной. Если шум заметно уменьшился, значит, вам не придется разбирать еще один узел, который находится в центре махового колеса, на который одевается ремень. Это единственный шарнир ножного привода, имеющий подшипник и этот подшипник служит осью вращения махового колеса.
Разбирается этот узел достаточно просто, только нужно быть готовым к тому, что с него будут выпадать шарики, точнее остатки от подшипника. Если подшипник сохранился целым и невредимым, то лучше и не снимайте его вообще, просто смажьте обильно густой смазкой и отрегулируйте зазор. Зазор выставляйте таким, чтобы колесо едва заметно, но "болталось", иначе появится тугой ход и через несколько минут ноги устанут как после тренажера. Опять же, поработайте немного на ножном приводе вместе с машинкой. Если привод вращается туго - немного ослабьте винт крепления колеса.
В идеале, ножная машинка не должна издавать металлических стуков и греметь во время работы. Шум должен быть только от работающих деталей самой швейной машинки, не более того.
Когда ножной привод отрегулирован правильно, работать на машинке доставляет одно удовольствие, как велосипедисту хороший асфальт. К сожалению, чаще всего требуется для этого заменить подшипник, а взять его негде, поскольку негде купить. Если вам уж очень нужно, чтобы ножной привод был в идеальном состоянии, то проще купить такую же старую, но рабочую ножную машинку.
Восстановить работу этого узла можно самостоятельно, но только примитивным способом. Например, можно обмотать обильно этот узел нитками, смазав их солидолом или изготовить и поставить капроновую втулку. Выбор зависит от вашей фантазии и возможностей, важно только, чтобы колесо вращалось без усилий и перекоса. Понятно, что намотанные нитки - это пародия на ремонт и надолго его не хватит, но, как временное решение дошить какую-то вещь вполне подойдет.
Чтобы ножная машинка не шаталась, проверьте крепление винтов, соединяющих части станины. Винты крепления станины подтягиваются мощной большой отверткой, которая есть в наборе у любого автомобилиста, как впрочем, и шестигранный ключ для контргаек.
Одна из составляющих деталей ножного привода является приводной ремень. От возраста и постоянной эксплуатации он рвется в месте соединения. Порванный участок отрезают, немного укорачивая ремень, и снова соединяют. В конце концов, длины ремня просто не хватает и его нужно менять.
Вариантов "кулибинских" решений замены ремня масса. От бельевой веревки, до порезанного в полоску старого кожаного ремня. Последний вариант ближе всего к истине, потому что ремень для ножного привода изловлен из специальной сыромятной кожи.
Заменить ремень можно только ремнем и ничем более. К счастью, его можно купить в магазинах швейных запчастей, в том числе и на рынках "всякой всячины". Правда, стоит он недешево, иногда выгодней купить б/у электропривод к швейной машинке и установить его вместо ремня.
Соединять разорванный ремень лучше всего обычной канцелярской скрепкой. Разогните полностью скрепку и сделайте проколы шилом по края ремня на расстоянии 0,5-0,8 мм. Вставьте скобу из скрепки в отверстия и соедините концы проволоки одни из способов. Можно "откусить" лишние участки и загнуть друг к другу, а можно просто закрутить их плоскогубцами, а после поджать скрутку к ремню.
Швейным машинам с ножным приводом, как минимум, несколько десятилетий. Конечно, за это время у машинки могло появиться много неисправностей. Нет в натяжителе компенсационной пружины, ослабли многие крепления, и появился стук. Игловодитель часто сдвинут вверх, и поэтому появились пропуски в строчке. Неисправна пластина шпульного колпачка, несправен ножной привод и др. На нашем сайте есть много статей, которые помогут вам в таких случаях.
Проще всего "отремонтировать" ножной привод - это установить на машинку электропривод. Практически у всех машин имеется резьбовое соединение для крепления ручного привода, которое можно использовать для крепления электродвигателя. Правда, не всегда подойдет винт крепления по диаметру.
Подольские машины, делающие одну единственную строчку, может быть будут еще многие годы "в ходу". Эти простенькие и морально устаревшие швейные машинки обладают одним уникальным качеством - надежность. Сломаться в такой машинке просто нечему, разве только подведет ножной привод и будет греметь на весь дом. Все детали швейной машины ПМЗ, Зингер сделаны из металла и нагрузку они выдержит любую, не в сравнение с современными "белошвейками" за несколько тысяч рублей.
Швейная машина Чайка иногда тоже имеет ножной привод, это так называемая "кабинетная" модель Чайки. У нее красивый полированный столик, с откидывающейся крышкой. В таком столе много места чтобы сделать вместо ножного привода несколько полочек, а для машинки купить электропривод. Практически любой электропривод в комплекте с креплением подойдет для этой машинки. Установить его совсем несложно, прикручивается он всего одним винтом.
Ножной привод и ручной привод - это самые слабые места этих стареньких машинок. Обычно именно они больше всего хлопот и доставляют. И ручной и ножной привод можно отремонтировать самостоятельно, если прочитать эти статьи нашего сайта.
Швейные машины, 20 века, всегда выпускались, с ножным и ручным приводом. Но чаще с ножным. В этой статье, я покажу как он устроен. И какие с ним случаются неисправности. Главной причиной, не исправностей, является:
На фото 1, ножной привод.
Фото 1.
На фото 2, показан узел крепления тяги, к педали.
Если при нажиме на педаль, во время шитья, вы услышите стук, в районе педали, то нужно:
На тягу № 1, одета фигурный винт № 3. Снизу к тяге, приварен шар № 2. Фигурный винт, вставляется в отверстие кронштейна № 5. Этот кронштейн № 5, прикручен шурупами, к деревянной педале. Долезть к шурупам не возможно!
Вот это и при водит к замешательству, как разобрать?
На винт № 3, накручивается гайка заглушка № 4. Нужно два рожковых ключа, что бы раскрутить.
Педаль бывает деревянной и металической!
Фото 2.
На фото 3, показан узел, крепления приводного колеса, на ступицу.
Фото 3.
На шарики, накладывается смазка "Циатим". А в случае профилактики, без разбора узла, достаточно несколько капель масла И 18 А. От этого:
Смазка меняется раз в 3-4 года!
На фото 4, соединение тяги с колесом.
Как вы знаете, бытовые швейные машины бывают с ручным, ножным и электрическим приводом. Швейная машина с ножным приводом дает большую скорость вращения махового колеса по сравнению с машиной, имеющей ручной привод, и освобождает руки работающего от вращения махового колеса. Все это создает лучшие условия для работы, ведет к увеличению производительности труда и улучшает качество изделий.
На швейных фабриках, в мастерских, ателье используют промышленные универсальные и специальные швейные машины. На специальных машинах выполняют только одну какую-нибудь операцию: пришивают пуговицы, делают петли, обметывают швы, вышивают и т. д. На универсальных же машинах могут быть выполнены многие операции по стачиванию деталей и обработке срезов изделия, а с помощью приспособлений изделие можно сшить от начала до конца. Бытовые швейные машины относятся к универсальным.
Задание
Рассмотрите рисунок 28, найдите указанные детали на швейной машине и расскажите, чем отличается швейная машина с ножным приводом от швейной машины с ручным приводом.
Ножной привод. Ножной привод (рис. 29) имеет педаль 9, установленную на винтах (центрах). Она приводится в колебательное движение ногами работающего. Это движение с помощью шатуна 8 и кривошипа 7 превращается во вращательное и передается на пусковое колесо 4. Обод пускового колеса имеет желоб, в который вкладывается круглый ремень 3. Ремень соединяет пусковое колесо со шкивом 2 махового колеса, насаженным на главный вал машины.
Таким образом, вращение пускового колеса с помощью ремня передается на шкив махового колеса. В целях безопасности пусковое колесо спереди закрыто щитком 6. По окончании работы ремень снимают с пускового колеса при помощи отводки 5.
При работе на швейной машине с ножным приводом надо соблюдать в основном те же санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности, что и при работе на машине с ручным приводом (прил. 4 и 5). Кроме того:
1. Работая на швейной машине с ножным приводом, надо обращать особое внимание на положение рук и ног
2. Не надевать ремень во время работы машины.
3. Не держать ремень рукой, иначе можно поранить руку скрепкой.
5. Снимать ремень с обода пускового колеса при помощи отводки.
Запомните слова: ножной привод, пусковое колесо, приводной ремень, отводка, щиток .
Вопросы
1. Какие санитарно-гигиенические требования надо соблюдать при работе на швейной машине?
2. Какие правила техники безопасности надо соблюдать, работая на машине с ножным приводом?
3. С помощью какой детали вращательное движение пускового колеса передается на маховое колесо?
Упражнения
1. Пуск и остановка машины
1) Поставить машину на свободный ход.
2) Привести в движение маховое колесо машины. Для этого надо поставить ноги на педаль, правую немного впереди левой.
Правой рукой повернуть маховое колесо на себя и, работая ногами, покачивать педаль. Руки положить на платформу.
Следите за правильным направлением вращения махового колеса!
3) Остановить машину. Для этого надо прекратить покачивание педали, а правой рукой придержать маховое колесо (пальцы руки должны быть сомкнуты).
2. Работа на машине без ниток
1) Поставить машину на рабочий ход.
2) Подложить под лапку ткань и опустить лапку.
3) Привести в движение маховое колесо машины. Следите за правильным положением рук и движением ткани! Ткань должна двигаться в направлении от работающего.
4) Остановить машину.
Повторить упражнение несколько раз.
Машинная игла относится к важным рабочим органам швейной машины. Она прокалывает ткань и проводит через нее нитку, вдетую в ушко. В зависимости от вида выполняемой работы в различных машинах применяют иглы разной длины и формы (рис. 31). Иглы должны быть прочными и упругими. Изготовляют их из высококачественной стали.
Устройство иглы . Машинная игла состоит из трех основных частей: колбы, лезвия и острия (рис. 32).
Колба цилиндрической формы имеет лыску. Лезвие тоже цилиндрической формы, но меньшего диаметра, чтобы игла легче проходила через прокол, сделанный в ткани острием. У лезвия два желобка - длинный и короткий. Желобки предохраняют нитку от трения о ткань.
Со стороны длинного желобка нитка проходит вдоль всей длины лезвия иглы. С другой стороны нитка касается иглы только в той ее части, которая входит в ткань: на такую длину и сделан короткий желобок.
Острый конец иглы - острие - является ее рабочей частью. Оно служит для прокалывания ткани и имеет ушко для вдевания нитки.
Подбор иглы. Чтобы получить хорошую машинную строчку, очень важно правильно подобрать иглу.
Машинные иглы различают по номерам - от 75 до 150. Номер ставится на колбе иглы. Чем больше номер, тем толще игла. Подбирают иглы в зависимости от толщины ниток, номер которых, в свою очередь, зависит от вида сшиваемых тканей (табл. 21).
Подбирая иглу, надо обращать внимание на ее качество. Лезвие иглы должно быть прямым, острие хорошо заточено, желобки и ушко должны быть гладкими и хорошо отшлифованными, так как шероховатости и царапины снижают прочность нитки и вызывают ее обрыв.
Задания
1. Рассмотрите машинную иглу. Найдите на ней части, указанные на рисунке 32. Сравните устройство машинной иглы с ручной. Ответьте на вопросы: 1) каково назначение машинной иглы? 2) Какая часть иглы рабочая и какую работу она выполняет? 3) Почему ушко в машинной игле расположено в ее остром конце, а не в тупом, как у ручной иглы?
2. Пользуясь таблицей, подберите иглу и нитки для шитья изделия из ситца и сатина и ответьте на вопросы: 1) от чего зависит подбор машинной иглы?
2) Как определить качество иглы?
Установка машинной иглы (рис. 33)
Упражнения
1. Поднять игловодитель в верхнее положение.
2. Ослабить винт иглодержателя.
3. Ввести иглу через иглодержатель в игловодитель до упора.
Длинный желобок иглы должен находиться со стороны нитенаправителя!
4. Закрепить винт иглодержателя.
5. Проверить, свободно ли проходит игла в отверстие игольной пластинки и не задевает ли челночное устройство. Для этого нужно опустить и поднять иглу.
Верхняя нитка вдевается в ушко иглы со стороны нитенаправителя, находящегося на иглодержателе!
7. Проверить качество строчки.
Установка иглы имеет большое значение. От качества иглы и правильной ее установки зависит нормальная работа машины (табл. 22).
Вопросы
1. Как правильно установить машинную иглу?
2. Как называется деталь машины, в которую вставляют иглу?
3. В какую сторону при установке иглы должен быть направлен длинный желобок?
4. С какой стороны вдевают нитку в иглу?
5. Какие неполадки в работе швейной машины могут быть вызваны неправильной установкой иглы или ее дефектами?
Упражнения
1. Взять ткань размером 30 x 40 см, сложить вдвое изнаночной стороной внутрь и сметать (рис. 34, а).
2. Провести через каждые 3 см линии параллельно срезам ткани.
3. Прострочить ткань по намеченным линиям и удалить сметочные стежки (рис. 34, б).
Соблюдайте правила работы на машине!
4. Проверить качество полученной строчки: правильность и ровность строчки.
Полученный образец ткани использовать для изготовления рукавички-держалки для прихватывания горячей посуды.
Практическая работа
Изготовление рукавички-держалки
Ход работы
1. Наложить лекало рукавички-держалки на подготовленную ткань и обвести его контуры (рис. 35, а). Лекало можно сделать самим: обвести контур руки и вырезать с припуском на шов в 1 см (рис. 35,6).
2. Выкроить рукавичку, детали сложить и сметать на расстоянии 1 см от срезов.
3. Стачать рукавичку (рис. 35,в), сметочные стежки удалить, обработать срезы петельными стежками.
4. Сделать нитяную петельку (рис. 36).
5. Проверить качество выполненной работы: качество строчки, качество ручных работ (выполнение петельных стежков и изготовление петельки).
Для намотки ниток на шпульку в швейной машине имеется приспособление: моталка и натяжное устройство . Моталка крепится к правой части рукава, вблизи махового колеса, а натяжное устройство - к платформе машины (рис. 37).
Моталка (рис. 38) представляет собой металлический стержень-шпиндель 5 с надетой на него втулкой. На правом конце у шпинделя имеется шкив 7, на обод которого надето резиновое колесо 6, на левом конце - штифт 4. Шпиндель соединен с рукавом машины с помощью рычага 8. Для закрепления шпинделя в нужном положении имеется защелка 9. Для ровного наматывания ниток защелка снабжена язычком 1.
Натяжное устройство представляет собой две шайбы натяжения, укрепленные на платформе, и катушечный стержень.
Задание
Рассмотрите рисунок моталки и найдите отмеченные на нем детали на швейной машине.
Упражнение . Намотка нитки на шпульку
1. Поставить машину на свободный ход.
2. Катушку надеть на катушечный стержень, расположенный на платформе машины (см. рис. 37), и протянуть нитку между шайбами натяжного устройства.
3. Вручную намотать на шпульку несколько витков нитки.
4. Надеть шпульку на шпиндель моталки так, чтобы штифт шпинделя вошел в паз шпульки (см. рис. 38, 3 - 4). Шпулька, таким образом, закрепляется на шпинделе и при намотке не будет проворачиваться. Нитка со шпульки должна сбегать на работающего.
5. Прижать резиновое колесо к ободу махового колеса, нажимая на втулку рычага так, чтобы язычок защелки вошел между стенками шпульки. Таким образом, резиновое колесо придет в плотное соприкосновение с ободом махового колеса и моталка включится в работу.
6. Привести в движение маховое колесо. Нитку наматывать на шпульку до тех пор, пока язычок защелки не отскочит от шпульки. Нитка при намотке должна ложиться плотно, ровными рядами, иначе во время шитья она будет путаться и рваться.
7. Обрезать нитку и снять шпульку со шпинделя.
Запомните слова: моталка, натяжное устройство, шпиндель моталки, штифт, втулка, защелка .
Вопросы
1. Расскажите о последовательности намотки нитки на шпульку.
2. Почему, надевая шпульку на шпиндель моталки, заводят штифт шпинделя в паз шпульки?
3. Какую роль играет язычок защелки при намотке ниток на шпульку?
4. Для чего на шкив моталки надето резиновое колесо?
5. Как должна ложиться нитка при ее намотке на шпульку?
Бельевые изделия стачивают так, чтобы срезы ткани находились внутри шва. Это соединительные швы : двойной и запошивочный . Их называют бельевыми швами (табл. 23).
Практические работы
Изготовление образцов бельевых швов
Оборудование: рабочая коробка, четыре кусочка ткани размером 10 x 10 см.
Изготовление образца двойного шва
Ход работы
1. Подготовить образец: сложить две детали ткани изнаночной стороной внутрь, сколоть и сметать.
2. Стачать детали (рис. 39, а). Удалить сметочные стежки и, разложив припуск шва на две стороны, разутюжить его. Вывернуть образец на изнаночную сторону, выправить шов и выметать (см. рис. 39, б).
3. Стачать детали, удалить сметочные стежки, приутюжить обработанный шов. Подрезать срезы образца ножницами зигзаг или обметать (см. рис. 39, в).
Выполнение образца запошивочного шва
Ход работы
1. Подготовить образец: сложить и сколоть две детали ткани лицевыми сторонами внутрь так, чтобы нижняя деталь выступала на 0,7 см (рис. 40, а).
2. Обогнуть срез верхней детали нижней деталью, заметать и стачать детали (рис. 40, б).
3. Удалить сметочные стежки, отогнуть шов в сторону верхней детали и наметать. Настрочить шов (рис. 40, в).
4. Удалить сметочные стежки, приутюжить обработанный шов, подрезать срезы образца ножницами зигзаг или обметать (рис. 40, г).
Оформление образцов . Прикрепить образцы в альбом и выполнить эскизы швов.
При Nработе на швейной машине большую помощь оказывают различные приспособления малой механизации (рис. 41). Они способствуют улучшению качества обрабатываемых изделий, облегчению труда и повышению его производительности. Работа с приспособлениями не требует предварительного сметывания сшиваемых деталей.
С помощью лапки-запошивателя (рис. 41, а) можно выполнять запошивочный шов, а с помощью лапки-рубильника (рис. 41,6) - шов вподгибку с закрытым срезом (подрубочный). Для выполнения швов разной ширины применяют лапки-рубильники определенных размеров.
При выполнении двойного шва можно пользоваться ограничительной линейкой - шов получится более ровным.
Запомните слова: бельевые швы, двойной шов, запошивочный шов, лапка-запошиватель, лапка-рубильник.
Вопросы
1. Какую помощь оказывают приспособления при шитье?
2. Во сколько приемов выполняют запошивочный шов с помощью лапки-за-пошивателя?
3. Как выполняют с помощью лапки-рубильника швы разной ширины?
4. Какие швы можно выполнить с помощью ограничительной линейки?
Подвижные и неподвижные соединения деталей . Соединения деталей машин бывают подвижными и неподвижными. Подвижными называют соединения, в которых одни детали могут перемещаться относительно других. Неподвижными называют такие соединения, в которых детали не могут перемещаться относительно друг друга.
В швейной машине примером подвижного соединения может служить соединение пускового колеса ножного привода с осью (рис. 42, а), а неподвижного - соединение шкива моталки со шпинделем (рис. 42, б).
Разъемные и неразъемные соединения деталей . Подвижные и неподвижные соединения могут быть разъемными и неразъемными. Разъемные соединения можно неоднократно разбирать и собирать вновь, не разрушая деталей. При неразъемном соединении нельзя разъединить детали, не повредив соединение или одну из деталей.
Примерами таких соединений в швейной машине могут служить соединения, приведенные в таблице 24.
Запомните слова: подвижные и неподвижные соединения, разъемные и неразъемные соединения .
Задания
1. Рассмотрите таблицу 24 и найди-^ те указанные соединения на швейной машине.
2. Определите виды соединений деталей, изображенных на рисунке (рис. 43).
Вопросы и задания для повторения темы "Шитье на швейной машине"
1. Назовите детали ножного привода швейной машины в последовательности передачи движения от педали к маховому колесу.
2. Расскажите о санитарно-гигиенических требованиях при работе на швейной машине с ножным приводом.
3. Какие правила техники безопасности предупреждают об осторожности обращения с приводным ремнем швейной машины?
4. Каково назначение желобков иглы и почему они имеют разную длину?
5. Как правильно подобрать и установить машинную иглу?
6. Как устроена моталка?
7. Какие соединительные швы вы знаете?
8. Какие бельевые швы вы знаете и какова их особенность?
9. Какие приспособления применяют при выполнении бельевых швов?
10. Заполните таблицу:
Первый станок, необходимость в котором чувствует каждый мастеровой человек – настольный сверлильный, или попросту сверлилка. Но по его приобретении или изготовлении своими руками скоро оказывается, что нужно что-то и точить, а токарный станок стоит на порядок дороже. Велик оказывается соблазн сделать токарный станок универсальный вроде того, что на рис. ниже:
Перед изобретательностью, умением и аккуратностью таких мастеров остается только снять шляпу. Да, на токарном станке по металлу можно точить и дерево; многие такие настольные токарные станки комплектуются вставками в шпиндельный патрон для удержания деревянной заготовки. Но – увы! – точности на металле самодельный универсальный токарный станок долго не удержит.
Дело не только в том, что усилие резания металла многократно больше, чем дерева. Сама физика обработки металлов резанием совершенно иная. Чтобы не вдаваться в основы, даже беглый поверхностный обзор которых потребует непомерно много места, возьмем и сопоставим: видали ли вы резец по металлу, острый как стамеска или железка рубанка? И что будет, если слесарным зубилом рубить дерево? Сверлилка еще может справиться с тем и другим материалом: там усилие резания симметрично сосредоточено на самом рабочем органе. Но что касается точки металла, то требования к станку, то требования к станку для нее оказываются такими, что станкостроение задолго до индустриальной эпохи выделилось в отдельную отрасль. Самый лучший машиностроительный завод сам себе станки не делает – не по плечу. Однако токарный станок по дереву собрать своими руками вполне возможно, и так, что максимально достижимую на дереве точность обработки +/–0,5 мм он будет держать долгие годы, если не десятилетия. Без 2-3 токарных операций по металлу все равно не обойтись (см. далее), но их в данном случае сможет выполнить на заказ токарь 2-3 разряда на обычном, не повышенной точности, станке, хоть бы и отреставрированном ДИП. И еще, конечно, нужно будет купить набор резцов для обработки древесины на токарном станке, см. рис.. Все остальное обязательных дополнительных затрат не потребует.
Далее в тексте вам встретятся технические решения эффективные, но мастерам-любителям малоизвестные, т.к. в промышленности они по тем или иным причинам не применяются или применяются ограниченно. Однако изготовление самодельного токарного станка для обработки древесины они могут упростить и облегчить настолько, что из электроинструмента в некоторых случаях можно будет ограничиться ручной дрелью. Станкостроение тысячелетия развивается под знаком решения проблемы: как на станке точностью, к примеру, в 1 условную единицу длины сделать детали станка с точностью, допустим, 0,2 тех же единиц? И т.д., и т.п. Чтобы понять, как техника дошла до жизни такой, полезно будет ненадолго обратиться к истории.
Прародитель всех вообще станков для обработки материалов вращением – приспособление, с помощью которого люди неолита добывали огонь и сверлили рог, кость, камень, поз. 1 на рис; в последних случаях под сверло из дерева или кости подсыпали абразив из мокрого кварцевого песка. Первобытные кельты на том же принципе придумали токарный станок с ножным приводом, поз. 2; центра делались из заостренных обожженных кольев твердого дерева. В Англии сей агрегат в ходу до сих пор у мастеров-мебельщиков. Лес там по кварталам не рубят. Откупив на повал пару-тройку лесин, мастер потом охапками выносит к трассе готовые ножки, балясины и т.п. В ремесле подобного типа станок дожил прим. до начала XVIII века, поз. 3, хотя заготовка в нем вертится туда-обратно и мастеру приходится дополнительно отвлекаться, чтобы переворачивать резец.
В Древнем Египте уже в эпоху Среднего Царства был хорошо известен токарный станок с лучковым приводом, поз. 4. «Мотором» был, естественно, раб. В русской деревенской общине (в миру) с ее крепкими традициями взаимопомощи и взаимовыручки лучковый токарный станок дожил в глубинке до… 80-х годов прошлого века! Массовое индивидуальное деревянное строительство в планы пятилеток никоим образом не включалось, зато советское руководство в провинции смотрело сквозь пальцы на самовольную лесозаготовку в ограниченных размерах для собственных нужд или на несанкционированную закупку в леспромхозах диких бревен за универсальную советскую валюту крепостью 40 об. и вместимостью поллитра.
Для тонкой и/или мелкой работы ножной станок с бечевой и лучковый не годились: в дереве всегда есть неоднородности, а маховиком – гасителем крутильных колебаний была сама заготовка. Радикальные усовершенствования токарного станка ввел мастер Феодор в Древней Греции прим. в 400 г до н. э, поз. 6. Он дополнил ножной привод, во-первых, кривошипом – теперь заготовка вращалась в одну сторону. Во-вторых, сделал центра вращающимися и снабдил один из них захватом для удержания заготовки. В-третьих, ввел в кинематическую схему тяжелый маховик. Отдельные станки такой конструкции находились в эксплуатации на промышленных предприятиях до начала электрификации промышленности, поз. 7 – при тогдашнем полном отсутствии социальных гарантий труд неквалифицированного подсобника обходился дешевле затрат на содержание паровой машины.
Электрифицированный токарный станок по дереву (поз. 8 на пред. рис.) практически не изменился с конца XIX в (см. также рис. ниже):
Энергонезависимый токарный станок по дереву может пригодиться и в наши дни; скажем, на даче или необорудованной стройплощадке. Мускульной силы нормально развитого человека достаточно для обточки заготовок из обычного строевого леса диаметром прим. до 150 мм. На такой случай возможны 2 варианта (см. след. рис.): старый добрый станок с ножным приводом (размеры его важнейшего узла – кривошипа даны справа вверху); подробнее о нем см. далее, и обработка на козлах с ручным приводом бечевой (справа внизу на рис.). Лесину в обхват таким способом не оцилиндруешь, но проточить опорные столбы крыльца, беседки или навеса над мангалом возможно.
Первый вопрос, который надо решить: раз некоторые обязательные затраты (см. далее) неизбежны, то нет ли возможностей приобрести станок для обработки древесины, не влезая в кредит и не урезая бюджет? Есть, и очень неплохие.
Если вам подвернется по разумной цене старичок УБДН-1 (слева на рис.) или его современные аналоги (в центре), не зевайте! Дома ничего переоборудовать не надо: мотор до 350 Вт с двойной изоляцией обмоток. Станок включается в обычную розетку, заземление не требуется. И вы получите в одном изделии:
Еще вариант, скорее всего, подешевле, но уже только для горизонтальной сверловки и токарки – станина для дрели, превращающая ее в токарный станок, справа на рис. Станины сверлилок под дрель продают уже чуть не на улицах вразнос, а вот о токарных известно далеко не всем. Между тем электродрель как привод станка по дереву имеет серьезные достоинства (см. далее), и токарный станок с ней будет не хуже фирменного. Но в разы дешевле.
Примечание: для начала лучше все-таки на скорую руку соорудить простейший токарный станок и немного на нем поработать. Навыки обточки древесины вырабатываются легко, а как быстро сделать простой токарный станок по дереву, см. видео:
Следующий вопрос – из чего делать самодельный токарный станок? Ответ вроде бы очевиден: из металла, ведь не может же быть станок слабее заготовки? А как первобытные деревом сверлили камень? Как древние египтяне деревом и медью (бронзы тогда еще не было) строили пирамиды? И см. выше о главном вопросе станкостроения.
Токарный станок для обработки древесины можно сделать из металла (поз. 1 на рис.), металлодревянным, поз. 2, из подручных материалов с минимальным использование металла, поз. 3 и даже… без станины, поз. 4. Так вот, на любом из них достаточно опытный и аккуратный мастер может долгое время регулярно работать с максимальной для дерева точностью. Древесина – не только благородный, но и благодарный материал.
Да, но какое брать дерево? Лучше всего – дуб без дефектов, выдержанный, прошедший полную естественную усушку и усадку. Токарные станки из качественного дуба 100 и более летней давности работают и посейчас. А что до самодельщины – станина и бабки дубового (в прямом смысле) станка делаются очень просто, см. далее.
Если же дубовых пиломатериалов подходящего качества нет, то можно обойтись и обычной строевой сосной, но станину придется делать по рамно-балочной силовой схеме. В англосаксонских странах, где дубы давно на учете поштучно, такие домашние токарные станки весьма распространены. Чертежи «английского» токарного станка по дереву со станиной из обычного строевого дерева даны на рис; размеры в дюймах. Это фактически стародавний ножной станок с кривошипом, приспособленный под электропривод. Чтобы вернуть его к энергонезависимому виду, достаточно среднюю стойку станины продлить до низу, поставить на лапу и замонтировать педаль с шатуном, кривошипом и маховиком, см. выше.
Работа мускульным мотором это, конечно, на любителя: сейчас электричество есть практически везде. В крайнем случае можно запитаться и от автоаккумулятора через преобразователь напряжения. Если вы встретите где-либо в других статьях по данной теме что-то вроде: тяните к себе 3-фазный кабель, делайте защитное заземление, покупайте мотор на 3-5 кВт, не верьте слону, что он буйвол. Чтобы оцилиндровать лесину средней «корявости» до диаметра 300 мм, достаточно мощности привода станка 1-1,5 кВт; для обточки в фигурный опорный столб 200-мм бревна – 350 Вт.
Гораздо важнее обороты шпинделя. Частота его вращения не должна превышать 600-700 об/мин, иначе резко растет вероятность «закусывания» резца и возникновения травмоопасной ситуации. Лучше всего ограничиться оборотами, устанавливаемыми в пределах (60-70) – (300-400) 1/мин. Тогда возможны след. варианты привода:
Не просто, потому что регулировать скорость вращения асинхронного электромотора изменением питающего напряжения нельзя: лавинообразно растет скольжение ротора и соотв. падает вращающий момент. Делать мощный преобразователь частоты сложно и дорого. Остается только 2-3 ступенчатая механическая передача. Ременная или цепная – они гасят рывки из-за неоднородностей заготовки, а шестеренчатая, наоборот, их усиливает. Плюс – тяжелый ротор, тяжелые шкивы, упругий ремень. Инерция привода на кручение получается такая, что можно точить сплошь суковатые чураки формы на срезе, с кругом ничего общего не имеющей. Минус – нужно заказывать или искать точеные шкивы.
Скорость вращения асинхронного электромотора можно менять ступенчато переключением обмоток. Моторы такого типа ставят в некоторые модели стиральных машин (в стиралки с непосредственным приводом барабана только такие) и в напольные вентиляторы с переключением обдува. Скорости вращения в том и другом случае идеально подходят для токарки по дереву. Мощность мотора от вентилятора прим. 40-70 Вт, чего хватит для мини-станка (см. далее). Мощность мотора от стиралки 300-400 Вт – вполне достаточно.
Чертежи токарного станка по дереву с мотором от стиральной машины даны на рис.:
Мотор от стиралки с непосредственным приводом барабана как привод токарного станка для обработки дерева имеет большое преимущество: его подшипниковые узлы рассчитаны на большую несбалансированную нагрузку, поэтому точить можно будет самую вязкую и свилеватую древесину. Но с сучками дело обстоит хуже: маховик – только ротор мотора, и резец на них будет дергаться.
Примечание: как сделать токарный станок по дереву с мотором от стиральной машины, см. видео:
У того и другого станка с точки зрения обычного домашнего мастера есть большой недостаток: на переднюю бабку нужно или ставить захват только для дерева, или заказывать переходник на вал двигателя с конусом Морзе под зажимной кулачковый патрон. Найти в интернете размеры типовых конусов Морзе не составит труда; размеры конуса под обычный патрон для дрели №1 см. на рис. справа. Но – точить конус нужно с точностью не хуже +/–0,025 мм. Т.е., нужен токарный станок по металлу повышенной точности 0,02 мм. Мастера достаточной квалификации, владеющего таким оборудованием, в пределах досягаемости может просто не найтись.
Если привод станка электродрель, проблемы прецизионной обработки отпадают: патрон можно снять самодельным съемником, и на конус поставить типовой покупной держатель для деревянной заготовки. Или просто зажать в патроне такой же, но дешевле с цилиндрическим хвостовиком. Или даже сделать держатель заготовки самостоятельно, (см. далее).
Конструкция такого ответственного узла, как передняя бабка, в токарном станке из дрели также предельно упрощается: она превращается в простой зажим. Два варианта чертежей зажима для дрели к токарному станку даны на рис:
Передние бабки – зажимы для токарного станка по дереву из дрели
Слева металлический; справа – из твердого мелкослойного дерева. Деревянный лучше: хорошо гасит вибрации и не портит воротник дрели. Его изготовление имеет нек. особенности:
Электродрель как привод станка имеет всего один недостаток: коллекторный двигатель с тиристорным регулятором оборотов. На малой частоте вращения крутящий момент на валу заметно падает, это чувствуется уже при сверловке. Поэтому на станке из дрели мощностью 280-350 Вт можно точить деревянные заготовки диаметром прим. до 150 мм. Однако упрощение технологии изготовления токарного станка для обработки древесины с приводом от дрели настолько основательно, что станки из дрели делаются в самых разнообразных вариантах, см. подборку видео:
Из подручных материалов без станины:
Со станиной из фанеры:
Обычной конструкции:
Улучшенный с расширенными функциональными возможностями:
Металлическая и дубовая станины токарного станка для дерева имеют свои преимущества и недостатки. Но комбинируя деревянные силовые (несущие) элементы с усиленными металлическими крепежными, возможно получить станину, которая делается «на колене» ручным инструментом + электродрель и прослужит не менее 20-30 лет.
Конструкция комбинированной станины токарного станка по дереву показана на рис.:
Основной конструкционный материал – стандартный дубовый брус 100х100 длиной 3 м. Габаритная длина станины 1,2 м. Чертеж в масштабе, недостающие размеры можно снять и пересчитать в мм с него. Если хорошего дуба есть больше, длину станины можно увеличить до 1,5-2 м. Обе бабки одинаковой конструкции и рассчитаны под самодельные узлы вращения, см. далее. Гребни внизу на бабках исключают перекос центров. Вся конструкция может быть выполнена ручным столярным инструментом и электродрелью.
Примечание: по принципиально такой же силовой схеме сделан мини-токарный станок по дереву, см. след. рис. К нему подойдет мотор от 2-3 скоростного напольного вентилятора, см. выше, с передачей 1:1.
Всей совокупности качеств дубовой станины вполне достаточно для токарной обработки дерева. Применение для этой цели в массовом производстве металла диктуется экономическими соображениями: просто себестоимость металлического изделия, предназначенного для непрерывной 3-х сменной эксплуатации, оказывается много меньше, чем деревянного. 1 куб. м выдержанного дуба стоит гораздо дороже центнера обычной конструкционной стали.
Мастера-любители, не зная об этом, часто «прочности ради» делают станины токарных станков по дереву из швеллера. Но получается грубо даже для «деревянной» точности (слева на рис.), а сторцевать рабочие поверхности швеллеров в домашних условиях мало реально. Кроме того, от сварки всю конструкцию может повести «пропеллером», что исправить уже вовсе нереально. Поэтому станину из швеллера лучше собирать на болтах (справа на рис.).
Гораздо надежнее в этом отношении станина из спаренных труб (слева на след. рис.): при сварке ее ведет меньше, исправить перекос можно, притянув станину болтами к основанию, и возможно добиться расхождения центров изготовленных кустарным способом бабок в 0,2 мм и менее. Чертежи сварной трубчатой станины токарного станка по дереву из дрели также приведены на рис.
Казалось бы, сделать бабки токарного станка, да заднюю еще и с вращающимся центром, без прецизионных токарных работ невозможно. Нет, возможно – используя явление масляной гидродинамической подушки (ГДП). Это, кстати, один из способов ответа на вопрос: как на станке с точностью 1 сделать детали для станка точности 0,2. В машиностроении ГДП используется редко, т.к. для ее образования и стабилизации станок с закрепленной в нем заготовкой должен поработать на холостом ходу 2-5 мин. Если сменный урок всего 10 деталей, то ежесменные потери рабочего времени будут до часа-получаса, что в массовом производстве «зашкаливает». Но вообще в технике ГДП не редкость. Напр., прогрев ДВС вашего автомобиля необходим в т.ч. и для того, чтобы образовались ГДП между хомутами шатунов и шейками коленвала, иначе ресурс мотора резко уменьшается.
Принцип действия ГДП показан на рис.:
Для нее подходит любая консистентная смазка: тавот, солидол, циатим, фиол. Но лучше всего – шахтол, спецсмазка для горных машин и механизмов. В силу тяжелых условий работы они, как и автомат Калашникова, делаются с большими зазорами между трущимися частями, но скорострельности от них не требуется. Шахтол специально разработан для сравнительно медленных подвижных соединений вращения и отлично годится для бабок токарного станка по дереву с использованием ГДП.
Устройство типовой передней бабки токарного станка для обработки древесины дано слева на рис. Токарки по металлу в ней и так много для любителя, а шейки вала и гнезда крышек под подшипники нужно точить с той же точностью, что и конус Морзе.
Для самодельной передней бабки с использованием ГДП понадобится, кроме покупных резьбовых деталей: шпильки М12-М20 для вала, гаек и шайб к ним, еще кусок бронзовой (не латунной!) фольги толщиной 0,2-0,35 мм и, на обойму, стальная трубка со стенками достаточной толщины (см. справа на рис.). Делается весь сборочный узел след. образом:
Если же вы не доверяете всякой там шибко умной физике (хотя узлы с ГДП держат точность не хуже аналогов на трении качения), то на рис. – чертежи подшипникового узла, одинаково пригодного для самодельной циркулярной пилы и токарного станка по дереву. В последнем случае плоская подошва с боковыми опорами не нужна – круглый корпус просто вставляют в корпус бабки и фиксируют винтом. Вместо пильного диска ставят или планшайбу, или переходник с конусом под зажимной патрон (дет. 6).
Конструкции вращающихся центров токарных станков по металлу (вверху на рис. справа) и по дереву (там же внизу) принципиально не отличаются, только «деревянный» рассчитан на многократно меньшие нагрузки. Но в работе, особенно домашней, существенное отличие есть: осевые отверстия в точеных деревянных деталях сверлят крайне редко, т.к. их прочность от этого сильно снижается – дерево, в отличие от металла, легко трескается. Т.е., отказавшись от пиноли под сменные рабочие органы, можно упростить конструкцию задней бабки до пригодности к изготовлению «на колене» с небольшой долей простых заказных токарных работ.
Типовая конструкция задней бабки токарного станка по дереву показана на рис. ниже. Справа там же – вкладыш с вращающимся центром в деревянную заднюю бабку, сделанный из петли гаражной двери. Здесь также используется ГДП, и хвостовик центра подгоняется к обойме аналогично валу передней бабки, но проще и легче: зазор между штырем и гнездом гаражной петли ок. 0,5 мм и, как правило, узел оказывается пригодным в работу без подгонки и притирки.
Некоторые затруднения вызывает только фиксация центра от обратного продольного хода. Нарезать трапецеидальную резьбу и сделать к ней стопорный сухарь или эксцентрик дома нереально, а обычную метрическую резьбу стопорный винт быстро сомнет. Выход – плавающая алюминиевая втулка. Слесарям этот способ хорошо знаком: если нужно зажать в тисках резьбовую деталь, ее оборачивают тонким алюминием или ставят между алюминиевым прокладками – с резьбой ровно ничего не случается.
Простейший подручник для резца – кусок доски с прибитой/привинченной к нему деревянной бобышкой. Но для тонкой работы такой не годится: во время точки фасонных деталей нужно поворачивать полку (упор) резца, не ослабляя крепления самого подручника и не смещая его. Поэтому подручник нужно делать металлическим с поворотным упором, однако заказных токарно-фрезеровочных работ для этого не понадобится; чертежи см. на рис. справа.
Вот мы и подобрались к последнему вопросу: как надежно закрепить заготовку в передней бабке токарного станка для обработки древесины? Учитывая, что дерево легко рвется, сминается, колется, а чураки на токарку поступают порой формы ну просто удивительной.
Ответ на этот вопрос не так страшен, как черта малюют. Универсальный держатель – трезубец, поз. 1 на рис. Именно такими снабжаются бытовые деревообрабатывающие станки, напр. упомянутый УБДН-1. Хвостовик или гладкий под зажимной патрон, или резьбовой для установки на вал. Держатель-трезубец надежно держит заготовки до 100-120 мм диаметром, а круглые – до 200 мм. Недостаток один: самому хороший трезубец к токарному станку по дереву сделать очень трудно.
Винтовой патрон для мелких чистых работ (напр., точения деревянных рюмок), поз. 2, без спецоборудования сделать вообще невозможно, но его с успехом заменяет патрон зажимной, поз. 3. Если нужно обработать, наоборот, большую заготовку неправильной в срезе конфигурации, применяют планшайбу, поз. 4.
Планшайбу для токарной обработки дерева также можно сделать самостоятельно из бакелизированной фанеры толщиной от 12-16 мм. В таком случае шайбу делают 2-слойной: к фанерному кругу с задней стороны крепят такой же из листовой стали толщиной 1-1,5 мм. Отверстия под шипы в фанерном круге сверлят сквозные, и вместо точеных шипов тогда можно ставить отрезанные острия гвоздей. Стакан для установки планшайбы под гайку на резьбовой хвостовик вала можно также набрать из фанерных колец и стального донца.
Наконец, на основе 3-4 слойной планшайбы можно изготовить самодельный кулачковый патрон под дерево, поз. 5. Кулачки точно не сойдутся? Так точность заготовки еще хуже. Зато можно точить из срезов ценного дерева чаши, блюдца и т.п. изделия, на которых не останется следов обработки.
Примечание: разнообразие держателей заготовок из дерева описанными не ограничивается. Напр., см. видео, как сделать мини токарный станок с корончатым держателем для самых мелких работ по дереву:
Сделать станок и работать на нем вещи разные не только в промышленности. Поэтому напоследок см. подборку видео о том, как – точить дерево на станке и сделать из болгарки копировальный станок по дереву для выточки балясин.
