Обработка балок пола и потолка в доме и бани выполняется для защиты их от поражения гнилью, плесенью и грибком в начальной стадии строительства дома или бани или в момент его чистовой отделки. Межетажные перекрытия так же важно обработать антисептиком для защиты древесины, т.к. в дальнейшем эти области дома будут зашиваться и доступ к балкам пола, потолочным балкам, скрытым полостям и межетажным перекрытиям будет ограничен или невозможен без частичной или полной разборки конструкции пола, потолка, перегородок или мансардного этажа.
Чтобы правильно выбрать антисептик для балок пол и потолка, а также антисептик или пропитку для обработки межэтажных перекрытий или конструкций нужно знать простое правило:
|
для дерева
защита балок пола и потолка от огня, пожара, плесени, короеда, грибка, древоточца. Комплексная защита балок пола и потолка. |
для дерева
. защита балок пола и потолка, межэтажных перекрытий дома и бани от плесени, короеда, грибка, древоточца, потемнения и т.п. |
| В категории подобраны и предложены некоторые антисептики для огнебиозащиты балок пола и потолка, межэтажных деревянных конструкций по критерию МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ и КАЧЕСТВУ работы защитных пропиток при МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ заказчика на весь срок работы состава. |
|
| КУПИТЬ
огнебиозащитный антисептик
в Торговом Доме КолорЛак. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ нами составы - возможное решение с бесплатной доставкой |
КУПИТЬ
биозащитный антисептик
в Торговом Доме КолорЛак. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ нами составы - возможное решение с бесплатной доставкой |
| дополнительные сведения о рекомендуемых нами защитных составах |
|
Калькулятор расчет необходимого количества антисептика по защите балок пола и потолка |
Стропильная система кровли – это древесный материал, который легко разрушается при контакте с влагой и быстро воспламеняется в случае пожара. Чем обработать стропила, чтобы продлить срок их службы и исключить образование плесневой микрофлоры. Какой из имеющихся на рынке составов наиболее эффективен? Это зависит от породы древесины и преобладающих климатических условий. Влажно – нужна защита от воды, жарко – необходимо уберечь древо от огня.
Любое средство, которое вы решили использовать для покрытия стропильной системы, должно отвечать следующим требованиям:
После этого стоит определиться, что больше угрожает стропильной системе – гниль или возгорание. Для влажных климатических условий выбирают антисептик, который глубоко проникнет в дерево, а после этого дополнительно покрывают антипиреном. Дело в том, что пропитать древесину можно только один раз. От того, какой состав нанесен первым, зависит усиление свойств древесины сопротивляться образованию гнили или возгоранию.
Антисептики для балок перекрытия и обрешетки могут обладать дополнительным декоративным эффектом. В состав средств входит алкидная смола, которая придает дереву определенный цвет. Для стропильной системы чаще всего используют водорастворимые антисептики. Они обладают рядом преимуществ:
Качественные антисептики должны обладать противомикробными (биоцидными) и противогрибковыми (фунгицидными) свойствами, а также обеспечивать надежную защиту от насекомых – инсектицидные свойства.
Водорастворимые вещества преимущественно содержат фторид и кремнефторид натрия, смесь буры и борной кислоты, пентахлорфенол, смесь хлористого цинка с натриевым (калиевым) хромпиком. Составы токсичны только для микроорганизмов и совершенно безвредны для человека. Существуют также средства, растворимые в масле, нефтепродуктах и легких растворителях.
Импрегнация (поверхностная пропитка антисептиком) выполняется путем полного погружения деревянных элементов в состав или методом нанесения вещества пульверизатором / обычной кисточкой. Для погружения используют специальную ванну, корыто или даже канаву, предварительно выстилая емкость полиэтиленовой пленкой.
Время погружения материала зависит от конкретного антисептика. Обычно производитель указывает на упаковке 30-60 минут для древесины малого и среднего сечения. При погружении больших ферм, например, для кровли из натуральной черепицы, время пропитки увеличивают до четырех часов. После просушки в течение суток обрабатывают все торцы деревянных конструкций.
При обработке антисептиком вручную распылением, обрызгиванием или окрашиванием эффективность проникновения состава глубоко в древесину заметно снижается. Хотя такой способ требует небольшого количества антисептического состава.
Покрытие выполняется в несколько слоев с интервалом нанесения около получаса.
Хорошо зарекомендовало себя на практике современное средство Сенеж. Таким антисептиком можно обрабатывать кровлю, деревянную обрешетку, балки перекрытия. Состав представлен в виде готового к использованию раствора на водной основе. Его преимущества:
Рекомендуемый расход составляет 250-300 г/м. куб. при нанесении без погружения, 60-80 кг/м. куб при вымачивании. Сенеж глубоко проникает в балки перекрытия и другие элементы, образуя двухуровневый защитный барьер. Препятствует развитию грибков и плесневых микроорганизмов, насекомых. Производитель выпускает различные серии антисептиков – Ультра, Био, Тор, Сауна для конкретных деревянных конструкций.
Высокой эффективностью отличается средство Пинотекс Импра эстонского производства. Подходит для биозащиты балок перекрытия, обрешетки, мауэрлатов, стропил. Представляет собой антисептик на водной основе с алкидным связующим веществом. Глубоко впитывается в поверхность древесины, обеспечивает хорошую защиту от гнили, синевы, плесени.
Расход вещества составляет от 85 до 200 г на квадратный метр в зависимости от обработки древесины – пиленая или струганная. Пинотекс Импра нельзя использовать для уже пораженных микроорганизмами элементов стропильной системы, в отличие от состава Сенеж.
Средство производства России Древотекс используется для защиты древесного материала от образования гнили, плесени. Основные характеристики:
Средство можно наносить на новую древесину или в качестве обработки эксплуатируемой кровельной конструкции.
При выборе антисептических составов для балок перекрытия, досок обрешетки и мауэрлатов необходимо обращать внимание на влажность древесины, поскольку не все антисептики подходят для дерева с влажностью более 20 процентов.
Огнезащита предназначена для придания древесному материалу дополнительных качеств – сопротивление огню, снижение воспламеняемости. Если вы решили, что вероятность возникновения пожара выше, чем возможность гниения стропильной конструкции, в первую очередь все деревянные фрагменты кровли следует обработать антипиренами.
Они классифицируются на первую и вторую группу эффективности. Средства первой группы создают огнезащиту на 5-7 лет, поэтому они более эффективны. Преимущественно в основу антипиренов включают фосфаты и сульфаты аммония, буру, борную кислоту и комбинации этих веществ.
Все антипирены разделяют на:
Чаще всего для защиты балок перекрытия и стропил используют пропитку, когда антипирен будет выполнять роль основной защиты, и обмазку, если антипирен наносится на антисептик. Способы покрытия огнезащитой идентичны нанесению антисептиков. На рынке представлен большой выбор составов первой и второй категории. Большой популярностью пользуется средство Неомид.
Поскольку состав получил массу положительных отзывов покупателей, можно подробнее рассмотреть его свойства.
Средство подходит для любого типа древесной поверхности – пиленых или струганных балок перекрытия, досок, стропил, обрешетки. Основные преимущества:
Составы Неомид выпускаются в разных сериях. Одни средства предназначены для защиты балок перекрытия и остальных элементов стропильной системы от насекомых, гниения, синевы, используются в качестве отбеливателей древесины. Неомид 530 – это эффективная огнезащита, которая в настоящее время пользуется наибольшей популярностью.
Перед обработкой стропил нужно правильно выбрать приоритет защиты. Тот состав, который наносят первым, и будет основным. Второе вещество будет выполнять дополнительную защитную функцию.
Древесина является традиционным, основным материалом для устройства пола, несмотря на присущие ей недостатки. В основе ее строения лежат органические вещества: это делает древесину менее устойчивой к воздействию разрушающих факторов по сравнению с другими видами строительных материалов. Кроме окисления, а этому процессу подвержены и металлы, и бетон, волокнам древесины угрожают биологические организмы, солнечный свет, вода, огонь. Чтобы продлить срок службы конструкций, строители прилагают определенные усилия, направленные на улучшение условий эксплуатации деревянных деталей или придания им новых свойств.
Лаги пола в силу своего расположения защищены от солнечного света, не испытывают влияния водных потоков или резких перепадов температуры. Однако на них воздействует конденсированная и отчасти капиллярная влага, а также живые организмы: грибок, жучки, улитки. Влияние каждого фактора может привести к порче, гниению деталей. Основными врагами являются биологические агенты, их проникновение в структуру древесины приводит к посинению материала. Сам по себе дефект не нарушает прочностных характеристик бруса, однако на пораженных участках со временем селятся другие виды микроорганизмов, для которых волокна с синевой являются лучшей питательной средой.
Существуют различные способы защиты деревянных элементов строения. СНиП 2.03.11-85 выделяют конструкционные и химические мероприятия, которые обязательно нужно выполнить при монтаже полов.
Профилактическим средством борьбы с гнилью является грамотное устройство подпольного пространства, в нем не должен собираться конденсат. Чтобы предотвратить его образование, в цокольном этаже дома оборудуют вентиляцию: между настилом и основанием пола делают продухи – отверстия, обеспечивающие циркуляцию воздуха. Если под досками в большом количестве образуется и скапливается вода, выполняют дренаж.
В случае, когда под полом в доме или бане уложена бетонная стяжка, цокольный этаж желательно оборудовать вертикальными шурфами для отвода конденсата. Если поверхность основания укрыта песком, каналы выполнять необязательно.
Для защиты лаг от гниения еще на этапе укладки необходимо исключить возможность впитывания воды, поднимающейся из грунта по элементам фундамента. Для этого выполняют механическую гидрозащиту: под брусья и доски в местах соприкосновения со сваями или бетонным основанием подкладывают битумосодержащие пленки.
Основным способом предотвращения образования гнили является использование химических покрытий для балок пола. Все защитные жидкости СНиП подразделяют на несколько групп:
Согласно СНиП, материалы для поверхностной антибактериальной защиты могут быть:
К первой группе относят соли (фториды), бораты (вымываемые антисептики), а также соединения, содержащие хром, медь, мышьяк, которые называют трудновымываемыми. Ко второй группе принадлежат алкидные, уретановые и акриловые составы. Третье множество антисептиков включает смолосодержащие вещества, основу которых составляют каменноугольные, антраценовые и другие подобные соединения. Сюда же относят масла растительного происхождения льняное, конопляное и живичное, а также канифоль и деготь.
Лессирующие материалы предназначены для поверхностного нанесения – на глубину 1–3 мм. Пропитки проникают внутрь волокон на 15–35 мм. Водосмываемые составы подходят для защиты деталей, которые не испытывают действия атмосферных осадков, не подвергаются интенсивному мытью: в бане ими можно покрывать, например, лаги.
По функциональному применению различают антисептики:
Чтобы до конца быть уверенным в качестве пола, желательно узнать заранее историю происхождения древесины, из которой планируется изготовить балки. Первую противомикробную обработку дерево должно пройти еще на этапе первичной распиловки. Причем срок ее проведения жестко ограничен: 12 часов после разделки.
Вторым важным моментом является сушка. По нормам, устоявшимся с 1925 года, весь брус должен пройти обязательный период закрытого складского хранения. Дерево хвойных пород выдерживается не менее года, дуб – более двух лет. При этом важным является показатель влажности: для сосны и ели он должен составлять 15–18%.
Если для помещения парной в бане устроить лаги из сырого дерева, уложить их на сырой фундамент, они разрушатся через год-два. Консервирующее покрытие превратит брус в закрытый инкубатор для размножения плесени. Отсюда следует, что обмазывать нужно материал, который гарантированно прошел предварительную подготовку и сушку.
В индивидуальном домостроении используют как самодельные пропитки, так и смеси фабричного изготовления. В первой группе антисептиков встречаются растворы, приготовленные на основе материалов, рекомендованных ГОСТ, СНиП, а также препараты, сделанные по народным рецептам.
Для биологической защиты лаг загородной бани или дома используют пропитки на основе солей меди, мочевины, льняного масла, раствора древесной живицы и пчелиного воска. Масляные смеси перед использованием греют. В совокупности с нормальной вентиляцией такое покрытие обеспечивает деревянным элементам пола длинную жизнь. Опытные плотники утверждают: при действующих продухах, сделанных в цоколе бани, балки из высушенного дерева не гниют.
Один из популярных составов, с помощью которого консервируют лаги, – это машинная отработка. Существует множество рецептов, которые основываются на комбинировании маслосодержащих отходов, солярки и различных солей. Однако умельцы утверждают, что покрытие только лишь маслом является исключительно надежным: с его помощью можно остановить процесс гниения на уже поврежденных брусьях.
Способ получил распространение благодаря большому предложению использованного масла. Эффективность метода не вызывает сомнений: в отработке множество активных веществ, которые способны нейтрализовать развитие любого биологического процесса. По этой причине отработку не рекомендуют наносить на всю поверхность лаг – высока химическая активность. Не стоит использовать этот материал для защиты деталей в бане. Относительно безопасной считается обмазка небольших участков наиболее поражаемой части бруса – торцов и врубок: именно в этих местах располагается самый доступный путь, по которому микроорганизмы проникают вглубь волокон.
Отработку наносят горячим способом: разогревают смесь на водяной бане, затем с помощью квоча или кисти втирают в подготовленную поверхность. Брус перед обработкой необязательно полировать, расплавленная эмульсия проникает глубже, если поверхность остается неоструганной.
Традиционными составами являются растворы буры, бихромата калия, силикатного клея, уксуса. Сегодня существуют композиции, которые обладают высокими антибактериальными свойствами и безопасны для окружающих. Это составы, выполненные по рекомендованной рецептуре в соответствии с требованиями ГОСТ, предназначены для выполнения различных функций. В большинстве случаев они позволяют защитить детали дома от поражения живыми организмами, пламенем и активными химическими реагентами.
Для защиты несущих балок пола в бане можно применять отдельные марки пропиток промышленного изготовления. Среди них – финская, Тиккурила, Биокс, Биосепт и многие другие. Показания к применению в каждом случае указаны на упаковке (в инструкции пользователя). Составы, предназначенные для защиты лаг в бане, отличаются тем, что обеспечивают минимальную усадку древесины и максимально закрывают поры в торцах столбов и досок. Эти составы необязательно должны защищать материал от солнечных лучей, перепадов температур и подчеркивать текстуру волокон.
Балки для перекрытий изготавливаются как из хвойных, так и из лиственных пород. При этом древесину следует выбирать качественную, не имеющую большого числа сучков, косослоя, свилеватости и других недостатков, которые влияют на ее прочностные характеристики. В соответствии со строительными нормами и правилами балки необходимо обрабатывать антисептическими составами и пропитывать антипиренами (как и дерево, предназначенное для возведения стен ).
Привлекательность балочных деревянных перекрытий объясняется их экологичностью, легкостью (при их возведении не нужны грузоподъемные механизмы), низкой стоимостью, возможностью производства работ при любой температуре, отличной тепло- и звукоизоляцией. К недостаткам таких перекрытий можно отнести сгораемость, возможность загнивания отдельных элементов, а также невысокую прочность и долговечность (в сравнении со стальными и железобетонными перекрытиями ).
ПРИМЕЧАНИЕ
Строение перекрытий и применяемые для их сооружения материалы находятся в прямой зависимости от конструкции здания. Так, в зданиях с каркасными или каркасно- щитовыми стенами допустимы только деревянные перекрытия, поскольку каркас дома не рассчитан на более тяжелые нагрузки.
При этом на основании строительных норм и правил деревянные балки могут использоваться для устройства междуэтажных перекрытий при ширине пролета (комнаты) не более 5 ми чердачных перекрытий (если чердак не эксплуатируется) при ширине пролета до 6 м.
Нагрузки на перекрытия складываются из собственной массы перекрытия и временных (полезных) нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации дома. Собственная масса междуэтажных деревянных перекрытий зависит от конструкции перекрытия и применяемого утеплителя и обычно составляют 220-230 кг/м, чердачных перекрытий - 250-300 кг/м (в зависимости от массы утеплителя). Временные нагрузки на чердачное перекрытие принимаются за 100 кг/м, на междуэтажное - 200 кг/м. Таким образом, чтобы определить полную нагрузку, которая приходится на 1 м перекрытия в процессе эксплуатации дома, необходимо суммировать временную нагрузку и собственную массу перекрытия. А чтобы балки не прогибались под весом перекрытия, их нужно размещать на определенном расстоянии друг от друга (табл. 6.1).
|
Сечение деревянной балки,см |
Расстояние между балками при заданной ширине пролета в междуэтажном перекрытии, м |
Расстояние между балками при заданной ширине пролета в чердачном перекрытии, м |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||||
Таблица 6.1.Расстояние между балками деревянного перекрытия Расстояние между балками зависит и от толщины досок пола: если она равна или превышает 28 мм, то расстояние между балками не должно быть больше 0,5 м. Монтаж перекрытия начинается с установки несущих балок.
ВНИМАНИЕ
Перед установкой балки следует обработать антисептическим составом. Если они будут опираться на каменные или бетонные стены, то концы балок необходимо обернуть двумя слоями рубероида: при непосредственном контакте с камнем, кирпичом или бетоном дерево начинает гнить.
Обычно деревянные балки укладывают по короткому сечению пролета, если возможно, параллельно друг другу и на одинаковом расстоянии между собой. Укладку балок ведут «маячным» способом: вначале устанавливают крайние балки, а затем - промежуточные. Правильность положения крайних балок выверяют уровнем, а промежуточных - рейкой и шаблоном.
В деревянных домах балки перекрытия врубают в бруски верхней обвязки каркаса стен над несущими стойками каркаса. Концы балок выводят за пределы стены для образования карнизного свеса, который защитит наружные стены от атмосферных осадков.
Монтаж несущих балок в доме с кирпичными стенами или стенами из пенобетонных блоков имеет свои особенности.
Между крайними балками и кирпичной стеной оставляют зазор не менее 5 см, который потом забирают рейкой. Каждую вторую балку укрепляют: в кладку устанавливают стальные анкеры, один конец которых не достает до наружной поверхности стены на 12 см, а другой - выступает внутрь помещения на 20 см. Крепление анкеров и деревянных балок осуществляют с помощью стальных накладок сечением 5 х 6 мм и гвоздей диаметром 5-6 мм.
Концы балок в стенах из кирпича помещают в ниши глубиной 20 см, дно которых закрыто обработанной битумом доской. При этом концы балки обрезают под углом 6080°, обрабатывают антисептиками и антипиренами, просмаливают, заворачивают в рубероид и укладывают так, чтобы они не доходили до задней стенки ниши приблизительно на 5 см. Свободное пространство заполняют стекловатой и замазывают цементно-известковым раствором .
После того как опорные балки установлены, можно приступать к устройству перекрытия одним из способов, выбор которого во многом зависит от назначения здания.
Простильный настил сооружают из досок, которые нашивают между несущими балками. Шумопоглощающие и теплоизоляционные характеристики такого варианта невелики, поэтому его используют только для нежилых помещений.
Подшивное перекрытие настилают из шпунтованных досок, закрепляемых с обеих сторон балок. Слой звукоизоляции укладывают прямо на доски нижней подшивки без дополнительных прокладок. Чаще всего такие перекрытия применяются в дачных домах мансардного типа, предназначенных для сезонной эксплуатации. В этом случае нижний настил служит потолком нижнего этажа, а верхний - полом мансардного.
Если нижний настил планируется штукатурить, то лучше использовать нешпунтованные доски и оставлять между ними зазор. А чтобы в досках настила при высыхании штукатурки не образовывалось трещин, по всей длине нужно сделать надколы, в которые забить деревянные клинья.
При устройстве таких потолков можно применять засыпку только с низким объемным весом (опилки, лузга и т. п.). Это поможет предотвратить отрыв досок от балок вследствие чрезмерных нагрузок на них.
Перекрытие с устройством - это конструкция, при которой по несущим балкам устанавливается накат в виде щитов, собранных из продольных или поперечных досок. Щиты опираются на так называемые черепные бруски сечением 4 х 4 или 5 х 5 см, прибитые к боковым граням балок.
В качестве наката могут применяться однослойные щиты из бакелизированной фанеры, доски, горбыли, фибролитовые, гипсошлаковые и другие листовые материалы, способные выдержать вес засыпки. Этот вид настила позволяет обеспечить необходимые требования к звукоизоляции и теплосбережению, и поэтому он наиболее часто используется при устройстве перекрытий в жилых домах.
Итак, чтобы соорудить такое перекрытие, сначала к боковым граням балок прибивают черепные бруски. Их крепление должно быть достаточно надежным, чтобы выдерживать вес изолирующей засыпки. Вместо деревянных брусков можно использовать уголковую сталь (в этом случае необходимо изолировать дерево от прямого контакта с металлом), на одну из полок которой устанавливаются щиты наката.
Пластины наката плотно подгоняют друг к другу. Чаще всего на торцах подстилающих досок выбирают четверть, чтобы их нижняя поверхность была в одной плоскости с поверхностью балки.
Сооружая накат и настил, следует помнить, что чем больше деревянных элементов имеется в перекрытии, тем больше вероятность их вибрации при нагрузках, что становится дополнительным источником шума. Чтобы снизить нагрузочную вибрацию и сделать конструкцию более жесткой, все элементы наката и настила целесообразно
соединять в шпунт.
По накату настилают слой толя, пергамина или пароизоляционной пленки, поверх которого укладывают теплоизоляционный материал: минеральную вату, гранулированный шлак, перлит, керамзит и др. При утеплении чердачного перекрытия пористые сыпучие материалы (шлак, керамзит и т. д.) обрабатывают сверху жидким песчано-известковым раствором для образования корки. Она послужит защитной от пыли.
ПРИМЕЧАНИЕ
В большинстве случаев оптимальным теплоизоляционным материалом является минеральная вата. Она достаточно легкая, удобная в работе, имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные показатели. Керамзит утяжеляет конструкцию, поэтому его применение не всегда желательно, а иногда и невозможно.
Потолок подшивают досками, различными листовыми материалами (ДВП, ДСП, гипсокартоном) или пенополистирольными плитами либо устраивают натяжной потолок.
Лучше сделать верхний настил двойным. Сначала настилают доски толщиной 20 мм, по ним укладывают картон и только после этого настилают пол второго этажа. На неэксплуатируемых чердаках можно не выполнять верхний настил, а просто установить доски в местах предполагаемого аварийного прохода (проходные доски).
Для оборудования лестницы, прохода дымовых труб и сантехнических коммуникаций в перекрытиях устраивают проемы.
При наличии дымохода следует иметь в виду, что согласно требованиям пожарной безопасности все деревянные элементы должны располагаться на расстоянии не менее 35 см от него. Если это невозможно, то в ригель врубают ближайшие к дымоходу балки, причем располагать их желательно более толстыми концами в его сторону. Проемы перекрытий в этих местах зашивают несгораемыми материалами, например слоем асбестового картона толщиной 3 мм или войлока, смоченного в глиняном растворе.
Длина проема для лестницы должна быть такой, чтобы при выбранном уклоне марша человек, поднимаясь по лестнице, не касался головой потолка или потолочных балок. Идеальный вариант - разместить лестничный проем между двумя несущими балками. Если расстояние между несущими балками недостаточно для устройства проема, вырезают одну или две несущие балки, чтобы ширина проема получилась равной ширине планируемой лестницы. Между двумя несущими потолочными балками устанавливают поперечные бруски (ригели) с сечением, равным сечению несущих балок.
При прокладке через перекрытия трубопровода в них устанавливают металлические или виниловые гильзы, внутренний диаметр которых должен быть больше внешнего диаметра трубы. Для тепло- и звукоизоляции свободное пространство между стенками гильзы и трубой заполняют изолирующими материалами (просмоленной паклей, минеральной ватой и др.).
О повышенной чувствительности древесины к условиям эксплуатации (в частности, к влажности) следует помнить еще на стадии возведения фундамента и цоколя. Дело в
том, что любая конструкция перекрытия с полом в той или иной степени обладает паропроницаемостью. И если разница между температурой внутри дома и снаружи достаточно велика, то начинается конденсация паров. Конденсат, оседая на деревянных конструкциях, насыщает их влагой, что становится причиной загнивания древесины. Чтобы этого не произошло, в цоколе необходимо устраивать продухи для вентиляции подполья или оборудовать специальные вентиляционные колодцы.
Особое внимание следует уделять деревянным перекрытиям в помещениях с повышенной влажностью (санузел, ванная комната, кухня и др). Чтобы увеличить срок эксплуатации перекрытий, их следует выполнять с гидроизоляционным слоем, концы которого поднимаются вверх не менее чем на 10 см.
Древесина – один из наиболее распространенных стройматериалов в мире. Она широко применяется как для возведения зданий, так и для внутренней отделки, благодаря прочности, долговечности и превосходным эстетическим характеристикам. Поскольку это натуральный материал, он подвержен биоразложению под действием влаги и микроорганизмов, поэтому важно предотвратить гнилостный процесс. Как и чем проводится обработка древесины от гниения?
Основной враг древесины – это грибок, который вызывает ее гниение. «Заражение» может произойти в результате неправильного хранения и перевозки. Активное размножение микроорганизмов провоцирует целый набор сопутствующих факторов:
Для предотвращения появления плесени еще до начала строительства существует множество профилактических мероприятий. Поскольку влажность дерева после сруба меняется от сезона к сезону, сушить в естественных условиях его необходимо минимум 1 год.
Выделяют ряд методов предотвращения процессов биоразложения и негативного воздействия влаги:
Фундамент под сооружение из дерева всегда должен располагаться выше уровня грунта, также необходимо обустраивать систему дренажа и отмостки. Сад возле дома с высокими деревьями – плохая идея, поскольку они будут препятствовать естественной сушке.
Также для профилактики гнилостных процессов необходимо каждый год осматривать дом. Если выявлены признаки грибка, материал стоит взять на пробу для определения его влажности и плотности.
Профилактически мероприятия важны, поскольку у древесины, пораженной грибком, снижаются многие физические показатели: она становится до 30 раз менее твердой, в 3 раза менее плотной. Все это приводит к перекосу оконных проемов, подвижке стен, вплоть до расшатывания конструкции.
Если же биоразложение началось, его можно сдержать с помощью специальных средств – как магазинных, так и народных.
Если плесень уже появлялась, то предотвратить ее разрастание можно с помощью антисептических средств. Они подавляют размножение на деревянных поверхностях микроорганизмов, которые вызывают гниение.
Сегодня в магазине обычно есть что выбрать из антисептиков При выборе конкретного средства следует обращать внимание на такие показатели, как возможный вред для человека и животных, антикоррозионные свойства и воздействие на качество дерева.
Все антисептики условно делятся на 3 группы:
Самая распространенная пропитка – фторид натрия. Его популярность объясняется набором существенных плюсов:
Фторид натрия не ухудшает эстетические свойства древесины и не вызывает коррозию деталей из металла, которые с ней контактируют. Для того чтобы защитить дерево от гниения, также нередко используют ББК-3 и ГР-48.
ББК-3 – это раствор буры и борной кислоты. Он относительно безопасен для людей и животных, а также обладает отличной проникающей способностью.
ГР-48 – это препарат на основе пентахлорфенола. Он защищает доски не только от негативного воздействия влаги и биоразложения, но и от синевы.
Нередко используются средства, в составе которых присутствует сразу несколько действующих веществ – например, ХХЦ на основе хромпика и хлористого цинка. Однако эта пропитка имеет 2 существенные минуса: токсичность и возможность окрашивания дерева.
Маслянистые антисептические средства считаются самими сильными в своем роде. Они применяются для защиты деревянных стен от негативного воздействия влаги и почвы. Однако маслянистая пропитка обладает и двумя серьезными недостатками: резким неприятным запахом и способностью окрашивать древесину в темно-коричневый цвет.
Пастообразные антисептики состоят из трех основных компонентов:
Органически растворимые антисептики – это средства наподобие ПЛ, содержащие пентахлорфенол и нефтепродукты. Однако из-за высокой токсичности используются они редко.
Применение органически растворимых антисептиков оправдано для обработки дерева при воздействии влаги, чтобы избежать сушки. Используя эти средства, необходимо позаботиться об индивидуальной защите: перчатках и респираторе.
Для того чтобы обработать дерево антисептическим составом, используют разные методы. Наиболее эффективным способом считается погружение материала в ванны с активным веществом. Единственный минус метода – его дороговизна.
Второй способ – пропитка с использованием автоклавов. Этот метод основан на воздействии высокого давления, которое способствует глубокому впитыванию состава в материал.
Часто на доски наносят специальные пасты – они обладают хорошей проникающей способностью и эффективно защищают материал от грибка. Нередко антисептические средства наносят с помощью валиков, кистей или просто разбрызгивают из пульверизатора.
Нанесение антисептика при помощи кисти, а также пульверизатора Наносить состав всегда необходимо на сухую поверхность, которая не была покрыта лаком или эмалью, поскольку в этих случаях средство не сможет впитаться.
Первым делом требуется обработать участки, на которых уже началось гниение. Обычно это торцы здания и срезы. Лучше всего проводить процедуру при температуре от +20 до +25. Если же температура опустилась ниже +5, обработка антисептиком не даст результата.
Если гнилостный процесс не успел сильно разрастись, предотвратить дальнейшее разрушение дерева помогут народные средства:
Самый простой способ – применение силикатного клея. Требуется развести его водой, а полученный раствор нанести на участки, где наблюдается биоразложение. Также можно обработать места гниения содой, а сверху побрызгать уксусом из пульверизатора.
Бихромат калия используют, смешивая в равных пропорциях с серной кислотой. Полученным составом следует обработать не только доски на улице, но и до 50 см почвенного слоя.
Еще одно эффективное подручное средство для профилактики гниения древесины – медный купорос. Для приготовления состава берут 100 г вещества на 10 л воды.
Для наружной обработки можно использовать смолу, а также смесь из 1 кг соли и 50 г борной кислоты, которые размешивают в 5 л крутого кипятка. Такой состав необходимо нанести на древесину несколько раз, выжидая по паре часов, чтобы средство успело впитаться.
Финский метод – это особый способ обработки древесины для защиты от влаги и гниения. Понадобится набор ингредиентов:
Такой состав держится на материале очень долго, не смываясь водой. Несмотря на безопасность способа, использовать его рекомендуется только для защитной обработки дерева, предназначенного для заборов и крыш.
Перечисленные ингредиенты необходимо смешать до консистенции, напоминающей сметану, причем основная часть смеси должна базироваться на муке и воде. После тщательного перемешивания состав следует немного подогреть на слабом огне, а когда он станет теплым, нужно быстро нанести его на доски.
После высыхания первого слоя необходимо обработать материал еще раз. Если состав к этому времени остыл, потребуется его еще раз подогреть.
.jpg)