С приходом холодов так и хочется закутаться в самую теплую одежду и ждать прихода весны. Однако весна наступит не скоро, а сидеть как «капуста» в 10 свитерах ой как не хочется. Что же делать в таком случае? Пора топить свою баньку, ведь походы в баню в суровые морозы – это просто непередаваемое ощущение. Ни одно лекарство от простуды не сможет заменить посещение бани. А для того, чтобы поход в баньку был еще приятнее, предлагаем вам 100 лучших идей отделки бани .
Классическая русская банька включает в себя предбанник, парилку и моечную. Если же позволяют средства, можно сделать бассейн, игровую комнату, зону отдыха, кухню и все, чего только хочется.
Лаконичная отделка в русском стиле с массивным столом, лавками и лежанками обладает наибольшей популярностью среди поклонников бани.
Баню можно украсить при помощи деревянных предметов с резьбой, дубовых и березовых веников, связок благоухающих трав.
Материалы для отделки бани должны быть устойчивы к перепаду температур и влажности. Безусловно, не стоит забывать и о безопасности, ведь материалы должны быть гипоаллергенными и не выделять токсинов.
Не менее важны долговечность и практичность материалов. Дешевый материал, имеющий недолгий срок службы, в конечном итоге обойдется дороже по той причине, что через 3-4 года он потребует замены.
Для отделки парной и предбанника часто используют разные сорта древесины. Сочетание различных оттенков, целебных свойств и ароматов дерева дает хороший эффект.
Для парной выбирают древесину без содержания смолистых соединений, с низкой теплоотдачей и стойкой к высоким температурам и повышенной влажности.
Липа обладает приятным ароматом и при нагревании не выделяет смол. Имеет низкую теплопроводность и высокую влагостойкость, благодаря чему парная быстро нагревается.
Осина - очень плотная и прочная древесина. Стойкая к гниению, грибкам и плесени.
Ольха имеет водоотталкивающий эффект и красивый внешний вид.
Абаш обладает низкой теплопроводностью и совершенно не темнеет.
Желание защитить дерево от гниения понятно. Но ни в коем случае не стоит покрывать дерево лаком или краской. Вместо аромата дерева вы получите запах химикатов. Даже, если неприятного запаха не будет, здоровью это точно не пойдет на пользу. Лучший вариант - оставить парную без пропиток и покрытий, правильно за ней ухаживая - проветривать и высушивать.
Вместо дерева полы в парилке лучше сделать из кафеля — кафель быстро сохнет и устойчив к появлению грибка.
Лежанки в парилке лучше всего сделать из осины, липы или ольхи.
Для отделки предбанника подойдут хвойные породы, чей аромат не только приятен, но и невероятно полезен, и береза.
Сосна — самый практичный и прочный материал для отделки.
Ель светлее сосны и также отлично подходит в качестве материала для предбанника.
Пихта — материал, из которого практически не выделяется смола.
Статья будет полезна тем, кто планирует самостоятельно выполнить внутреннюю отделку банных помещений. Подробные пошаговые инструкции с фото помогут качественно и с соблюдением строительных технологий произвести обшивку и облицовку.
В классической русской бане обязательно присутствуют такие комнаты, как:
Если площадь позволяет, в современных строениях оборудуют отдельную комнату отдыха, бильярдную, бассейн, веранду, место для барбекю и даже полноценную кухню.
Несмотря на модные тенденции, основные требования к бане остаются неизменными:
Функциональность банных комнат во многом зависит от правильно выполненной отделки. Даже если ваше сооружение построено из оцилиндрованного бревна, и стены изнутри выглядят красиво и эстетично, рекомендуется производить внутреннюю отделку бани, поскольку это значительно продлит срок ее службы.
Каждое помещение имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при выборе материалов и способов облицовки.
При отделке парилки необходимо учитывать следующие нюансы:
Универсальный вариант облицовки для парилки – обшивочная доска, которая должна обладать следующими свойствами:
Из всего многообразия вагонки, для использования в парной подходят панели из липы, осины, кедра или африканского дерева абаши. При выборе обшивочного материала, обращайте внимание на качество древесины – хорошо просушенная и обтесанная, без сучков и зазубрин на поверхности, она будет надежно служить долгие годы.
Облицовку в парной не обрабатывают лаком, краской или антисептиком. Данные вещества токсичны и при нагревании способны свести на нет всю пользу от банных процедур.
Перед обшивкой Наиболее дешевым материалом для этих целей является минеральная вата, именно ее чаще всего и используют при отделке. Нередко применяют такой утеплитель, как базальтовая вата. Она более долговечна, так как не подвержена порче от влияния высоких температур. Однако самым лучшим утеплителем для бань считается пробковый агломерат. Он антиаллергенен, не подвержен гниению, горению и появлению грибка.
Пол в парной делается теплым, не скользким и приятным для хождения босыми ногами.
В моечном отделении обычно не только ополаскивают тело, здесь можно отдохнуть после жаркой парной, сделать расслабляющий массаж, наложить средства для ухода за лицом, телом или волосами. Об удобстве помещения для проведения различных процедур необходимо позаботиться уже на этапе строительства и последующей отделки.
Облицовка моечной выполняется либо керамической плиткой, либо деревом. Причем, если в парной использовались лиственные сорта вагонки, то в моечном помещении отдают предпочтение хвойным породам – лиственнице, ели или сосне. Содержащаяся в них смола обладает влагоотталкивающими свойствами и защищает материалы от гниения.
Особое внимание уделяется полу, он не должен быть скользким или холодным. Основание в моечной предпочтительнее заливать бетоном, на который выкладывается кафельная плитка. Хотя возможен и деревянный вариант пола.
Чтобы исключить скольжение по мокрому покрытию, на плитку рекомендуется делать настил в виде съемных деревянных лагов. Их следует просушивать после завершения банных процедур.
Деревянный настил на кафельном полу – фото
Наряду с моечной и парной, в остальных банных помещениях сохраняется высокая влажность воздуха. Здесь можно использовать как лиственные, так и хвойные породы дерева для отделки. Также используются следующие материалы:
Распространено в таких комнатах сочетание различных видов отделки, например, деревянной вагонки, плитки и натурального камня.
Во время эксплуатации потолок подвергается агрессивному воздействию горячего пара и повышенной влажности. Важно защитить перекрытия паро- и теплоизоляцией для предотвращения порчи материалов. Для этих целей часто используется алюминиевая фольга или строительная мембрана. Они одинаково эффективны при обеспечении их герметичности.
Для пароизоляции не используйте фольгу с наклеенной ватой. Она значительно тоньше и менее удобна при проведении работ по обшивке. Также не применяйте фольгу с приклеенным вспененным полипропиленом. Он токсичен при нагревании, поэтому недопустим для использования в банных комнатах.
Важно тщательно проклеить все стыки алюминиевым скотчем. Если в процессе крепления материала вы по неосторожности повредили его, сразу же заклеивайте это место, потом вы можете забыть это сделать и пароизоляция будет нарушена.
В парной необходимо выложить отверстие для трубы. Оно оборудуется коробом из тонкой листовой нержавеющей стали, который заполняется керамзитом.
Потолок над печью дополнительно изолируют стальным листом, который защищает древесину от чрезмерного нагревания.
Шаг 1. На потолок пришиваются рейки сечением 2*4 см с шагом обрешетки 40-45 см. В местах крепления каркаса необходимо предусмотреть зазоры для вентиляции не менее 10 мм.
Шаг 2 . На стены выставляются рейки горизонтально, направление – перпендикулярно вагонке.
Шаг 3. От одной из стен начинают крепить деревянные панели. Паз первой планки направляют наружу и забивают в него шип следующей. Можно и наоборот, принципиальной разницы нет.
На заметку! При установке используйте накладки и киянку, это позволит избежать повреждения материала.
Шаг 4. Фиксировать планки можно специальными кляймерами, они крепятся к рейке гвоздями или шурупами. Но самым простым и удобным способом является использование строительного степлера. Он надежно фиксирует вагонку и значительно сокращает время на выполнение монтажа.
Шаг 5. По бокам оставляются зазоры от стен в размере 2-2,5 см. Это обеспечивает дополнительную вентиляцию и предупреждает деформацию отделочного материала. Зазоры впоследствии скрываются плинтусом.
Первую и завершающую панели прибивают гвоздиками с маленькой шляпкой. Они забиваются под углом, головка полностью загоняется в древесину при помощи добойника.
Важно следить за вертикальностью планок, которая проверяется после установки каждой панели при помощи уровня. Вместо него можно использовать простой строительный метр. В данном случае вы измеряете расстояние от стены до края установленных панелей с одной и другой стороны.
При расхождении измерений, вагонка аккуратно подбивается до нужного уровня. Используют для этого небольшой кусочек такой же панели, который вставляют в паз и киянку (либо молоток).
Подравнивают панели и следующим способом: фиксируют деревянную накладку, под которую аккуратно забивают заостренную щепку.
Стены в парной отделывают деревом. В остальных помещениях можно использовать кафельную плитку или камень.
Основная техника при монтаже деревянных панелей на стены не отличается от их крепления к потолку.
Шаг 1. По всему периметру горизонтально набиваем толстый брус – через каждые 80-100 см.
Шаг 2. Укладываем утеплитель из минеральной ваты. Утеплитель нарезаем под нужные размеры острым ножом. Укладываем между брусьев, не утрамбовывая.
Шаг 3. Прокладываем пароизоляцию, тщательно проклеиваем все стыки алюминиевым скотчем.
Обратите внимание! Тщательно следите за качественной изоляцией по углам.
Шаг 4. Чтобы обеспечить вентиляционный зазор, набиваем дистанционную рейку. Обшивка всегда выполняется под углом 90 градусов к планкам вагонки. Таким образом, если вы планируете располагать панели вертикально, обрешетка прибивается горизонтально.
Сначала по углам стены устанавливаются каркасные вертикальные рейки, точность их крепления контролируется отвесом. Для ровной расстановки горизонтальных реек можно натянуть шнуры вверху и внизу каркасных реек, то есть у пола и над потолком.
Следующая рейка набивается через 40-50 см, и далее по периметру, с одинаковым шагом, крепятся остальные планки. Ровность установки постоянно проверяйте уровнем или отвесом.
Шаг 5. Двери и окна обводятся отдельными брусками.
Шаг 6 . Приступаем к креплению панелей.
При обшивке стен в банных комнатах вагонку рекомендуется крепить вертикально, начиная от одного из углов. Это обеспечит быстрое стекание влаги на пол, без задержки ее в пазах панелей.
Если вы решили делать горизонтальную отделку, то укладывайте доски шипом вверх, чтобы влага не скапливалась в пазах. При таком варианте, начинают крепление досок от потолка, а не от пола. Обрешетка прибивается вертикально.
Деревянные панели крепятся при помощи кляймеров, обычных гвоздей, либо строительного степлера. При использовании гвоздей или саморезов, вводить их следует под углом в 45 градусов, шляпку полностью утопив в дерево.
Обязательно оставляйте зазоры при креплении вагонки от потолка и пола по 2-3 см для вентиляции.
Нередко вагонку приходится подрезать. Для этих целей используют пилу с мелкими зубчиками или электрический лобзик.
Перед креплением последней рейки, ее подрезают до нужного размера и крепят к обрешетке. На первой панели следующей стены срезают гребень и устанавливают впритык к последней рейке первой стены. Особой точности требует угловая подрезка. Здесь главное определить требуемый угол и перед отпиливанием прочертить линию среза. Смежные углы панелей должны прилегать стык в стык, без зазоров.
Отдельное внимание необходимо уделить изоляции печи от стены. Для этих целей можно использовать один из следующих вариантов:
Нередко стены в моечном отделении или в комнатах отдыха отделывают влагостойкой керамической плиткой. Производится она из экологически чистых, нетоксичных материалов, которые безопасны для здоровья при нагревании, не впитывают влагу и придают красивый и современный вид помещению.
Пошаговая инструкция по укладке кафельной плитки на стены в бане включает подготовительный этап и облицовку.
Если стены кирпичные или шлакоблочные, то их очищают от грязи и пыли, выполняют грубую штукатурку, раствором нивелируют неровности.
Деревянные стены покрывают гидроизоляционным материалом – рубероидом или толем. Его прибивают строительным степлером, сверху пришивают мелкую сетку-рабицу. Заканчивают подготовительные работы нанесением цементного раствора, который полностью покрывает металлическую сетку.
На уровне пола прибивается идеально ровный деревянный брус, от которого и начнется чистовая отделка. Можно использовать металлический UD профиль, который крепится по уровню вдоль стены.
Для контроля вертикальных рядов используют обычный отвес или лазерный уровень.
Для крепления плитки можно использовать как самостоятельно приготовленный раствор цемента и песка (в пропорции 1/5), так и готовый клей. Удобнее использовать промышленный клей, предназначенный для бань, он хорошо выдерживает большие перепады температур и повышенную влажность.
Перед началом работы плитку погружают в емкость с водой и оставляют до момента, когда из нее выйдет весь воздух. Это обеспечит лучшее сцепление с раствором.
Начинают облицовку снизу, от прикрепленного уровня.
Важно идеально ровно выложить первый ряд, поскольку от него будет зависеть качество всей последующей облицовки.
С помощью зубчатого шпателя клей наносится на тыльную сторону плитки либо непосредственно на стену. Плитка прижимается к стене, клей при этом должен слегка выступить за ее края. Чтобы квадрат встал идеально ровно, выставите его с помощью резинового молотка.
Следите за зазором между рядами плитки, он должен быть одинаковым по всей длине и высоте. Для этого, когда смежные ряды выложены, в уголках плитки в зазор устанавливаются пластиковые крестики.
Через 2 дня клей полностью высохнет и можно снять уровень.
Зазоры между рядами заполняются затиркой, которая сочетается по цвету с облицовкой. Она сохнет 11-12 часов.
Заключительным этапом идет очистка стен от остатков затирки и других загрязнений. Плитку тщательно моют и вытирают насухо.
Плитка создает большой простор для творческого самовыражения. Она может выкладываться ровными рядами, со смещением или по диагонали. Новичкам рекомендуется самый простой и быстрый вариант, когда квадраты расположены ровно друг над другом.
Рисунок «в разбежку» выглядит следующим образом.
Укладка плитки в “разбежку”
Облицовка по диагонали.
Для создания сложных сочетаний из плитки различных цветов, рекомендуется сначала выложить рисунок на полу, затем наметить на стене схему, и только потом приступать к отделке.
Жаропрочная терракотовая плитка – популярное решение в банных помещениях. Она влагостойкая и долговечная, выдерживает воздействие высоких температур и позволяет создать оригинальное и красивое оформление стен.
Технология ее укладки несколько отличается от облицовки обычной тонкой керамической плиткой. Терракот более тяжелый материал и требует специального клея или мастики.
Ниже приведена пошаговая инструкция по облицовке терракотовым плитняком.
Будьте аккуратны при работе с пистолетом. Если мастика все же попала на декоративную поверхность, не пытайтесь вытереть сразу. Выждите 2 часа, после чего отскоблите подсохший состав, не растирая его.
Если пол выполнен из дерева, то никакой дополнительной отделки он не требует.
Начинают облицовку от угла. В отличии от отделки стен, на полу не создают идеального горизонта, т.е. плитка располагается под небольшим уклоном в сторону сливного отверстия.
Перед нанесением раствора, наметьте расположение квадратов на полу с помощью уровня.
Фото – укладка плитки на пол
На самостоятельную отделку бани уходит много сил и времени. Требуется решить ряд важных задач – какой подобрать материал, как его правильно прикрепить, как обеспечить безопасность при эксплуатации и создать уютную и гармоничную атмосферу в помещениях. Приведенные в статье рекомендации и пошаговые инструкции помогут вам справиться с поставленной задачей и, после завершения всех работ, наслаждаться хорошим и полноценным отдыхом во время банных процедур.
Кафельная плитка на полу – фото
Русская баня является не только местом для принятия водных процедур, но и зоной отдыха, где можно хорошо провести время со своей семьей или просто знакомыми.
При этом не важно, построена она из пеноблоков или из бруса, главное – это качественно выполненная отделка бани внутри.
Поэтому неудивительным является вопрос среди населения, как правильно отделать баню внутри, ведь современный строительный рынок и фирмы по ремонту предлагают обильное разнообразие вариантов?
Попробуем разобраться с данным нюансом и найти максимально выгодное для вас решение.
Прежде, чем обшить баню изнутри, необходимо ознакомиться с некоторыми рекомендациями и правилами монтажа.
Так же, как и любой строительный процесс, внутренняя отделка бани своими руками требует наличия определенных инструментов, что позволит произвести ремонт в наиболее кратчайшие сроки. В данном случае это:
Самым распространенным материалом для отделки на сегодняшний день является вагонка. Несомненно, подобный элемент сочетается практически с любым интерьером.
Данным аксессуаром обшиваются и комната отдыха (предбанник), и сама парилка, и даже стены с наружной стороны. Конечно же, в период эксплуатации нередко требуется и подкрашивание специальным составом, и обработка антисептиком. Однако, несмотря на это, это самый практичный и надежный вариант в рассматриваемом случае.
А если учитывать еще и стоимость (примерно 200-250 руб/м 2), то большей экономии вы нигде не найдете.
Допустим, ваша баня имеет размеры 5м (длина) х 4м (ширина). Из них, например, сама парилка имеет размер 3м х 2м (2х2 – предбанник). Высота около 2 м. Тогда (без учета проемов) стены моечного отсека занимают площадь 20 м 2 (ширину умножаете на длину) и предбанника 16 м 2 . Площадь потолка также 20 м 2 . Общая площадь равна около 56 м 2 . Стоимость вагонки вам обойдется в 350-400 у.е. (плюс запас).
Цена на доску (для пола, на обрешетку можно применять и рейки) в среднем колеблется в пределах 4,5-6 тыс. руб/куб (например, стандартной половой доски 150х50 мм в кубе 21-22 штуки, длина изделий 6 м). В данном варианте с вышеназванными размерами вам придется потратить около 10 тыс. рублей.
Что касается стоимости работ, то строительные фирмы в среднем берут 250-300 рублей за укладку 1 м 2 вагонки. Это вдобавок еще 450-500 у.е. В общей сумме вы затратите около 35-40 тысяч, и это не учитывая скамьи и полки.
Но это малое помещение, а если размеры значительные, а нужной суммы нет под руками? Не волнуйтесь, обшивка бани внутри вполне выполнима и своими руками, главное придерживаться определенных рекомендаций и знать хотя бы поверхностно технологию строительного процесса. Помимо значительной экономии в таком случае вы будете и уверены в качественной работе, так как строите сами для себя.
Если вы еще думаете о материале для строительства бани, то, безусловно, лучшим вариантом будет дерево. При достаточном бюджете стоит рассмотреть экологичные и долговечные кедровые бани , при более скромном – из ели или сосны.
При этом учитывайте, если крепеж по горизонтали либо вертикали, не забывайте проверять ровность с помощью уровня (отвеса). На практике это не доставит никаких проблем, монтаж произойдет сравнительно легко.
Что касается парилки, то полы в ней могут быть как из досок, так и с наличием кафеля. В части помещения, где находится печь, не размещайте поблизости никаких легковоспламеняемых предметов (в основном это касается деревянных изделий, в том числе и досок).
Чтобы обеспечить оптимальный и долговечный микроклимат в бане, придерживайтесь определенных критериев:
А на сэкономленные средства можно приобрести что-нибудь из банных принадлежностей, например, бочку под воду или душевую лейку. Удачи в ремонте!
Домашняя сауна или баня может быть не только удобной и практичной, но и весьма оригинальной. Даже используя стандартные материалы для отделки, можно оформить интерьер очень интересно и необычно, главное – проявить фантазию. Комбинирование дерева и плитки, сочетание контрастных оттенков, эксперименты с формами полок сделают помещение по-настоящему эксклюзивным. К тому же, отделка сауны своими руками не потребует больших затрат или специальных знаний.
Идеальным отделочным материалом для парилки считается дерево. Древесина должна иметь высокую плотность, красивый вид, устойчивость к гниению. Не рекомендуется обшивать парилку сосной: при нагревании она выделяет большое количество смолы. Если позволяют средства, можно приобрести африканский дуб, канадский кедр, пихту или палисандр. Эти породы обладают тонким ароматом, очень красивым рисунком и привлекательными оттенками.
Бюджетными вариантами считаются липа, береза, осина, ясень и ольха. Очень востребован горбыль из липы, покрытый лыком. Его поверхность приятная на ощупь, никогда не нагревается слишком сильно и, благодаря пористой структуре, обладает свойством регулировать влажность в парной. Береза, как и ольха, ценится за лечебные свойства, а ясень за долговечность и красивый срез сердцевины.
Для облицовки моечной не обязательно использовать ту же древесину, что и в парной. Для этого помещения сосновая вагонка подходит идеально: благодаря наличию смолы дерево не боится повышенной влажности, выделяет приятный аромат, не поддается гниению, долго сохраняет красивый цвет. Такими же свойствами обладает и еловая вагонка, поэтому ее также часто используют для отделки моечной в сауне.
Большое значение имеет не только порода, но и качество древесины. Следует выбирать доски с минимальным количеством сучков, хорошо просушенные, без искривлений и черных пятен. На срезах древесина должна иметь ровный светлый оттенок; срезы серого цвета свидетельствуют о низком качестве материала и несоответствующи х условиях хранения.
Одновременно с деревом в отделке сауны используются и другие материалы. Участки вокруг печки подвергаются воздействию высокой температуры, а потому они нуждаются в облицовке камнем или термостойкой плиткой. Стенки душа, отдельные участки моечной и пол также рекомендуется выкладывать плиткой. Для удобства на полу из плитки можно устанавливать деревянные поддоны прямоугольной или квадратной формы. Чтобы сделать интерьер сауны неординарным, следует грамотно комбинировать древесину с камнем и плиткой.
Прежде чем приступить к отделке, нужно правильно подготовить пол, потолок и стены помещения: изолировать их от влаги, качественно утеплить, проверить на прочность. Деревянный потолок и стены обязательно обрабатывают грунтовкой с антисептическими свойствами, стены из кирпича или блоков выравнивают цементной штукатуркой.
Особенно тщательно выравнивают пол: и облицовка плиткой, и настил дощатых полов требуют максимально ровной поверхности небольшим уклоном. На этапе подготовки продумывают расположение стока для воды и дымохода, монтируют все необходимое.
В процессе отделочных работ потребуется:
Отделка сауны должна начинаться с пола. Для облицовки обычно выбирают клинкерную плитку, поскольку ее поверхность даже после намокания не скользит. Опытные строители рекомендуют перед укладкой опустить плитку в воду, что позволит снизить расход клея. Итак, замешивают клей, раскладывают плитку, берут зубчатый шпатель.
Отделка пола в парилке
Начинают облицовку с угла, противоположного входу в парилку. На бетонную поверхность наносят слой термостойкого клея и разравнивают зубчатым шпателем. Прикладывают первую плитку, прижимают ее к полу, между стеной и кромкой плитки вставляют пластиковые крестики. Далее укладывают соседние плитки, снова вставляя крестики для обеспечения равномерности швов. Обязательно проверяют расположение плитки по горизонтали, выступающие элементы подгоняют резиновым молотком. Излишки клея вытирают чистой сухой тряпкой, чтобы не оставалось неаккуратных следов.
После облицовки всей поверхности производят затирку швов специальным составом. Его наносят узким резиновым или металлическим шпателем, тщательно втирают в швы, излишки удаляют. В завершение пол протирают чистой влажной тряпкой. Пока сохнет клей, можно заняться изготовлением деревянных поддонов.
Для утепления и пароизоляции стен потребуется обрешетка. Для ее изготовления берут ровный брус 50х50 мм и прибивают к основанию стены. Если стены кирпичные или из блоков, обрешетка крепится с помощью анкерных болтов. Обшивка крепится к обрешетке перпендикулярно брусьям, поэтому для горизонтальной обшивки брусья прибивают к стенам по вертикали и наоборот. Расстояние между стойками примерно 50 см.
Сверху на обрешетку крепят степлером гидроизоляционну ю мембрану так, чтобы материал слегка провисал. Между стойками из бруса вставляют листы утеплителя в один или два слоя. Толщина утеплителя не должна превышать толщину стоек. Внимательно проверяют поверхность на наличие зазоров и щелей, при необходимости задувают пеной. Завершающий слой – пароизоляционная пленка. Ее также крепят к каркасу скобами степлера, укладывая материал с напуском в 10 см. Швы герметизируют скотчем.
На этом этапе появляется возможность проявить фантазию и оформить интерьер по своему вкусу. Можно полностью обшить стены вагонкой или досками, подбирая фрагменты разных оттенков, а можно скомбинировать дерево и плитку. Красиво смотрится плитка под камень по периметру дверного проема в обрамлении светлого дерева. Оригинально выглядят мозаичные вставки посреди деревянных панелей, обрамленные плиткой ниши для банных аксессуаров, каменная кладка вокруг печи.
Все деревянные элементы заносят в помещение за сутки до начала работ, чтобы материал акклиматизировал ся. Сначала нужно разметить участки под плитку и под дерево, а потом приступать к обшивке. Поперек стоек набивают деревянные рейки, которые обеспечат зазор между финишным покрытием и пароизоляционным слоем. Затем на рейки с помощью саморезов крепят вагонку, проверяя уровнем расположение досок по вертикали.
В парилке вставки из термостойкой плитки желательно делать только вокруг печки, а вот в моечной и раздевалке можно облицовывать любые поверхности. После обшивки деревом оставшиеся участки закрывают декоративной плиткой. Стыки между крайней доской и керамикой должны быть как можно ровнее и плотнее, поэтому все зазоры герметизируют мастикой.
Потолочные балки закрывают пленкой для гидроизоляции, фиксируя ее к перекрытиям скобами степлера. Пространство между балками заполняют любым утеплителем, толщина которого не превышает толщину самих балок. Затем слой утеплителя тщательно покрывают пароизоляционной пленкой или фольгой, герметизируют специальной лентой швы. К выступающим балкам прибивают рейки толщиной 2 см через каждые полметра. К рейкам крепится финишная отделка – вагонка.
Альтернативой деревянной обшивке являются бамбуковые панели. Этот материал только набирает популярность, поэтому в домашних саунах встречается не часто. Панели из бамбука обладают массой достоинств: не боятся высоких температур, влажности, плесени, имеют высокую прочность и необычайно привлекательный вид. Благодаря своей гибкости, эти панели легко приобретают любую форму, поэтому их можно крепить на выгнутых и закругленных поверхностях, арках и нишах.
Чтобы обшить стены сауны бамбуковыми панелями, поверхность подготавливают точно так же, как и вагонки. После утепления и закрепления пароизоляционной пленки к стойкам прибивают или прикручивают прочные деревянные рейки толщиной от 2 см. К рейкам панели прикрепляют скобами строительного степлера или на жидкие гвозди, если панели небольшого размера.
Важную роль в отделке интерьера всегда играют предметы обстановки. В сауне эта функция отводится полкам. Обычно они имеют прямоугольную форму и монтируются на 2-3 уровнях. Обшивают их всплошную или с небольшими зазорами, а в качестве обшивки используют доски из липы. Существует 3 способа расположения полка в парилке: «купе», ступенчатый и Г-образный.
Первый вариант подразумевает обустройство нижней стационарной полки и верхней подъемной, прилегающих к стене. Этот способ позволяет экономить место в маленькой сауне: при необходимости сиденье легко поднимается и фиксируется в таком положении у стены. Второй вариант заключается в монтаже трех полок разной ширины у одной из стен. Полки располагаются одна над другой, самая широкая крепится внизу и является самой холодной. При Г-образном способе две полки устанавливают по периметру угла, а третью крепят над одной из них.
Разумеется, проще всего собрать полок стандартного вида и размеров, расположив его одним из описанных способов. Но если подключить фантазию, можно сделать все гораздо интереснее. Например, если для обшивки полка использовать светлую древесину, а по краю закрепить доску темного цвета, вид помещения заметно преобразится.
Углы полков можно закруглить или украсить вырезанными лобзиком деталями, между сплошной обшивкой сидений вставить решетчатые фрагменты, сместить сиденья вдоль стен в шахматном порядке. Все, что отличается от стандарта, вызывает интерес и привлекает внимание, поэтому даже небольшое изменение формы поможет привнести в отделку нотку оригинальности.
Выбор облицовочных материалов значительный. Но если речь заходит о таком специфическом «объекте», как баня, то вариантов при детальном рассмотрении не так уж и много. И это в основном касается лишь разновидностей панелей, так как и специалисты, и собственники участков сходятся во мнении, что лучшее решение для отделки – деревянная вагонка. Рассмотрим все нюансы отделки бани изнутри вагонкой.
Под понятием своими руками всегда подразумевается – простой инструмент (бытового уровня), доступная в реализации технология и недорогие материалы. Вот из этого автор и исходит. Начнем с этапа подготовки к отделке бани.
В плане удобства монтажа желательно ориентироваться на вагонку класса «евро». От образцов традиционного исполнения она отличается параметрами паза. В чем преимущество отделки бани этой доской?
По данному критерию излишняя экономия нецелесообразна – только «Премиум», «Экстра», «Прима» (высшие) или A (первый). И вот почему. В сортах более «низких» допускаются такие дефекты, как трещины, сучки и ряд иных. Разница – в их параметрах и количестве на единицу площади. Но, в условиях, которые характерны для любой бани (перепады влажности и температуры, их высокие значения, особенно в парной) те же сучки могут со временем просто вывалиться, а трещины – «расползтись». И вот тогда придется заниматься ремонтом, а значит, тратить деньги.
Баня – это несколько помещений. Вагонка из хвойных пород для парной не подходит – при нагревании древесины она выделяет смолу. Поэтому только доски из лиственных деревьев. Для остальных же комнат – на усмотрение собственника. Профессионалы рекомендуют ориентироваться на следующие породы для парной:
Рассматривать такие породы, как абаши, ясень, дуб, хемлок и ряд других не имеет смысла – вагонка из этой древесины стоит достаточно дорого. Но если финансовые возможности позволяют, следует обратить внимание.
Для всех остальных помещений лучше приобретать вагонку хвойную. В принципе, ее обрабатывать и не придется, так как она по определению защищена от гниения содержащейся в структуре смолой. Разве что чисто символически, для «профилактики» (подразумевается обессмоливание древесины). Если добавить приятный аромат, источаемый хвойным деревом, разнообразие оттенков, красивую структуру и легкость в раскрое, то такая вагонка для всех помещений бани, за исключением парной, отличный выбор.
Это необходимо сделать по двум причинам:
Сторонники такой схемы выделяют следующие преимущества:
Те, кто отстаивает именно такой способ укладки вагонки, оперируют следующими аргументами:
Получается, что в парной лучше все-таки располагать вагонку горизонтально. А вот в других комнатах бани – на личное усмотрение собственника, с учетом особенностей их оформления. Это и «наполнение», и общий дизайн, и много чего еще – для фантазии домашнего мастера пределов нет.
Есть еще и диагональный монтаж вагонки. Смотрится эффектно, не более. В практическом плане такое крепление досок никаких преимуществ не дает. И это при том, что своими руками установить их по данной методике довольно сложно. Даже опытные мастера затрачивают на это много времени. Связано с обязательной точностью подрезки образцов и их грамотной подгонкой по месту.
Своими руками означает еще и свободу выбора – инструмента, методики, той же схемы, препаратов и так далее. Гораздо полезнее будет остановиться на особенностях этапов работы.
Многое зависит от того, новая баня или построена уже давно, и решение по ее отделке вгонкой принято гораздо позднее. Читатель сам определит, что ему нужно сделать.
Традиционно использующиеся пропитки в данном случае (для древесины, бетона) неэффективны по одной причине – кратковременность действия. Опытные мастера советуют кирпич и ЖБИ обмазывать шпаклевкой ПВА. Схватывается намертво, образует непроницаемый слой и служит не меньше 5 лет. Но для деревянной бани – не вариант, так как она перестанет «дышать».
Даже если стены и обработаны шпаклевкой, то пренебрегать этим слоем не следует. Тем более что пленка п/э стоит дешево, а зафиксировать ее полотна (с нахлестом) можно рейками несущего каркаса. Стыки герметизируются скотчем строительным. Все достаточно просто и быстро.
На данном этапе следует сразу же проложить (обустроить) ряд коммуникаций:
К этому процессу следует подойти рационально. Если решение принято, то чем именно создать термослой? Для парилки оптимальный вариант – пенофол с фольгированным покрытием. Он укладывается под обрешетку металлизированной стороной внутрь помещения (для эффективного отражения ИК-лучей).
В остальных помещениях (если утепление требуется) можно ограничиться минватой. Учитывая, что это баня, и слой внутренний, желательно приобрести модификацию «эко», как наиболее «экологически чистый» материал.
Укладка плит (рулонов) производится в ячейки, между рейками. Так как вата эластична, то после распрямления она надежно удерживается без дополнительной фиксации. Но при условии, что схема несущего каркаса составлена с учетом размеров образцов!
Во многих статьях данной тематики указывается та же пленка. Здесь некоторая неточность. Пленки выпускаются в различных исполнениях. Обычная (сплошная) для пароизоляции не подходит, так как не пропускает воздух. Поэтому только специальные модификации (с микроскопическими отверстиями) или соответствующие мембраны – выбор достаточно большой.
После монтажа данного слоя, как выше отмечалось, рейки контробрешетки (для создания вентиляционного зазора). Крепление материала на древесину – скобами (при помощи степлера строительного).
Если вагонка от известного производителя, то инструкция всегда прилагается к товару. Но и при ее отсутствии сообразить, как состыковать доски, несложно. Есть выступы, пазы – все очень просто. Откуда начинать сборку – тоже непринципиально, так как по углам устанавливаются вертикальные рейки, более тонкие. Или угловые профили. Декоративная составляющая здесь на втором месте. Основная функция этих элементов – в предотвращении затекания воды в стыки панелей по углам помещения. Главнее другое – как грамотно произвести крепление отделочной доски.
При сочленении досок необходимо добиться максимального их примыкания, а потом несколько раздвинуть (на 2 – 3 мм). Для чего? Температурное расширение – это одно. Но не следует забывать и о том, что вагонка станет постепенно накапливать влагу, что неизбежно даже при регулярной вентиляции и просушивании бани. Значит, доски несколько набухнут.
Облицовка потолка – отдельный вопрос. Начинать внутреннюю отделку бани нужно именно с него. В чем нюансы?
В заключении следует отметить, что пиломатериал, независимо от степени промышленной осушки, породы и сортности, подлежит обязательной обработке перед использованием по назначению. Так как речь идет о бане, то составы нужно подбирать грамотно, учитывая особенности строения. Особое внимание следует уделить вагонке для наиболее «проблемного» помещения – парилки.
Все декоративные элементы, различные откосы, планки и так далее крепятся аналогично – метизами. Сажать их на клей нельзя. Иначе в процессе деформации древесины всю отделку начнет коробить.
