У дачников больше всего ценятся те культуры, которые легче вырастить. Это нормально и понятно. Только вот бывают такие исключения, когда простота идет во вред вкусу. Не верите? Тогда читайте про груши.
Говоря об этой культуре, нужно прежде всего запомнить, что у нее довольно сильна взаимосвязь между морозостойкостью и вкусом плодов: чем лучше дерево сопротивляется холодам (а значит, тем легче его выращивать), тем менее сладким будет урожай. Поэтому большинство выращиваемых в наших садах груш садоводы называют компотными, в смысле с сиропом из банки есть можно, а в свежем виде не хочется.
В основном это сорта Тема и Поля , они растут в штамбовой форме и легко дают обильный урожай. Если хочется более качественных по вкусу груш, понадобятся значительные усилия даже по выращиванию современных районированных сортов. Особенно это касается районов с неустойчивым климатом. Но все трудности можно с успехом преодолеть, если четко соблюдать всего несколько правил.
Саженцы груши лучше покупать с закрытой корневой системой, так как корни у них стержневые, и на них при выкапывании в питомниках сохраняется мало всасывающих волосков. Надземную часть саженцев я всегда значительно обрезаю, чтобы она соответствовала объему сохранившихся корней.
Не раз мне садоводы задавали один и тот же вопрос: почему листья у молодой груши летом чернеют?
Чаще всего это как раз и происходит из-за того, что стержневой корень не справляется с питанием новых растущих листочков, причем даже при хорошем уходе и поливе. Особеннотакое почернение проявляется в жару у молодых растений, еще не вступивших в плодоношение. В таких случаях желательно притенить грушу, регулярно поливать, но эффект может быть недостаточным. Но если вообще ничего не делать, то все закончится плохим вызреванием побегов и повреждением их морозом зимой, с последующей гибелью веток или всего растения.
Груша может хорошо развиваться только на кислых и слабокислых почвах. У меня на даче почва слабощелочная (основной сорняк, растущий в моем саду – вьюнок, – это подтверждает). Поэтому я, кроме обычных фосфорных и калийных удобрений, а также органики, при посадке дополнительно всегда вношу в посадочную яму «долгоиграющий» окислитель – серу (полкило, а иногда и целый килограмм).
И каждую весну провожу «электрический» полив: разбавляю в ведре воды 1 ст. л. серной кислоты для аккумуляторов и выливаю под каждое дерево.
Я не вношу под грушу золу и щелочные подкормки. Зато по весне в поливочную канавку рассыпаю 50-60 г аммиачной селитры, которая вместе с водой уйдет к корням. По осени калийные и фосфорные удобрения вношу в шурфы, сделанные ломом в мокром грунте на глубину 30-40 см – также в пределах поливочной канавки.
Выращивать грушу в стланцевой форме, как яблоню, сложно, поэтому я делаю стланцево-кустов ид ну ю или штамбовую формировку, но с ограничением роста. Для уменьшения повреждения стволов зимой обязательно белю их и основные ветки поздней осенью.
Делаю в ведре смесь из извести, медного купороса, столярного клея, березового дегтя (для отпугивания грызунов), порошка красного жгучего перца (от тли) и добавляю ампулу любого попавшегося под руку в магазине инсектицида на ведро. Все развожу горячей водой и получаю зелено-голубую сливко-образную жидкость, сохраняющуюся на дереве аж целый год и предохраняющую от вредителей и болезней. Побеленное растение обматываю в несколько слоев нетканым укрывным материалом и обвязываю шпагатом. С северной стороны деревца устанавливаю перевернутые пустые бочки из-под воды, чтобы была защита от морозного ветра и для снегозадержания (см. фото).
Цветет груша раньше яблони, поэтому велика вероятность попадания ее цвета под возвратные заморозки. К тому же и насекомых-опылителей в это время еще мало, поэтому я стараюсь цветки опрыскивать препаратами для завязи плодов или просто раствором меда. Давно убедился, что для хорошего плодоношения необходимо иметь в саду не менее 2-3 деревьев груши для перекрестного опыления.
Обрезку поврежденных ветвей делаю летом, когда уже четко видно, какие из них нежизнеспособны. Тут всегда надо помнить, что чем больше у дерева древесины, тем сильнее способность противостоять различным неблагоприятным факторам.
Поливы груша требует значительные. Это надо сразу учесть тем садоводам, кто живет в регионах, где естественных осадков не хватает. У нас вот степная зона, понятно, что с «небесной» влагой напряженка, поэтому в жаркое время я стараюсь опрыскивать и освежать даже ветви. По-моему, начало плодоношения груши совпадает с периодом, когда ее корень доходит до водоносного слоя почвы (у меня на даче он находится на глубине 1,5-2 м).
Иными словами, дерево начинает само себя хорошо снабжать влагой только на 5-7-й год, и ждать плодов раньше этого времени не стоит.
Если растение начало плодоносить, то в целом его устойчивость к неблагоприятным факторам возрастает, а до этого времени только постоянные заботы о нем дают шанс для его роста и получения в будущем вкусных плодов.
Поливаю деревья не реже двух раз месяц, промачивая грунт на 50-70 см. Есть нехитрая пропорция для определения необходимого количества воды. Если мы выльем 1 ведро на 1 кв. м, то промочим грунт на 10 см, и через сутки вся влага испарится. Если выльем 2 ведра на 1 кв. м, грунт промокнет уже на 20 см, и влага испарится через двое суток. Что получается? Чтобы достичь «корнеобитаемого» слоя почвы, груше нужно не менее 5-7 ведер на 1 кв. м приствольного круга. Естественно, воду надо лить в поливочную канавку, а не на ровную поверхность.
Для рыхления почвы я под грушей сею в июле рожь. К октябрю она хорошо подрастает, я ее скашиваю и оставляю здесь же как мульчу, а заодно и для утепления корней на зиму. Сами же отмирающие корни злаков рыхлят землю и создают благоприятный воздушный режим в грунте. У меня на даче растут летняя груша сорта Красуля , осенняя -Лимонная и три зимних дерева: Миф, Краснобокая и Декабринка .
Первая плодоносит ежегодно, а остальные более привередливы, радуют меня урожаем нерегулярно. В основном плоды у них находятся в нижней части кроны. Была у меня еще очень вкусная груша Августовская, но, к сожалению, с ее выращиванием я не справился. Каждый год она сильно подмерзала, и, несмотря на все мои ухищрения, я не дождался плодоношения, и ее пришлось убрать.
Существует огромное большинство мужчин и женщин, которые работают более 40 часов в неделю, и большинство из этих людей просто сидят весь день в рабочих креслах, и при этом мало двигаются. Это приводит к ухудшению их здоровья и к разного рода физических и психических проблем. Почти каждый человек участвует в такой ежедневной рутине, и когда идет домой после рабочей суеты, он или она просто слишком устали, чтобы зайти в фитнес зал или сделать какие-то упражнения дома. Если вы застреваете на работе с 9 до 5 каждый день и не может найти время для фитнеса, то этот пост для вас.10 плюсов от занятий с боксерской грушей являются:
Не забывайте сделать легкую Разминку и Растяжку!!!
Перед началом любой физической активности необходимо разминаться, используя обычные упражнения для разминки и растяжки.
Для примера можно использовать вот такой разминочный комплекс.
1. Разминка в суставах, порядок выполнения идет по телу сверху-вниз, по 5 раз в каждую сторону, темп выполнения - медленный:
Приступайте к основной части
С разминкой вы разогрели свое тело, настроили свою выносливость, силу, и повысили частоту сердечного ритма. Теперь переходим к основной части - тренировки на боксерском мешке, а именно нанесение ударов по мешку разными конечностями. Начинаем с ног.
ЛОУ-КИК
- круговой удар ногой в нижний уровень.
Используйте правую ногу, чтобы ударить по дуге нижнюю часть мешка. Для достижения максимального эффекта, перед нанесением удара, во время поворота на вашей опорной ноги - поворачивайте бедро в сторону удара. Выполните этот удар, как будто вы бьете противника по бедру.
После выполнения 10 ударов с правой ноги, пришло время, чтобы переключиться на левую.
Удары наносите на резком выдохе!
Прежде всего, вы должны понимать, что всегда можно найти время для занятий фитнесом, тем более для физических упражнений дома - главное захотеть!!!
Полчаса физических упражнений с утра даст Вам заряд энергии на весь день и буквально скоро вы ощутите положительный эффект от занятий не только на здоровье, но и в жизни.
Только у нас и по доступной цене вы сможете для домашнего использования. Вся продукция сертифицирована и используется во многих спорт-центрах по всему миру.
Тренируйтесь правильно - Тренируйтесь с умом!!!
Теплолюбивая груша попала в Европу из Греции и Персии. Благодаря работе селекционеров, в России ареал её распространения достиг Урала и Сибири. Сейчас насчитываются тысячи сортов этого сладкого фрукта. Получится ли вырастить крепкое хорошо плодоносящее дерево, зависит от правильного выбора сорта, подходящего для определённого региона.
Груши классифицируют по следующим признакам:
Классифицируют также по цвету, текстуре мякоти, типу поверхности плода.
Степень морозоустойчивости влияет на выбор места произрастания.
К теплолюбивым сортам, выращиваемым на Юге России, относятся:
Ильинка . Ранний сорт. Высокорослые деревья, плодоносящие не раньше 7 года. Средняя урожайность. Плоды жёлтого цвета с небольшим румянцем созревают в июле.
Талгарская красавица . Поздняя, среднерослая урожайная культура. Имеет крупные плоды грушевидной формы, сладкого, но грубоватого вкуса.
Тающая . Сорт летний, устойчив к грибковым заболеваниям, вредителям. Плоды сладкие, имеют жёлтую окраску с красными разводами.
Для Подмосковья, средней полосы России подойдут следующие сорта:
Любимица Яковлева . Осенняя культура, среднерослая, устойчивая к парше. Плоды крупные, сочные, с нежной текстурой.
Нарядная Ефимова . Сорт осенний, среднерослый, высокоурожайный, не прихотлив к условиям выращивания. Плоды кисло-сладкие, средней величины красного цвета.
Рогнеда . Относится к зимостойким культурам с пирамидальной или круглой кроной. Сладкие ароматные плоды созревают в конце августа.
Успешная селекция постепенно сместилась на Север, где учёные вывели высокозимостойкие сорта:
Декабринка . Молодой высокоурожайный сорт осеннего созревания. Кисло-сладкие плоды имеют средний размер, нежный аромат. Плодоношение наступает на 7 год.
Лель . Высокоурожайный летний сорт. Плоды зеленовато-жёлтые, сочные с кисло-сладким вкусом. Хранятся не более 3 дней.
Уралочка . Скороплодная, среднерослая летняя культура. Спелые плоды имеют жёлтый цвет, кисло-сладкий вкус. Хранятся до двух месяцев.
Грушевые саженцы, выращиваемые на Урале и в Сибири, помимо морозостойкости, устойчивы к болезням, не поражаются грушевыми клещами.
Груша может расти на слабокислых, а северные сорта даже на кислых почвах. Плохо реагирует на щелочной грунт. При нехватке железа, цинка, бора, марганца, цинка, теряется морозоустойчивость. Возможно заболевание хлорозом.
Не любит культура избыток песка, а заболоченные, глинистые почвы и торфяники могут привести к гибели.
Подходят саженцам дерново-подзолистые суглинки. Грунт должен быть довольно рыхлым, влажным. Хорошо растёт на лёгких лесных почвах.
Участок готовят осенью. В зависимости от вида земли вносят удобрения.
На 1 кв. м подзолистого суглинка вносится до 60 г суперфосфата, 6 кг органики, 15 г. калия.
Дерново-подзолистый грунт удобряется компостом, суперфосфатом, калием. Можно провести известкование.
Песчаную почву разбавляют глиной, перегноем.
Если грунт глинистый, то улучшать его нет смысла. Со временем корневая система разрастётся, попадёт в глинистый слой. Такие места непригодны для посадки.
У однолетнего растения есть 1 или 2 боковые веточки длиной 12 см, а у двухлетнего - несколько веток длиной около 30 см, такой же длины корни. На них стоить обратить особое внимание. Они должны быть эластичными, хорошо развитыми, не иметь наростов, повреждений. Если саженец приобретён не в контейнере, то при транспортировке корни желательно прикрыть влажной ветошью, периодически её увлажнять.
Ствол не должен иметь повреждений, признаков болезней.
Перед посадкой корни подрезают на 10 см, выдерживают в медовом растворе, настое коровяка или воде.
Для выращивания подойдёт ровное возвышенное место. От высоты участка зависит освещение, водный режим. Залегание грунтовых вод должно быть не менее 2 метров. Не годятся места с естественной изрезанностью, ложбинами, оврагами.
Так как дерево высокое, с достаточно объёмной кроной, место под посадку должно иметь достаточную площадь. Размер места зависит от сорта. Груша не любит затенения. Процесс фотосинтеза наиболее интенсивно протекает утром на юго-восточных и восточных склонах.
Не стоит производить посадки в низинах, где скапливается холодный воздух. Это пагубно влияет на цветение. Скопление грунтовых вод приводит к гниению корневой системы.
Холодные ветра тоже наносят вред, поэтому желательно, чтобы участок был закрыт от них.
За 2–3 недели до посадки, на участке земля перекапывается, освобождается от сорных трав, готовятся посадочные ямы.
Ямы копаются глубиной полметра, диаметром 1 метр. Стенки ямы не должны быть гладкими, на них делаются насечки. Верхний слой перемешивают с органикой. Хорошо подойдёт компост, который не только удобрит, но и разрыхлит почву. Если на участке земля подготовлена заранее, то корни саженца присыпаются снятым плодородным слоем.
Садоводы практикуют следующую схему засыпки ям: дно заполняется перегноем, добавляется слой песка, вносятся суперфосфат, сульфат калия.
Чтобы избежать затенения, расстояние между ямами должно равняться высоте взрослого дерева.
Не стоит заглублять корни. Шейка деревца должна находиться над землёй на высоте 5 см.
Легче заниматься посадкой вдвоём. Чтобы ствол находился перпендикулярно к земле, помощник должен во время закапывания держать саженец как можно ровнее.
Рядом с центром ямы вкапывают кол, к которому подвязывают грушу. После закапывания производится полив и мульчирование торфом, навозом, опилками. Для лучшего удержания влаги по кромке околоствольного круга делают лунку.
Самые благоприятные условия для посадки в сентябре или октябре. В конце апреля, до начала вегетации чаще высаживают саженцы в северных районах. К зиме культура успевает укорениться, набраться сил. Ямы лучше подготовить с осени, чтобы грунт осел, утрамбовался.
Уход за плодовой культурой состоит из следующих мероприятий:
Ближе к заморозкам для утепления корневой системы производится мульчирование почвы золой, торфом, соломой. Ствол, основания скелетных ветвей подвергаются побелке.
Молодые саженцы хуже взрослых груш переносят морозы, поэтому они особенно нуждаются в укрытии. Их обкладывают лапником, сверху обматывают мешковиной, бумагой, спанбондом. Закрепляют верёвками, проволокой.
При выпадении снега, он сгребается, укладывается сугробом вокруг штамба.
Если зимы мягкие, то для утепления взрослой груши достаточно провести мульчирование околоствольного круга.
Молодые саженцы поливают еженедельно с учётом погодных условий, взрослые плодоносящие деревья ежемесячно обязательно перед и после цветения, после сбора урожая и в начале листопада. Вокруг ствола выкапывается канавка, в которую постепенно заливается вода из расчёта 2 ведра на 1 кв. м грунта.
Для предотвращения интенсивного испарения, приствольный круг должен быть мульчирован. Хорошо задерживают влагу валки из соломы.
Молодые саженцы подкармливать начинают лишь на следующий год. Для роста им необходим азот. Лучшей первой подкормкой будет опрыскивание раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Эта процедура выполняется до набухания почек.
Если этот момент упущен, то азот вносится прикорневым способом. Можно использовать мочевину, селитру.
Для активного роста молодых побегов в азоте нуждаются и взрослые растения. Его вносят до набухания почек, перед цветением, после него.
Можно сделать настой из 0,5 кг куриного помёта и 10 л воды, оставить на 5-7 дней, затем развести 1/10 и полить им околоствольный круг. Также подходит раствор из 10 литров воды, 200 г карбамида.
После цветения, чтобы улучшить качество фруктов, грушу подкармливают нитроаммофоской. Взрослому растению необходимо 70–90 г комплексного минерального удобрения. Его смешивают с землёй, вносят в околоствольную канавку.
Дерево необходимо подкормить фосфором и калием во время формирования плодов.
Внекорневые подкормки желательно применять в дождливую погоду. Корни перестают впитывать минералы, доступ к ним питательных веществ легче осуществляется через листья.
Весь октябрь, для повышения морозоустойчивости вносятся минеральные удобрения, исключая азот. Смесь состоит из 15 г хлористого калия, 30 г суперфосфата. Подкормку вносят в сухом виде при перекопке или делают раствор. Нелишним будет внесение древесной золы.
Чтобы не получить ожога корней, не следует вносить одновременно несколько видов удобрений.
Если минеральные подкормки вносятся каждый год, то органикой достаточно удобрить раз в 3 года.
Для получения богатого урожая необходимо ежегодно проводить формирование кроны, делать санитарные, омолаживающие обрезки. Полезность процедур заключается в следующем:
Если пренебрегать обрезками и формированием кроны, садовая груша одичает.
Безъярусный способ заключается в равномерном, уравновешенном расположении скелетных ветвей.
Формирование кроны перезимовавшего саженца начинается весной при набухании почек.
На расстоянии 40 см от земли обрезается вся поросль, получается штамб. Выше находится ствол, который называют проводником. Он является лидером, обеспечивает рост растения. На границе между штамбом и проводником оставляют один глазок, следующие два глазка будут располагаться по спирали на расстоянии 25 см друг от друга, уравновешивая ствол.
Чтобы дерево не выросло очень высоким, лидера подрезают на 20–35 см, лидерство переходит к верхней ветке. Со временем формируют по 2–3 побега второго порядка.
Достоинством этого метода является хорошая связь ветвей с проводником. Недостаток - наличие излишне густой кроны.
Если формирование скелетных ветвей происходит в два яруса при расстоянии между ними до 1 метра, то такой способ называется мутовчато-ярусным.
В каждом ярусе закладывается от 3 до 5 веток из смежных почек. Чем их больше, тем больше расстояние между ярусами.
При таком способе крона формируется быстро, легко. Недостатком является возможный разлом из-за непрочной связки кроны с проводником.
1-й год после посадки
Обрезаются нижние ветки, образуется штамб на высоте 40–45 см от земли. На высоте от него 60–90 см оставляют 3–4 ветки по разные стороны от проводника. Их формируют равными по длине, лишние удаляются.
Выше самой верхней почки первого яруса на 20 см, обрезается проводник.
2-й год после посадки
Формирование 1 яруса заканчивается. Скелетные ветви оставляют в неизменном состоянии, удаляют прирост, образовавшийся между ними. Побеги, выросшие выше первого яруса нужно укоротить.
3-й год после посадки
Формируют второй ярус. Для этого весной на расстоянии 40 см от первого яруса удаляется вся поросль. Выбираются две почки по разные стороны ствола. Чтобы не произошло затенения, почки должны находиться в промежутках между ветками нижнего яруса.
Остальные ветки между выбранными почками удаляют. Позже, ветки второго яруса обрезаются, выравниваются между собой по длине.
Проводник укорачивается на 20 см.
4-й год после посадки
Выше самой верхней скелетной ветви на 40 см делают обрезку проводника.
Все скелетные и некоторые ветки между ярусами обрезаются на 1/3. Остальной прирост на штамбе, в ярусах удаляется.
5–6 год после посадки
Культура достигает своей оптимальной высоты - 3–3,5 м. Проводник обрезается чуть выше верхней скелетной ветки.
При правильно сформированной кроне, ветки 2 порядка должны находиться от проводника на 80–90 см и не менее полуметра друг от друга.
Проводят прореживание кроны, включающую небольшую обрезку сформированных ветвей. Прирост оставляют длиной не менее 30 см, он необходим для плодоношения.
Чтобы сформировать прочную крону, к середине скелетных веток первого яруса и проводнику привязывают верёвки, образуя горизонтальную плоскость. Со вторым ярусом производят такую же процедуру, но спустя год.
Верёвки обрезаются только после одревеснения, когда ярус без её помощи будет оставаться в горизонтальной плоскости.
При обрезке ветвей второго яруса, их делают короче, чем на нижнем ярусе.
Каждую весну и после листопада проводят ревизию кроны плодовой культуры. Удаляют больные, повреждённые, сохнущие ветки. Производят обрезку ветвей, растущих вверх, внутрь, под острым углом к стволу.
Обрезанная часть кроны утилизируется.
Если у взрослых деревьев наблюдается измельчение плодов, уменьшается образование молодой поросли, пришло время сделать омолаживающую обрезку.
Проводят её осенью, не раньше октября. Обрезают ветви на треть, не менее 40 см. Обрезка стимулирует рост новой поросли. Укорачивают ствол на боковую ветку с целью перераспределения питательных веществ.
После проведения таких процедур культура омолаживается, обновляется крона, возобновляется нормальное плодоношение, улучшается качество фруктов.
Чтобы предупредить болезни, негативное воздействие вредителей, каждый год весной и осенью применяют на садовом участке профилактические меры. К ним относятся следующие мероприятия:
Если выполнять все профилактические меры, то вероятность заболеваний, повреждения вредителями снизится на 70–80%. Очень важно изначально выбрать правильный сорт устойчивый к болезням, подходящий для определённого региона.
В качестве подвоя, кроме самой груши может выступать яблоня, айва, ирга.
Садоводы делают прививки в разных случаях:
Первым делом готовят подвой. За месяц до процедуры его окучивают, перед самой прививкой саженец поливают, освобождают от поросли.
Самый простой способ, доступный даже начинающим садоводам. Заключается в соединении косых срезов подвоя и привоя одинакового диаметра, фиксировании их плёнкой или изолентой. Для лучшей герметизации место прививки смазывается варом поверх обмоточного материала. Если прививка удалась, то через 14 дней начнётся развитие почек привоя.
Этот способ подходит лучше всего для омоложения старого сада. Прививку делают ранней весной. Спиливается ствол с кроной, остаётся лишь небольшой пенёк. На нём делается расщеп глубиной до 5 см. В него вставляется черенок косым срезом, ствол перетягивается обвязочным материалом.
При стыковке нужно следить, чтобы совпадали слои камбия. Место прививки смазывается садовым варом. Если позволяет диаметр ствола, можно привить два черенка на одинаковом расстоянии друг от друга.
После удачной прививки через три недели привой даст ростки. Если прививка не удалась, черенок засохнет.
Способ достаточно прост. Прививка делается в мае, когда кора легко отделяется от камбия. Укорачивается подвой, убираются нижние ветки. Подрезается кора в продольном направлении на 4 см. Привой обрезается косым срезом. Напротив этого среза с обратной стороны должна находиться почка. Когда привой соединяется с подвоем, эта почка располагается по центру прививки, которая обвязывается, смазывается садовым варом.
Прививка проводится в августе до окончания срока вегетации. Метод широко используется из-за высокого процента приживаемости. С однолетнего побега срезается почка со слоем коры и древесины. На коре подвоя делается разрез, в который заводится почка. Место прививки закрепляется, замазывается садовым варом. Почка и подвой должны быть генетически совместимы.
Этот вид прививки применяется для спасения сада при повреждении коры грызунами, солнечными ожогами и морозами. Он довольно трудоёмкий и не под силу каждому садоводу. Прививку проводят после таяния снега. В качестве привоя выступают однолетние черенки. Их диаметр зависит от площади повреждений.
Для небольших участков подойдут черенки диаметром до 4 см. С них удаляются все почки, с обоих концов делаются косые срезы. Сверху и снизу от повреждённого участка подвоя на коре делают два надреза, в которые вставляются срезы черенка. Привой должен быть выгнут дугой.
Места прививок закрепляют полосками ткани, пропитанной варом, обматываются подготовленным материалом.
Этот способ используется для формирования стелющихся форм, обновления крон, создания изгородей. Прививка проводится в течение всего периода вегетации, но предпочтительнее делать весной.
Привой и подвой при одинаковых размерах диаметров подрезают вдоль на 5 см, прикладывают друг к другу. Если размер подвоя больше, то на нём делают разрез, в него вкладывают привой. Места прививок фиксируются, обмазываются варом.
В первый день после прививки необходим полив. Удаляется поросль, отрастающая ниже прививки. Если повязка слишком тугая, её необходимо ослабить. Полностью она удаляется только через год.
Культура подвержена довольно большому количеству заболеваний. Рассмотрим самые распространённые.
На стволе, листьях, цветах появляются еле различимые глазом пятнышки, которые постепенно увеличиваются до 3 см. Снижается урожайность. Плоды измельчаются, становятся твёрдыми.
Болезнь является инфекционной, распространена в умеренном климате. Её возникновению способствует высокая влажность грунта, близкорасположенные посадки, восприимчивость сорта. Борются с болезнью фунгицидами.
Грибковое заболевание, вызывает гниение мякоти плода. Сначала появляется маленькое пятно, которое разрастается и поражает его целиком. Испорченный плод является источником заражения соседей. Гниль поражает ослабленное растение или плод с механическими повреждениями. Хорошо развивается в холодную дождливую погоду.
Остановить процесс гниения невозможно. Можно только не допустить его, проведя профилактические мероприятия.
Стволовая гниль поражает старые ослабленные деревья. Причиной развития может стать неправильный уход засушливым летом, солнечные ожоги.
Кора приобретает тёмно-красный цвет, засыхает. Обрезка поражённых участков, обработка мест среза медным купоросом поможет предотвратить развитие цитоспороза.
Сначала на ветках появляются оранжевые бугорки, почки не раскрываются, впоследствии ветка засыхает. Из трещин коры выливается клейкое вещество. Это признаки чёрного рака. Распространён он на Урале, в районах Нечерноземья. Поражает кору, крону и плоды.
Кроме болезней, немалый вред деревьям наносят насекомые. Расскажем о наиболее часто встречающихся видах.
Очень мелкое насекомое, длиной не более 0,2 мм. Весной проникает в ткань молодых листьев с нижней стороны. Эти места поражаются, появляются вздутия так называемые галлы. Лист засыхает и отмирает. До цветения, после цветения и в октябре проводят опрыскивание настоями, отварами природных инсектицидов.
Высасывает сок почек, листьев, после чего они скручиваются и отпадают. Перед цветением культуру обрабатывают нитрофеном, после цветения окуривают табачным дымом, опрыскивают мыльным раствором.
Высасывание клеточного сока этим насекомым приводит к осыпанию завязи, потере урожая. Избавляются от медяницы теми же методами, что от тли.
Кроме болезней, насекомых, большой вред наносят культуре грызуны. Зайцы, мыши зимой питаются корой деревьев. На зиму садоводы укрывают ствол лапником.
Для защиты от зайцев, которые поедают кору на высоте до 1,5 м, вокруг деревьев нужно вкопать высокую металлическую сетку.
Штамб можно обмазать смесью глины и коровяка. Запах отпугнёт грызунов.
Выращивание груши довольно хлопотное, но увлекательное дело. Если подойти к посадке, уходу со всей ответственностью, то богатый урожай станет достойным вознаграждением за труд.
Практически все сорта груш являются самобесплодными, то есть при опылении естественной пыльцой оплодотворения цветков не происходит и, соответственно, плоды не завязываются. Для получения хороших урожаев нужно перекрестное опыление.
Главное условие его успешного прохождения – сорта груш-опылителей должны зацветать одновременно с опыляемыми и принадлежать по срокам созревания урожая к одной группе. Некоторые сорта груш, которые являются смежными по срокам цветения, могут быть взаимоопыляемыми.
Раннецветущие сорта не могут выступать в качестве полноценных опылителей для позднецветущих, и, соответственно, наоборот, хотя сроки цветения у них могут совпадать. Чтобы получить максимальный процент завязывания, используйте два опылителя – это гарантирует перекрестность опыления в те сезоны, когда один опылитель не зацветает (происходит это нечасто, по разным причинам, но все равно нередко).
Чем больше сортов плодовых деревьев растут рядом, тем выше и стабильнее будут урожаи.
Другой способ решения проблемы – в крону уже цветущего дерева привязывают цветущие веточки других сортов, помещенные в сосуд с водой. Для переопыления расцветать культуры должны в одно и то же время. Хорошо переопыляются сорта с ранним и средним, средним и поздним сроками цветения. А вот ранние с поздними, вероятнее всего, так и не «встретятся». Не путайте сроки цветения и время созревания плодов. Учитывайте и тот момент, что сроки цветения могут сдвигаться с учетом погодных факторов. Почему не плодоносит груша можно узнать по .
Большинство плодовых деревьев (и груши не исключение) опыляются перекрестно. На помощь приходят насекомые, которые переносят пыльцу с одного цветка на другой. Самоплодность делает растение независимым от погодных факторов и позволяет собирать стабильные урожаи, независимо от климатических условий конкретного региона. Выращивать данные сорта можно сплошным массивом или в соседстве с опылителями – оно дополнительно повысит урожайность сорта.
Про то, почему гниют груши на дереве можно узнать .
В ходе самоопыления запускается процесс соединения женских и мужских клеток, плодовитость падает, либо плоды не формируются вообще. По этой причине пыльцовое опыление у растений ограничено.
Чтобы узнать самоплоден определенный сорт или нет, перед цветением проведите следующий опыт. На одну ветку нужно будет надеть марлевый изолятор – это предотвратит опыление насекомыми. Искусственно проводится опыление цветков подготовленной заранее пыльцой из того же сорта груши, но взятого с другого дерева. Вторую ветку не опыляют и защищают от насекомых. Цветки третьей веточки оставляют открытыми для естественного опыления. На всех ветвях подсчитывается число цветочков, в фазу активного вызревания плодов сравнивается количество плодов на каждой веточке – это позволяет определить самоплодность культуры. Данный опыт нужно будет повторять минимум три года. Если на ветках с самоопылением формируется плодов меньше, чем на ветке с естественным опылением – сорт самоплодный. К самоплодным ( , ) относятся те груши, которые дают 15-40% плодов от общей массы цветов. Если показатель составляет всего 0.4% - вид культуры относится к самобесплодным. Далее мы рассмотрим наиболее популярные самоплодные груши.
Искусственное опыление нужно тогда, когда агротехника сада не предусматривает проведение данной процедуры естественным путем.
Искусственное опыление – самый простой и верный способ повышения завязываемости плодов.
Чтобы увеличить завязываемость плодов путем искусственного опыления, соберите заранее пыльцу и нанесите ее на рыльца пестиков куском ластика либо кистью. Распылять пыльцу можно просто так или с помощью пульверизатора. Опылять все цветочки в соцветиях совершенно ни к чему – это ничем не оправданная трудоемкая работа, особенно при условии обильного цветения. В первую очередь нужно обрабатывать те цветочки, которые распустились в первые 2-3 дня, в центральных достаточно опылять только основной и пару наиболее развитых боковых. Если плодов завяжется слишком много, сделайте прореживание. Нужно удалять два из каждых трех пучков, оставляя по 1-2 плода.
Видео про важность посадки сортов-опылителей для груши.
Так же читайте про декоративные груши в .
Если регулярно употреблять в пищу груши, польза и вред для организма этих фруктов определяются их химическим составом и состоянием самого организма. Груша — фрукт очень вкусный. По этой причине люди наслаждаются ею, а не думают о пользе или вреде. Позиция, конечно, хорошая — когда ешь что-то вкусное, выделяется дофамин, а это уже полезно. И тем не менее, знать, что получает наш организм, очень нужно.
Чем душистей груша, тем больше от нее пользы, так принято считать в народе. Так это или нет, сказать трудно, но среднестатистический состав этих плодов определяется следующим образом:
Кроме того, в этих сладких фруктах содержится много минеральных веществ. Если расположить их в порядке убывания значимости, то получится следующий список: калий, кальций, натрий, фосфор, магний, кремний, сера, железо.
Таким образом, эти фрукты особенно богаты витамином С и Е, а также калием, кальцием, натрием и фосфором.
Висит груша…
Польза груши для организма человека заключается не только в богатом наборе витаминов и микроэлементов. Употребление душистых фруктов способно снизить уровень холестерина, существенно повысить иммунитет, способствовать сжиганию жиров. Так что груши особенно полезны для тех, кто мечтает снизить лишний вес. Тем более что в 100 граммах продукта содержится не более 50 ккал. При этом в таком же количестве фрукта содержится 11 г углеводов, 0,4 г белков, 0,3 г жиров. Так что большая часть энергии приходится на углеводы, которые очень быстро разлагаются, а их энергия столь же быстро расходуется.
Лечебные свойства этих фруктов при регулярном их использовании способны хорошо укрепить здоровье человека. Мало того, что груши ароматные и очень вкусные, они способны:
В последнем случае сказывается наличие большого количества витамина С, который борется с образованием холестериновых бляшек, сохраняет эластичность и укрепляет стенки сосудов. Это означает, что каждая груша помогает спасаться от атеросклероза и тромбофлебита.
Кроме того, большое количество клетчатки снижает вероятность образования камней в желчном пузыре, улучшает состояние микрофлоры, подавляет деятельность болезнетворных микроорганизмов.
Груши как лекарственное средство можно использовать преимущественно в качестве отваров.
Чем полезны груши еще? Дело в том, что в них содержится кобальт — элемент, который редко встречается в продуктах питания. Однако организму он нужен, хоть и в небольших количествах. Этот элемент необходим для нормальной работы желчного пузыря, выведения лишней воды и образования гемоглобина.
Особенно рекомендуется при болях в сердце и общей слабости организма обратить внимание на грушу сорта Конференция. В ее состав входит много волокнистых соединений и органических кислот. Эти груши особенно полезны при лишнем весе и склонности к диарее.
Груша медовая — витаминный букет
Отличается своей целебной силой и сорт груши Дюшес. Это тот самый случай, когда приятное сочетается с полезным. Дюшес обладает прекрасным ароматом, тонким вкусом и большими размерами плодов. Однако в этом изысканном великолепии содержится антибиотик арбутин, который помогает организму справляться с болезнетворными бактериями. В лечебных целях применяют отвар на основе этих душистых груш. Он дает хороший эффект при лечении заболеваний легких и бронхов. В вареном и печеном виде эти фрукты применяются в качестве средства от кашля. Особенно грушевое лекарство помогает детям, ведь его еще и приятно пить. Сушеные груши принято использовать и для борьбы с туберкулезом.
Несколько хвалебных слов необходимо сказать и в адрес груши сорта Вильямс-Дюшес. Она обладает пищевой ценностью, а также нежной и сочной мякотью. Кроме того, ее плоды обычно не вызывают аллергии, что редко бывает у фруктов, обладающих такими характеристиками. Особенно врачи рекомендуют пюре из такой груши в качестве раннего прикорма грудных младенцев. Полезны эти груши и для кормящих матерей.
Дикие груши произрастают только в черноземной лесостепной зоне европейской части России, на Кавказе и в южной части Дальнего Востока. Обычно в природе их можно встретить в виде куста около 4 м высотой или дерева до 20 м.
В свежем виде эти плоды обычно не едят, они очень кислые и твердые. Зато из них можно готовить большое количество различных продуктов. Например, на Дальнем Востоке их принято замачивать и делать что-то вроде кваса. Кто-то варит из них прекрасные кисели и компоты, а кто-то даже умудряется делать вино.
Груша-дичка может быть эффективна в борьбе с диспепсией у детей. Кисели и компоты из дички используют для лечения диареи. Эти плоды можно измельчать, сушить, а потом употреблять в пищу вместе с кашами. Пожилым людям рекомендуется отваривать сушеные плоды, смешивая их потом с овсяным отваром. Такая смесь хорошо стимулирует деятельность желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, компот из диких груш очень эффективен при лечении мочекаменной болезни. Однако он не должен содержать сахара.
Дикую грушу, но уже не плод, а само дерево, используют для лечения шейного остеохондроза. Для этого нужно взять 2-3 молодых веточки и разрезать их на кусочки по 10 см. Эти кусочки нужно поместить в большой сосуд и залить 3 л воды. Потом воду с ветками нужно поставить на огонь, довести до кипения, варить на медленном огне еще 15 минут. После этого напиток остужают, древесину выбрасывают, а сам отвар пьют на протяжении месяца по половине стакана 2 раза в день. Потом можно сделать полумесячный перерыв и продолжить лечение.
Лесная груша очень полезна для мужчин, поскольку с ее помощью лечат простатит. Можно просто есть плоды в качестве профилактики. Однако делать это может не каждый, а только человек с хорошей пищеварительной системой. По этой причине лучше приготовить специальное средство.
Готовить его нужно следующим образом: возьмите 500 г сушеных плодов дички, залейте их 2 л теплой воды, потом оставьте настаиваться часов на 10-12. Следующим этапом приготовления будет кипячение на медленном огне в течение 30 минут. После того как смесь остынет, сами груши перетирают через мясорубку или терку, жидкость отжимают, а мякоть удаляют. Отвар нужно принимать раза 2 в день по половине стакана.
Для лечения простатита в народной медицине используют и сухие грушевые листья. 2 ст.л. высушенных и измельченных листьев заливают кипятком (0,5 литра), а потом настаивают и пьют в качестве чая.
Дички очень богаты дубильными веществами и пектином. Это позволяет использовать их как средство против частых поносов, а также в борьбе с микроорганизмами, негативно влияющими на слизистую оболочку кишечника и желудка.
Для того чтобы приготовить лечебное средство, нужно смешать половину стакана сушеных кусочков груши, 3 ст.л. не густой овсяной каши, залить все это 0,5 л воды, а потом варить на слабом огне около 20 минут. Потом дайте отвару постоять около часа, процедите и принимайте 3 раза в день по 70 мл. Лечение таким отваром доступно людям всех возрастов.
Дички в сушеном виде часто используются для улучшения состояния кровеносной системы. Большое количество различных витаминов, а особенно витаминов С и Р, содержащихся в плодах неокультуренных груш, позволяет укреплять стенки капилляров и повышать их проницаемость.
В качестве мочегонного средства, снимающего отеки любого происхождения, используют отвар из свежих и сухих плодов дички. Регулярное использование такого средства способствует устранению камней в почках. Они быстро измельчаются в песок, выходя из организма вместе с мочой.
Лечебные свойства и противопоказания плодов этого растения основаны на их структуре и составе.
Даже самая мягкая и сладкая груша содержит много кислот и клетчатки. Это накладывает свои ограничения на возможность употребления этого плода теми, кто страдает панкреатитом, гастродуоденитом, повышенной кислотностью желудочного сока, гастритом и язвенной болезнью.
Груши плохо перевариваются в свежем виде. Для желудка и кишечника это продукт тяжелый. Что же делать, если он еще и полезный?
Выход прост — съедать фрукт нужно в качестве десерта спустя час или 30 минут после еды. Никогда не употребляйте груши натощак. И еще — не ешьте груши вскоре после того, как поели много мясной тяжелой пищи.
Усвояемость этого плода повышается после термической обработки. По этой причине поедание свежих груш нужно сочетать с употреблением запеченных или вареных плодов, компотов, киселей и отваров.
При соблюдении всех этих условий груши станут для вас полезной пищей и целебным средством, помогающим победить многие недуги.
