Основой получения высоких урожаев выращиваемых культур и сохранения плодородия почвы является применение органических удобрений.
Органические удобрения не только обогащают почву питательными веществами, но и уменьшают плотность ее сложения, улучшают физико-химические свойства, водный и воздушный режим. Органические удобрения содержат все необходимые элементы питания растений. Они способствуют активизации жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов и улучшению снабжения растений углекислым газом. Установлено также положительное влияние органических удобрений на закрепление тяжелых металлов и радионуклидов, на очищение почвы от химических препаратов и улучшение её фитосанитарного состояния.
Применение органических удобрений не только увеличивает урожай, но и улучшает его качество, повышает плодородие почв. Однако ошибки в приготовлении, хранении, использовании или чрезмерное увеличение норм органических удобрений могут привести к резкому ухудшению их удобрительных свойств и нанести вред окружающей среде.
Потери питательных веществ из органических удобрений происходят на всех стадиях технологической цепочки использования навоза от его удаления до внесения: на ферме, при хранении, транспортировке, при внесении и заделке в почву. Наиболее значительны потери важнейшего элемента питания растений - азота. Азот может улетучиваться в виде аммиака при удалении, транспортировке и хранении; в виде нитратной или органической формы - при хранении и после заделки в почву. Потери фосфора связаны со смывом при неправильном хранении или с поверхностным стоком после внесения в почву. Калий может вымываться в легких по механическому составу почвах при несвоевременном внесении больших доз.
На дерново-подзолистых, песчаных и супесчаных почвах продолжительность положительного воздействия органических удобрений на урожайность возделываемых культур составляет не менее 3-4 лет. На легкосуглинистых и глинистых почвах она возрастает до 6-8 лет, а на тяжелосуглинистых - до 10-12 лет. При этом прибавки урожая от органических удобрений в первый год действия составляют 20-40 % суммарных прибавок за севооборот.
Дозы, сроки и способы внесения органических удобрений зависят от их вида, почвенно-климатических условий, биологических особенностей культур. Наиболее эффективным является осеннее внесение под зяблевую вспашку.
При расчете доз органических удобрений предусматривают за ротацию севооборота обеспечить бездефицитный баланс гумуса при его достаточном содержании в почве или положительный - при низкой гумусированности почв.
В соответствии с Рекомендациями Хельсинской Комиссии эффективность использования навоза должна быть усилена установлением верхнего предела по внесению навоза, соответствующего 170 кг азота на гектар в год.
При дефиците органических удобрений в хозяйстве их целесообразнее использовать в меньших дозах (с учетом механизированного внесения), но на большей площади.
При использовании органических удобрений, загрязненных тяжелыми металлами и другими токсикантами (осадки сточных вод, городской мусор и др.), необходимо строго соблюдать экологические требования в соответствии с действующими нормативными документами.
Потери питательных веществ из органических удобрений могут приводить к загрязнению поверхностных и грунтовых вод азотом и фосфором и способствовать развитию эвтрофикации водоемов.
В чем же кроется плюс минеральных удобрений? В том, что в разные периоды роста и развития растений их потребность в питательных элементах неодинакова.
В период роста растения больше всего нуждаются в азоте. Во время цветения и плодоношения - в фосфоре и калии (особенно нужен последний в конце вегетации, то есть периода активной жизнедеятельности, ведь даже многие комнатные растения зимой переходят в состояние покоя). Минеральные удобрения могут дать растению именно то, что ему нужно, и тогда, когда ему это нужно.
Минус минеральных удобрений - в том, что ими одними не удается обойтись. Вспомните: растению нужно восемь макроэлементов. А минеральные удобрения «приурочены» только к трем из них. Их придумывали и создавали в расчете на сельскохозяйственные угодья, а любое поле - открытая система, и некоторые израсходованные культурами вещества (например, магний или сера) в нем благополучно будут продолжать поступать с соседних земельных участков. Комнатному растению такая роскошь недоступна, природные богатства отделены от него стенками грамм;оршка (и стенами квартиры).
Есть и еще одно важное (но редко упоминаемое) обстоятельство: применение минеральных удобрений может повлиять на прочие свойства почвы, например на кислотность, степень засоленности и т. п., что требует особо осторожного и внимательного подхода к их использованию.
По преобладанию того или иного элемента («действующего вещества») минеральные удобрения делятся на азотные, фосфорные, калийные и сложные.
Существует 2 способа внесения минеральных удобрений: основное удобрение (перед посадкой) и подкормка (в период вегетации). Они могут применяться как в твердом виде (при внесении прямо в почву), так и в виде раствора. Растворы надо использовать сразу по приготовлении.
Ни в коем случае не старайтесь вносить растворенные минеральные удобрения чаще одного раза в десять дней!
К азотным удобрениям относятся: аммиачная селитра (она же - азотнокислый аммоний или нитрат аммония), сульфат аммония (сернокислый аммоний), натриевая селитра (она же - азотнокислый натрий, или нитрат натрия), мочевина, кальциевая селитра (она же - азотнокислый кальций, или нитрат кальция), монтан-селитра (она же - лейна-селитра, или сульфонитрат аммония), цианамид кальция, хлористый аммоний и др. Короче, все, грамм;де звучат слова «селитра», «аммоний», или части слов «амид» или «нитро» (химическое название «азота» - «нитрогениум»), имеет отношение именно к этому питательному элементу.
Внимание! Типичная черта минеральных удобрений: они, как правило, химически далеко не нейтральны (в данном случае счастливым исключением оказывается мочевина) и поставкой питательных элементов растению их действие не ограничивается, а «побочные эффекты» каждого из азотных удобрений лучше выписать или запомнить отдельно.
Аммиачная селитра, сульфат аммония, монтан-селитра и хлористый аммоний подкисляют почву.
Натриевая селитра, кальциевая селитра и цианамид кальция почву подщелачивают. Кроме того, цианамид кальция на первой стадии своего превращения в почве образует довольно ядовитые соединения (не случайно само его название перекликается с названием цианистой кислоты), поэтому для подкормки вообще не годится: в почву его вносят с осени.
Так что, прежде чем вносить азотное минеральное удобрение, сделайте две поправки на то:
1) какую кислотность имеет исходная почва;
2) какую среду предпочитает растение.
Только так вы сможете выбрать не только необходимое, но и безопасное для использования удобрение. Если же по каким-то причинам выбор удобрений окажется ограниченным, а имеющиеся вещества могут изменить кислотность в нежелательную сторону, позаботьтесь о том, чтобы их нейтрализовать.
Внимание! Не доверяйте слухам о том, что в качестве минерального удобрения стоит использовать жидкий аммиак (раствор аммиака в воде, который можно найти и в аптеке). Хоть азота в нем и много, пары аммиака вызывают у растения сильные ожоги, если это вещество находится на глубине меньше 10-12 см. В сельском хозяйстве для его внесения в почву используют специальные машины. На садовом участке (и тем более дома) употреблять его совершенно не следует.
Нормы внесения азотных удобрений
Аммиачная селитра, мочевина и моптан-селитра: в сухом виде - от 10 до 25 грамм, в растворе - от 4 до 8 грамм на 1 м2. Цианамид калия, хлористый аммоний (из-за относительно небольшого количества действующего вещества доза могла бы быть большей, но во избежание побочных эффектов ее уменьшают): 20 - 30 грамм в сухом виде на 1 м2. Сульфат аммония – 30-50 грамм в сухом виде на 1 м2. Натриевая и кальциевая селитра: до 70 грамм на 1 м2.
Азотные удобрения (кроме цианамида) следует вносить весной, так как в это время года чаще всего растениям угрожает азотистое голодание. Применяются они как основные, а не подкормочные.
Фосфорные удобрения
Традиционными фосфорными удобрениями являются простой и двойной суперфосфат, преципитат, томасшлак, термофосфат, фосфоритная и костная мука (последнюю все же, с учетом происхождения, логичней рассматривать в качестве простого органического удобрения, см. выше).
Фосфорные удобрения могут использоваться и как основные, и для подкормки. Разброс их химических свойств намного меньше, чем у азотных удобрений.
Простой и двойной суперфосфат отличаются степенью концентрированности, а значит, и нормами внесения в почву: простой - для основного удобрения 30-50 грамм, для подкормки - 15 -25 грамм на 1 м2, двойной - для основного 14 - 28 грамм, для подкормки 10 грамм на 1 м2. Оба лучше применять в смеси с перегноем из-за склонности образовывать труднодоступные для растений соединения от взаимодействия с почвой. Особенно эффективна гранулированная форма.
Преципитат близок по действию к суперфосфату, применяется преимущественно как основное удобрение. Норма - средняя между простым и двойным суперфосфатом.
Особенность томасшлака и термофосфатов в том, что их, в отличие от предыдущих, нельзя смешивать с аммиачными удобрениями. Существует небольшая разница между этими двумя веществами в концентрации фосфора. Нормы для обоих подобны нормам простого суперфосфата.
Фосфоритная мука содержит мало легкодоступных форм фосфора, поэтому применяется как основное удобрение (чаще - осенью) в больших дозах - до 80 грамм на 1 м2. Действовать это удобрение может в течение нескольких лет. Для комнатных растений использование фосфоритной муки не очень удобно, так как объем почвы в емкости невелик. Важный момент: чем выше кислотность почвы, тем лучше усваивается фосфоритная мука. По той же причине она хорошо сочетается с кислыми азотными и калийными удобрениями.
Калийные удобрения
К наиболее важным калийным удобрениям относятся хлористый калий, 30 - 40%-е калийные соли, сильвинит, каинит, сульфат калия, сульфат калия-магния (калимашезия) и карналлит, причем сильвинит (природное полезное ископаемое) является исходным материалом для производства большинства остальных, чем во многом и обуславливается общность их свойств. Каинит и карналлит - самостоятельные естественные минералы, содержащие, помимо калия, необходимый растениям магний. Магний присутствует и в калимагнезии.
Все калийные удобрения могут применяться на любых почвах и хорошо растворяются в воде. Недостатком многих является наличие хлора, так что на засоленных почвах и для чувствительных к хлору культур лучше использовать сернокислый калий. Каинит и карналлит требуют большего увлажнения.
Нормы внесения. Хлористый калий: для основного удобрения 20-40 грамм, при подкормке - 3-5 грамм; сернокислый калий: для основного удобрения 10-15 грамм, для подкормки - 2-4 грамм; калийные соли: 30-40 грамм; калимагнезия - 25-35 грамм; прочие калийные удобрения - 40-60 грамм на 1 м2.
Известковые удобрения
Это особая категория удобрений, так как служат они одновременно и мелиорантами кислых почв, что порой приводит к путанице: обе их роли достаточно важны. Их питательный элемент - кальций.
Наиболее известные и распространенные известковые удобрения: известковый туф, молотый известняк, гашеная известь, мел, доломитовая мука, мергели, цементная пыль и торфяная зола.
Мелиоративный подщелачивающий эффект известковых удобрений настолько силен, что для почв, у которых рН выше 5,5 - лучше вообще их не использовать, особенно сильнодействующие (гашеная известь, молотый мел, доломитовая мука, цементная пыль). Чайному кусту, например, это удобрение вообще придется не по вкусу.
Ввиду того, что дозировка сильно зависит от кислотности почвы и ее механического состава (для песчаных и супесчаных почв известковых удобрений требуется в полтора-два раза меньше!), привести конкретные нормы затруднительно.
Сложные удобрения
Сложными называют те минеральные удобрения, которые содержат два или три элемента NPK. К ним относятся аммофосы, нитрофоска, нитроаммофоска, калийная селитра и древесная зола.
Аммофосы (просто аммофос и диаммофос) - это аммиачные соли фосфорной кислоты, то есть двойные удобрения. Аммофосы легко растворяются. Недостатком этого сложного удобрения является то, что в нем относительно мало азота. Кроме того, аммофосы несколько подкисляют почву.
Нитрофоска и нитроаммофоска - тройные удобрения. В нитрофоске содержится относительно мало фосфора, нормы ее внесения - 45-60 грамм на м2. Нитроаммофоски требуется несколько меньше - 40-50 грамм. Вносят их весной как основное удобрение и летом в качестве подкормки.
Калийная селитра - двойное концентрированное удобрение. Норма внесения - 12 - 18 грамм на м2.
Древесная зола - это удобрение даже не тройное, оно содержит почти все необходимые элементы, но... требуется ее намного больше: от четверти до полкилограмма на м2 из-за не слишком хорошей доступности питательных элементов. Иногда древесную золу рассматривают и как известковое удобрение.
Домашние удобрения
Сегодня редко в каком хозяйстве есть корова, козы, или куры. С удобрениями каждый владелец участка выкручивается как может. Можно выкрутиться и так, например, приготовить дешевое и эффективное удобрение.
Зимой в большую бочку сложить овощные очистки и отходы. Бочку не докладывать до края на 1/3. Весной долить бочку водой, а в нее налить биостимулятора. Состав биостимулятора это ЭМ-Препарат, он состоит 4 л воды, 40 мл концетрата Байкал ЭМ-1, мёд(3-4 ст.) или ЭМ-Патока. Настоять неделю, можно больше.
Закрыть бочку крышкой или досками. Примерно через три дня из бочки начнет доноситься силосный запах. Еще через 3-4 дня удобрение готово. Слить жидкий настой и полить землю перед перекопкой, разбавляя 1 л настоя в ведре воды.
Густую же часть разложить на земле и перекопать.
Весной дело идет еще быстрее, потому что в бочку закладывается любая растительность: и выполотые сорняки(желательно без земли, так как бочку будет трудно вычищать, «лишние» кабачки, тыквы, огурцы(порубить топором или порезать ножом), червивые яблоки и т.д. В общем, все что цветет и плодоносит. Это прекрасная вытяжка да еще с помощью ЭМ Технологий, прекрасно восстанавливает почву.
Можно и по проще сделать. Уже заполненную бочку плотно закупорить, например накрыть и обвязать куском полиэтиленовой пленки. В бочке быстро начнут плодиться полезные бактерии, которые сделают ее содержимое ценнейшим удобрением.
Без Байкала ЭМ-1 этот процесс тоже будет происходить, но гораздо медленнее и удобрение будет содержать меньше полезных Эффективных Микроорганизмов, а также меньше азота.
Ждать нужно будет более 2 недель.
Таким способом можно постоянно в хозяйстве иметь удобрение, как на конвейере. Заканчивается ода порция, начните закладывать следующую, в опустевшую бочку.
И вашим трудам будет награда! Растения будут расти быстро, давать крупные плоды.
А если вы будете постоянно применять ЭМ-Технологии, то и вкус плодов будет улучшаться, и продлеваться их хранение зимой. А почва будет обновляться и восстанавливаться.
Совет: Весной можно быстро восстановить почву на участке. Осенью возьмите несколько ведер земли и поставьте ее в погреб и облить ее ЭМ-Раствором.. Весной перед обработкой землю из ведер разбросать по участку. Получится вот что: зимой в мерзлой почве большинство полезных бактерий погибает, и пока они восстановятся, пройдет много времени. А земля, которая была в погребе наполнена этими бактериями. На участке они быстро начинают размножаться, чем хорошо и быстро восстанавливают землю после зимы.
Садоводам и огородникам хорошо известно, что зола -это отличное удобрение, дешёвое и всем доступное. Кроме того, зола ещё и нейтрализует почву, то есть её полезно вносить на слегка кисловатых почвах (на сильнокислых нужно использовать другие раскислители).
Если говорить в общем, то после сжигания остаётся минеральное удобрение, которое обычно содержит до 30 нужных растению элементов питания. Среди них калий, кальций, фосфор, магний, железо, кремний, сера, разные микроэлементы. Азота в золе практически нет, его соединения улетучиваются с дымом.
Однако зола бывает разная и ценность её зависит от того, что именно сжигали.
Например, в золе, полученной при сжигании травы, соломы, листьев, содержится очень много калия. Кстати, отличная зола получается из картофельной ботвы: калия в ней содержится около 30%, кальция - 15%, фосфора - 8%, и ещё большое количество микроэлементов, необходимых растениям.
Очень богата калием зола, полученная при сжигании соломы гречихи и стеблей подсолнечника, хотя в ней калия несколько меньше, чем в древесной золе. В соломе ржаной и пшеничной содержится максимум фосфора - до 6%.
Зола из древесины твёрдых пород дерева (вяз, дуб, ясень, бук, клён, тополь, лиственница) содержит много калия (больше всего его в золе вяза).
В золе из древесины мягких пород (липа, ель, сосна, ольха, осина) калий также присутствует, но в меньшем количестве. Однако стоит отдельно сказать о берёзе: хоть она и принадлежит к мягким породам, но зола из неё получается прекрасной - в ней очень много калия, фосфора и кальция.
Зола, полученная при сжигании молодых деревьев, содержит калия больше, чем зола взрослых деревьев.
Применение
Эффективность действия золы увеличивается при использовании её вместе с навозом, торфом, компостом и перегноем.
Под огурцы, кабачки и патиссоны вносят 1 стакан золы под перекопку, 1-2 ст. л. в лунку при высадке рассады, а в середине вегетации в качестве подкормки - ещё 1 стакан на 1 м2 с заделкой в верхний слой почвы и поливом.
Под томаты, перец и баклажаны её понадобится больше - 3 стакана на 1 м2 под перекопку, при высадке рассады - горсть в лунку.
Под капусту разных видов вносят под перекопку 1 -2 стакана золы на 1 м2, при высадке рассады - горсть в лунку.
Когда растения капусты, редиса, редьки и брюквы сформируют по 2-3 настоящих листа, их рекомендуют опудрить смесью золы и табачной пыли (1:1) от капустной мухи и крестоцветной блошки.
Под лук и озимый чеснок золу вносят под осеннюю перекопку из расчёта 2 стакана на 1 м2, а весной в качестве подкормки - 1 стакан на 1 м2 с заделкой в почву.
Перед посевом гороха, фасоли, салата, кресс-салата, редиса, укропа золу лучше перекопать вместе с почвой из расчёта 1 ст. золы на 1 м2 земли.
Под морковь, петрушку, редьку и столовую свёклу понадобится 1 стакан золы на 1 м2.
Под картофель золу вносят весной под перекопку из расчёта 1 стакан на 1 м2, и при посадке - 2 спичечных коробка под клубень в лунку, перемешав золу с землёй. Перед посадкой клубни можно опудривать (на 30-40 кг клубней потребуется 1 кг золы).
Далее золу используют как подкормку: при первом окучивании растений картофеля под каждый куст понадобится 1-2 ст. л. золы, а при втором окучивании (в начале бутонизации) дозу увеличивают до 0,5 стакана под куст.
Древесную золу полезно вносить в компостную кучу, пересыпая каждый слой пищевых отходов и скошенной газонной травы или сорняков. Зола немного снижает кислотность компоста, создаёт благоприятные условия для развития микроорганизмов, работы дождевых червей.
Зола каменноугольная
Особого разговора требует зола, полученная при сжигании каменного угля. В ней мало калия, фосфора и кальция, то есть в качестве удобрения использовать её не стоит. Однако каменноугольная зола содержит до 60% окислов кремния, так что её можно применять вместо песка для осушения и разрыхления влажных глинистых почв, для улучшения их структуры.
Нужно сказать и ещё об одной особенности этой золы: в каменном угле много серы, так что в золе появляются сульфаты, в результате, каменноугольная зола не нейтрализует (в отличие от древесной золы), а подкисляет почву. Таким образом, не стоит вносить каменноугольную золу на кислых и песчаных почвах, зато она подойдёт для засолённых почв (сульфаты золы вытесняют карбонаты, образуются растворимые соли, которые вымываются из почвы с дождями, и засолённость снижается). Засолённые почвы чаще всего имеют щелочную реакцию, так что каменноугольная зола полезна и с этой точки зрения - она подкисляет грунт.
Применение
На слабокислых и нейтральных почвах использование каменноугольной золы допустимо, если одновременно с ней вносить кальциевую селитру, карбонат и бикарбонат аммония, навоз и птичий помёт. Делать это можно в небольших количествах - до 3 кг на сотку, под зиму.
Каменноугольную золу также применяют как удобрение с высоким содержанием серы для лука, чеснока, капусты, редьки, брюквы, горчицы, хрена, которым необходим этот элемент.
как использовать удобрения, полезные удобрения, домашние удобрения
Чтобы обеспечить растения питательными элементами в необходимом количестве, используют разные способы:
1. чередование растений на грядке с целью поддержания плодородия почвы;
2. внесение основного удобрения осенью;
3. обработку семян микроудобрениями;
4. удобрение почвенной смеси в горшках и ящиках для рассады;
5. применение стартового удобрения перед посевом или посадкой;
6. плановые подкормки во время вегетационного периода, включая рассадный период;
7. корректирующие подкормки при возникновении признаков дефицита растений в элементах питания.
8. регулярная подкормка в течение вегетационного периода через систему фертигации.
В настоящей статье даётся описание плановых и корректирующих подкормок во время вегетационного периода.
Плановые подкормки проводят - на фоне основного удобрения, внесённого осенью при перекопке, и предпосевного внесения удобрений в почву для рассады и в грядки, - для большей эффективности внесённых удобрений.
Для получения экологически чистого урожая, не рекомендуется применять минеральные удобрения, ухудшающие экологию растений и почвы. Но для повышения урожая проводить подкормки всё же надо, особенно когда растения отстают в росте или листья становятся бледными, или неестественно тёмно-зелеными, или междоузлия вытягиваются.
В то же время оптимально подобранное соотношение макро- и микроэлементов в минеральных удобрениях могут полностью заменить питательные элементы навоза, который как раз и содержит их в оптимальном соотношении. А отмершие корни растений, всегда остающиеся в почве, создают накопление гумуса с увеличением полезной микрофлоры.
Азот - элемент роста, в погоне за урожаем посыпают поля селитрой, исходя из того, что чем её больше, тем лучше. Отсюда и проблема наличия нитратов , а также и более опасных нитритов в растительных продуктах питания людей. Кстати, при внесении свежего навоза, содержащего сравнительно много азота, во второй половине лета, нитратов в овощах будет не меньше, чем от селитры. Полуперепревший навоз, полежавший полгода - год - идеальное удобрение при весенней посадке. Пролежавший 2-3 года и более - уже перепревший навоз. В нем мало азота, и при весеннем внесении надо добавлять азотные удобрения.
Нет, не могут. Только сочетание подкормок с основным удобрением может дать лучший результат. При этом, если давать большие дозы подкормок, дозы основного удобрения надо уменьшать и, наоборот, если хорошее основное удобрение, дозы в подкормках следует уменьшить.
Более эффективны жидкие подкормки. То есть, когда удобрения растворены в воде, они действуют быстрее. В сухом виде удобрения можно применять только при обильных дождях.
Жидкие органические подкормки - быстро усвояемое экологически чистое удобрение. От него существенно увеличивается урожай и улучшается структура почвы.
Подкормку лучше всего проводить травяным настоем , который является одним из лучших естественных удобрений. Ведь ценнейший навоз тоже получается из травы, после переваривания её в желудках коров. При этом настой из травы ценнее навоза, так как немалую часть полезных веществ травы, поступающих в навоз, коровы оставляют для себя. Кроме того, при скашивании в зелёную массу попадает больше всяких трав, включая все сорняки, которые содержат разные микроэлементы.
Как правильно приготовить и применять жидкие органические подкормки читайте .
Как было сказано, по-возможности лучше проводить не минеральные, а жидкие органические подкормки. Однако для внесения в почву магния и микроэлементов без минеральной подкормки не обойтись.
Пригодны все те минеральные удобрения, которые легко растворяются в воде.
Азотные удобрения все легко растворяются в воде, но по-возможности лучше использовать селитры , так как в них азот находится в форме нитратов.
Калийные удобрения тоже хорошоо растворяются в воде, однако быстрее в горячей. Лучше использовать не хлористый, а сернокислый калий.
Из фосфорных удобрений растворимыми в воде являются суперфосфаты. Растворимыми удобрениями также являются, аммофос, плодово-ягодные и др. готовые смеси.
Разумеется для жидких подкормок хорошо подходят все продаваемые жидкие удобрения.
В таблице ниже дан пример растворимости некоторых удобрений при разной температуре воды, в гр/литр. Например, согласно данным таблицы, растворимость сернокислого калия при температуре 20°C составляет 80 г/л. При попытке растворить 100 г в 1 литре 20 г осядет.
| Удобрение / Температура воды, °С | 5°С | 10° | 20° | 25° | 30° | 40° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нитрат аммония | 1183 г | 1510 г | 1920 г | |||
| Сульфат аммония | 710 | 730 | 750 | |||
| Мочевина | 780 | 850 | 1060 | 1200 | ||
| Нитрат калия | 133 | 170 | 209 | 316 | 370 | 458 |
| Нитрат кальция | 1020 | 1130 | 1290 | |||
| Нитрат магния | 680 | 690 | 710 | 720 | ||
| MAP (Moнo фосфата аммония) | 250 | 295 | 374 | 410 | 464 | 567 |
| MKP (Moнo фосфат калия) | 110 | 180 | 230 | 250 | 300 | 340 |
| Сернокислый калий | 80 | 90 | 111 | 120 | ||
| Хлористый калий | 229 | 238 | 255 | 264 | 275 |
Удобрения сначала растворяют в небольшом количестве воды, затем в этот раствор добавляют необходимое количество воды.
Труднее растворяется суперфосфат. Обычно его готовят 3-5%-ным. Для этого наливают половину ведра воды, насыпают туда 300-500 г суперфосфата (порошкового или гранулированного), хорошо перемешивают. Когда раствор отстоится, его сливают с осадка. Затем к осадку ещё наливают четверть ведра воды, тщательно перемешивают и сливают с осадка. Последнюю операцию повторяют ещё раз. После этого практически весь суперфосфат перейдёт в раствор, но осадок всё же останется. Но это уже гипс, являющийся примесью суперфосфата. Однако лучше для жидких подкормок подходит двойной суперфосфат, он не содержит гипса, поэтому растворяется в воде практически полностью.
В этом осадке есть нужные для растений сера и гипс (известковое удобрение), поэтому его надо использовать.
При растворении плодово-ягодных и овощных смесей остаток обычно остается, так как смеси содержат суперфосфат.
Растворимые в воде магниевые удобрения: эпсомит (сульфат магния), кизерит, каинит, карналлит, калимaгнезия.
Вносить подкормки лучше по периметру приствольного круга дерева или куста, так как там находятся всасывающие корни. Ближе к центру круга находятся преимущественно проводящие корни, не воспринимающие подкормку. Сухие азотные удобрения можно раскладывать на поверхности почвы. Они легко проникают к корням. Остальные подкормки, содержащие фосфор, калий и другие вещества, надо заделывать в почву на глубину от 5 до 20 см - в зависимости от глубины залегания корней и возраста растения.
Да, для сокращения трудозатрат перед внесением удобрений в почву их можно смешивать. Но при этом необходимо руководствоваться правилами, приведёнными .
Это зависит от ряда причин. При хорошем основном удобрении фосфорное и калийное удобрение в подкормках чаще не вносят. Азотные удобрения, как более растворимые, быстрее вымываются из почвы, особенно при обильных дождях или поливах. Подкормки азотом вносят поэтому чаще, учитывая окраску листьев и силу роста. Когда листья недостаточно зеленые или темно-зеленые, вносят подкормки азотом - одну или две. Однако, если летом нет дождей и сад не поливают, то растения растут слабо, так как они страдают от недостатка воды, а не от недостатка азота. Значит, надо регулярно поливать и тогда можно обойтись без лишней азотной подкормки.
С другой стороны нельзя перекормить растения азотом, особенно во вторую половину лета, так как это может привести к ухудшению качества плодов, их лёжкости, а также к снижению устойчивости растений к неблагоприятным условиям.
На песчаных и торфяных почвах растения нуждаются в подкормках и азотом, и калием. Осенью, после уборки урожая, плодово-ягодные нуждаются в калийных и фосфорных удобрениях. Азотные подкормки в это время не делают, так как азот вызывает бурный рост зелёной массы, из-за чего растения хуже переносят перезимовку.
Это способ внесения удобрений, когда удобрения подаются вместе с поливной водой. Раствор удобрений готовятся в ёмкостях и затем дозировано вводятся в поливную воду. Фертигация имеет ряд преимуществ:
Внесение удобрений является более точным и равномерным.
Питательные вещества легко доступны для растений.
Снижаются расходы на удобрения.
Экономия труда.
Существует количественные и пропорциональные способы фертигации. Количественный способ используется в открытом грунте. Необходимое количество удобрений должен быть внесено на поле (например кг/га), затем это количество удобрений подаётся с поливной водой.
Пропорциональный способ является наиболее эффективным, он используется в основном на лёгких песчаных почвах и в теплицах. При этом определенную дозу удобрения вводят в каждую единицу объема воды, протекающей при поливе.
Для устройства системы фертигации требуются специальные знания и оборудование.
При внекорневой подкормке растения усваивают питательные вещества при помощи надземной части - листьев, стеблей.
Внекорневая подкормка растений проводится методом мелкого опрыскивания - распыления. Удобрение разводится в воде и этим раствором опрыскивается растение. Эффективен такой метод, когда нужно быстро подкормить больное или ослабленное растение. Преимущество внекорневой подкормки - быстрота усвоения растениями.
Подкормку по листьям обычно проводят два раза. Первый раз - когда идет формирование листьев. Второй раз - во время цветения и образования плодов.
Внекорневая корректирующая подкормка обычно проводится при наличии признаков дефицита питательных элементов у растения для быстрого устранения этого дефицита. Её применяют также для поддержания растения во время засухи или при холодной погоде.
Подкормка по листьям проводят небольшими дозами вечером или в пасмурную погоду. Важно распылять раствор мелкими каплями и равномерно.
Согласно исследованиям, вынос питательных элементов, например фосфора с урожаем кукурузы, составляет 80 кг/га, максимально допустимая концентрация на 1 подкормку по листу - 4 кг/га. Отсюда, потребное количество внекорневых подкормок будет 59 раз! То есть, проводить их взамен корневых просто нецелесообразно.
Важно также помнить, что превышение допустимой концентрации раствора при внекорневой подкормке может привести к ожогам листьев и потерям в урожае.
Залогом хороших урожаев является высокая плодородность почвы. Наиболее эффективный способ улучшить ее состав – обогатить структуру полезными веществами. Самыми естественными и безопасными из них являются органические удобрения, которые помогают вырастить экологически чистую продукцию.
Этот вид удобрений существовал всегда. На начальном этапе эволюции он заметно повлиял на развитие жизни на планете. С момента возникновения растительного мира, органические отходы являлись важнейшим звеном цепочки биоценоза, позволяя растениям развиваться и заполнять новые площади. При рациональном использовании, органические удобрения — бесконечный ресурс для агрономии. Это возобновляемые вещества натурального происхождения. Состоят они из переработанных остатков жизнедеятельности организмов и растений. Органика благотворно воздействует на почву, преобразуя ее структуру на физическом и химическом уровне, и, активизирует деятельность живых микробов.
Плодородный слой покрывает около 3 млрд. гектаров поверхности нашей планеты. На протяжении тысячелетий он формировался естественным образом, из биологических останков всего живого. На сегодняшний день появились принудительные, более рациональные подходы к обогащению пахотных земель.
Технология внесения органических удобрений отрабатывалась веками. Эти сложные питательные вещества могут обеспечить необходимый жизненный баланс растений на всех этапах роста.
Существует несколько способов внесения органики:
Удобрения перед посадкой вносятся как весной, так и в осенне-зимний период. Например, на Урале и в Сибири, где в селах активно выращивают крупный рогатый скот, укоренился следующий способ ежегодного обогащения почвы в огородах:
В течение летнего периода накапливается навоз, который весной используют для создания теплых огуречных грядок. Зимой такую грядку разбирают, и раскидывают навоз по огороду, в качестве удобрения. Таким образом, он используется дважды.
Золу вносят перед весенней посадкой овощей. Например, в состав подкормки под входят и навоз в равных частях, которые кидают непосредственно в выкопанную лунку.
Подкормка, которая производится после появления у огородных растений третьего листочка, уже считается послепосевной . Она бывает:
Проведенные опыты по выращиванию растений без земли, еще раз доказали, что она является обязательным элементом для получения овощей и фруктов стандартного качества. От ее свойств напрямую зависит качество производимой сельскохозяйственной продукции.
Для оценки качества почвы на земельном участке
используют два параметра:
Цвет земли также помогает определить ее состав. Песчаная почва имеет желтый или серый оттенок , глиняная – коричневый , чернозем — соответственно, черный. Земля, которая содержит много торфа, коричневая и волокнистая на ощупь , а «лесная» земля – рыхлая и слоистая .
При большом желании богатые урожаи можно получить на почве любого качества, если правильно подобрать удобрения. Рассмотрим несколько частных случаев их применения в зависимости от состава и кислотности почвы.
Одним из лучших вариантов для облагораживания почвы с большим содержанием песка является . Он имеет свойство накапливать влагу, что помогает сохранять ее у корней растений. Еще одно удобрение для песчаной почвы можно сделать своими руками, не потратив ни копейки. Это–компост, который поможет структурировать землю, сделав более вязкой, при этом напитав ее полезными веществами. Основная задача, решаемая при удобрении песчаных почв для огорода – улучшить их структуру. В идеале, они должны задерживать влагу как можно дольше. В этой почве мало питательных веществ, поэтому, кроме торфа, ее полезно удобрять навозом, птичьим пометом и компостом.
Да, даже этот тип пахотной земли надо иногда удобрять. Дело в том, что, как и все хорошее, полезные вещества и микроорганизмы, помогающие фруктам и овощам расти «как на дрожжах», имеют свойство заканчиваться. Поэтому для поддержания земельного участка в плодородном состоянии, его необходимо обогащать навозом, компостом и птичьим пометом. Раз в пять лет надо давать полю отдыхать, не производя на нем никаких посадок.
Лучшим удобрением для глинистых почв является навоз , который разбрасывается осенью или зимой по всему участку, и во время весенней пахоты перемешивается с основной земляной массой. Глинистая почва отлично подойдет для . Популярные ягоды из семейства пасленовых хорошо чувствуют себя на такой земле. Но, необходимо соблюдать несколько правил по их выращиванию. Этот тип почвы имеет свойство к быстрому образованию поверхностной корки, которая растрескивается, и, по получившимся капиллярам, вода быстро испаряется, оставляя корням минимум питания. Чтобы не допустить подобной ситуации, необходимо рыхлить поверхностный слой сразу после полива, не допуская его высыхания.
Полученный на приусадебном участке грунт можно применять не только для огородных и садовых посадок. Некоторые комнатные растения прекрасно чувствуют себя в подобном субстрате. Например, карликовые любят глинозем. Но только подкормленный хорошо перепревшим, сухим перегноем. В глину можно посадить и кактусы. Единственное условие – почва должна обладать слабой реакцией. Дополнительно удобрять ее не надо, так как суккуленты изначально не любят излишнего питания. Глинистые земли имеют свои особенности обработки. Они тяжелые, поэтому равномерно распределить сухие виды удобрений по всей толще плодородного слоя в них сложно. Для упрощения процесса в этом случае используются жидкие органические удобрения
, которые могут равномерно проникнуть в почву. Они бывают естественного происхождения – жидкий навоз, птичий помет, разведенная водой зола. Также сейчас выпускаются промышленные аналоги со сходными свойствами.
Один из самых известных концентратов – это «Гуми». В его состав входят соли гуаминовых кислот, которые являются катализатором быстрого роста клеток. Это натуральное удобрение, имеющее полностью природное происхождение. «Гуми» помогает растению не только быстро набирать зеленую и плодовую массу, но, также повышает его защитные свойства к болезням и вредителям.
Не менее популярный концентрат для моделирования органического баланса почвы — . Это такой «Актимель» для цветов и огородных культур, содержащий молочнокислые бактерии. Препарат обладает многими полезными свойствами. Кроме укрепления иммунной системы растений, он способен преобразовать отходы из органики в компост. Еще одно полезное свойство Байкала – он снижает концентрацию нитратов в плодах, связывая соли тяжелых металлов.
Био Мастер, как следует уже из названия, должен в мгновение ока создать сад мечты. Это универсальное органическое удобрение, включает в себя комплекс различных микроэлементов. Его используют как в профессиональном полеводстве, так и на личных дачных участках. Универсальное органическое удобрение чудо плодородие имеет экзотичную основу – экстракт реликтового сапропеля. На самом деле, все не так гламурно, и сапропель – это обыкновенная грязь, но, обладающая необычным свойством обеззараживать все вокруг. Это «Чудо» имеет полностью натуральный состав, и подходит как комнатным, так и садовым растениям.
Изготовленные промышленным способом органические удобрения очень удобны в применении. Но они пока занимают не более 30% рынка натуральных подкормок. Большая же часть принадлежит природной органике.
Использовать вещества естественного происхождения, которые заканчивают свой жизненный цикл для питания новых растений – естественный процесс. Он лежит в основе всей жизни на нашей планете. Органика незаменима для получения высоких урожаев хорошего качества. Она имеет разное происхождение, состав, и спектр действия.
Основные виды органических удобрений натурального происхождения:
Для насыщения почв полезными веществами используются различные виды органических удобрений, в зависимости от состава и кислотности земли. На торфяных и «лесных» почвах чаще всего используют древесную золу.
Эту подкормку применяют для понижения кислотности почвы . В ее составе отсутствует хлор, но есть сера, фосфор, бор, марганец и калий, причем последний элемент в больших количествах.
Зола применяется для овощей в период активного роста , так как калий позволяет продуктивно использовать воду, и помогает активно развиваться корневой системе. Плоды, луковицы и клубни будут храниться дольше.
Самой полезной является древесная зола, полученная при сожжении молодых растений лиственных пород. Ее вносят под , баклажаны, и капусту, в землю, приготовленную для посадки рассады. При такой обработке почвы молодые растения практически не поражаются корневой гнилью, или, в просторечье, «черной ножкой». Под плодово-ягодные культуры золу, разбавленную с водой, можно вносить в течение всего вегетативного периода, в качестве жидкой подкормки. «Зольной» водой также можно опрыскать ветки деревьев при поражении их паутинным клещом.
Один из самых доступных видов органических подкормок – растения – сидераты. Они используются в том случае, когда необходимо удобрить большой участок земли (например, поле под картофель), своими руками. Овес, рожь, клевер белый, полевой горох, вика, прекрасно справятся с этой задачей. Эти растения сажают на полный период вегетации , а после запахивают в землю целиком. Они делают структуру песчаной почвы более комковатой, обогащают ее гумусом от перегнивших частей, и азотом.
Под разные растения сидераты подбираются индивидуально. Например, если ранней весной на грядку, где планируется выращивать огурцы, посадить овес, то он обеззаразит почву. Когда придет время высаживать рассаду, то полностью со всей грядки этот сидерат убирать не надо, а есть смысл освободить только лунки под семена. Через пару недель злаки надо обрезать под корень, сохранив азотсодержащие части растения в земле для питания огуречной рассады.
Для увеличения содержания азота еще древние римляне использовали такое растение, как люпин обыкновенный. Достаточно закопать целый цветок в приствольном круге дерева, и оно будет обеспечено азотом в необходимом количестве на все лето.
В последние годы интерес к этому давно известному, но обойденному вниманием универсальному питательному веществу заметно возрос. Что оно из себя представляет? Это отходы жизнедеятельности дождевых червей, которые перерабатывают органические остатки в вещества, богатые азотом и калием
. На землях, в которые вносился биогумус, значительно меньше сорняков, и они имеют более рыхлую структуру. Более востребованным этот биологический мини-завод будет на глиняных, тяжелых почвах, которые надо питать и улучшать их структуру.
Его можно вносить под растения на протяжении всего роста. Например, помидоры нужно подкармливать дважды – в первый раз до появления первых цветов, второй – после появления завязей.
Подкармливают после укоренения рассады, и, после начала закрутки кочанов.
Плодовые деревья отблагодарят вас высоким урожаем, если полить их навозной водой (четверть ведра навоза заливается теплой водой и выдерживается в течение дня). Подкормку проводят вечером, с последующим обязательным рыхлением.
Во-первых, «чистый» торф с низин лучше не покупать вообще. Если выбор ограничен, то и его можно применить в огороде, но, это чревато лишними трудозатратами, и довольно длительным ожиданием. Из этого вида торфа можно приготовить компост, перемешав его с картофельной и томатной ботвой, опилками и пищевыми остатками. Это поможет снизить его кислотность, при этом полезные свойства и питательные вещества в нем сохраняться.
Во-вторых, лучше изначально использовать верховой торф . Он идеален в качестве мульчирующего материала в приствольных кругах плодовых деревьев, и в качестве удобрения для песчаной почвы. Нормы внесения торфа – вопрос, который вызывает множество споров. Здесь самое главное, не переборщить, поэтому в первый год вносим около ведра на 1 м.кв., а дальше смотрим. Если почва начинает покрываться белым налетом, на ней появляется мох – это значит, что ее кислотная реакция усилилась, и в ближайшие пять лет торфяные подкормки ей противопоказаны.
Это органическое соединение считается самой ценной подкормкой. По своему составу он в несколько раз богаче, чем коровий навоз.
Им хорошо подкармливать тыквенные, томатные культуры, зелень, корнеплоды. Но здесь существуют некоторые нюансы.
Чистый помет в качестве подкормки использовать нельзя . Его разводят в чистой воде в пропорции 1:100, и держат двое суток при комнатной температуре. Это позволяет активизировать полезные вещества и микроэлементы, входящие в его состав.
Это удобрение хорошо подходит для заболоченных огородов. Оно способно понижать кислотность почвы. Костная мука богата азотом и фосфором, а также содержит много кальция . Все эти микроэлементы полезны для пасленовых и тыквенных культур.
Стоит обратить внимание на то, что приобретать для использования в саду и в огороде стоит только сухую, выпаренную костную муку. В сырой содержится большой процент жира, который связывает полезные вещества.
Есть дешевый, и хорошо себя зарекомендовавший способ выращивания огурцов, дынь и арбузов на песчаной почве. Это – «горячая грядка». Для закладки ее используется частично перегнивший компост, который укладываются в прямоугольный деревянный каркас. Сверху это сооружение поливают жидким навозом, и засыпают слоем земли, толщиной 30-40см. На месте лунок делают небольшие углубления, куда высаживают семена. Земля на такой грядке постоянно хорошо прогрета, за счет тепла, выделяемого в процессе разложения зеленой массы перегнивающих растений.
Обычно этот вид перегноя продают в регионах, где есть крупные озера. Перепревшие остатки ила, растительности, живых организмов входят в его состав. Это практически комплексное органическое удобрение, содержащее гумос и большое количество органических веществ.
Использовать это удобрение надо после небольшого проветривания, так при взаимодействии с кислородом происходит реакция, которая превращает закисные вещества в оксидные соединения, более благоприятные для почвы.
Сапропель – по-настоящему мощный природный катализатор роста. После его применения плодородие почвы повышается на 30-50%. Лучше всего применять его для картофеля, у которого не только повышается урожайность, но и увеличивается размер клубней.
В современном мире все чаще встает вопрос об экологической чистоте продуктов растительного происхождения. Пестициды, нитраты и прочие вредные для организма человека соединения стали уже нормой, и с каждым годом их содержание в овощах, фруктах и злаковых только возрастает. Происходит это из-за избыточного применения минеральных удобрений, а также средств защиты от вредителей, имеющих искусственную природу происхождения.
Альтернатива этому засилью химикатов есть. Это органические удобрения, которые применялись человеком на протяжении всей истории земледелия. Они обеспечивают восстановление почвенного баланса естественным путем, имеют в своем составе весь спектр веществ, необходимых для полноценного роста и развития растений. Но, самое главное, они не наносят вреда здоровью потребителя растительных продуктов. Это самый главный аргумент, склоняющий чашу весов в пользу выбора органических удобрений.
Лето в самом разгаре, на дворе - июль. В садах и огородах во всю кипит работа, мы обслуживаем свои растения, в надежде получить красивое и продолжительное цветение, яркую декоративную листву, вкусный и богатый урожай. Проводя стандартные операции по уходу, в частности, подкармливая растения, мы зачастую видим совершенно не тот результат, на который рассчитываем - зеленый питомец должен бы радоваться и хорошо расти, получив дополнительное питание, а он вдруг начинает чахнуть. В чем же дело? Всегда ли правильно мы действуем?
Подкармливаем мы свои растения двумя видами удобрений - органическими и минеральными. Не буду сейчас дискутировать на тему о пользе органики и вреде так называемой «химии», скажу лишь одно - растения способны употреблять питательные вещества только в минеральной форме ! То есть любой органический объект - опавшая листва, навоз, скошенная трава или погибший в грядке крот - станет доступен растению как полезная подкормка только после минерализации, то есть распада на доступные элементы питания - азот, фосфор, железо, цинк и многие другие составляющие. Так что растению все равно, получило оно азот из навоза или из аммиачной селитры. Другое дело, когда, в каком количестве и на протяжении какого срока этот элемент питания поступает «в пищу» растению.
Очень важно понимать, что на разных этапах жизни растения потребляют элементы питания в разных количествах.
Так, в фазе активного роста , то есть с момента прорастания семени до момента формирования первых цветов, растения больше всего поглощают азот , так как он является строительным материалом при формировании ткани растения.
В период формирования генеративных органов - цветочных почек, цветоносов, бутонов, цветков - больше всего растению нужен фосфор .
В период подготовки растений к зиме - «первую скрипку» в симфонии элементов играет калий .
Конечно, процессы роста и развития растений не разделены на четкие периоды потребления только одного элемента питания, все элементы совершенно необходимы и незаменимы на протяжении всей жизни растения, и количество их не ограничивается только азотом, фосфором и калием.
Все элементы питания условно разделены на Макроэлементы и Микроэлементы.
К макроэлементам относят азот N , фосфор P , калий K , кальций Ca , магний Mg , железо Fe . Макроэлементами они названы потому, что их роль в жизни растения очень велика и их потребление растениями больше потребления остальных элементов.
Все не вошедшие в первую группу элементы были по этому признаку отнесены к группе Микроэлементов. Это бор B , молибден Mo , марганец Mn , медь Cu , цинк Zn и другие.
Удобрения можно вносить в почву с осени - это основная заправка почвы, весной - предпосевное/предпосадочное внесение, а также в виде корневых и внекорневых подкормок во время вегетации растений.
Растения могут положительно отозваться на внесение удобрений, а могут заболеть еще сильнее и даже погибнуть. Почему же так происходит? Ответить на этот вопрос однозначно очень сложно, ведь растение - сложный живой организм, и не только удобрения оказывают на него свое влияние. Все приемы ухода за растениями неразрывно связаны друг с другом, 
влияют друг на друга, зависят от вида растения, от его хозяйственного назначения, от погодных условий и от нас с вами.
Удобрение может не оказать ожидаемого эффекта или оказать отрицательное действие, если:
Удобрение внесено несвоевременно;
Удобрение внесено по сухой почве;
Визуальная диагностика растений проведена неверно и внесено не то удобрение для исправления дефицита питания;
Удобрение внесено в недоступной для растений форме;
Допущена передозировка удобрений;
Причины плохого самочувствия растений не связаны с недостатком или избытком удобрений.
Для того чтобы не попасть впросак, придерживайтесь следующих рекомендаций:
Все эти нехитрые премудрости помогут вам облегчить работу с растениями, получать настоящее удовольствие и ожидаемый эффект от вложенного труда.
Здоровья вам и вашим «зеленым» питомцам, и богатых вам урожаев!
Для здорового и эстетичного внешнего вида любым растениям – комнатным и садовым, большим и маленьким, плодовым и декоративным – требуется питание в виде основных удобрений и периодических подкормок.
От наличия в почве необходимого количества питательных веществ зависит набор зеленой массы, обильное цветение и плодоношение, а также успешная зимовка.
Удобрения рекомендуется применять регулярно согласно календарю и потребностям в питательных веществах. Комнатным растениям это поможет сохранить привлекательный внешний вид и здоровую корневую систему, садовым – противостоять патогенным микроорганизмам, находящимся в почве, плодовым – давать большие урожаи и защищаться от вредителей.
Основными питательными веществами для любого растительного организма являются азот, калий и фосфор. Дополнительными – микроэлементы.
Функции основных удобрений:
При использовании моноудобрений, следует учитывать вид, сорт, состав почвы, количество осадков, комнатное растение или растет в открытом грунте, плодоносное или декоративное. От этих факторов будет зависеть количество и концентрация питательных растворов
Видео: Рецепты простых и недорогих подкормок
В малых дозах растения потребляют микроэлементы: кальций, бор, медь, цинк, магний и марганец, серу, железо, кобальт. Для периодических подкормок можно использовать комплексные удобрения из микроэлементов, а можно исходить из состава почвы и добавлять только те, которых меньше положенного количества.
С одинаковым успехом для подкормки растений можно пользоваться как минеральными, так и органическими удобрениями. Если быть точнее, то для плодовых культур на своем дачном участке при наличии навоза или куриного помета лучше применять органику: она полезнее для растений и для человека. Но подойдут и минеральные подкормки.
Декоративные виды, кроме красоты, больше ничего не производят, поэтому для них можно ограничиться минеральными комплексными удобрениями. Достаточно защитить растение от вредителей и заболеваний и оно будет благодарно цвести целое лето.
Если хозяйство большое и органических удобрений на всю площадь не хватит, то можно делать комбинации в виде смесей питательных веществ – минеральных и органических – учитывая все факторы (читать выше), которые повлияют на концентрацию раствора.
Подкормки, которые вносятся в почву для улучшения ее качества и состава, можно условно разделить на основные и вспомогательные.
Основное удобрение – это дозы питательных веществ (азот, калий и фосфор), которые добавляются осенью и ранней весной . На протяжение зимы, когда растения неактивны, удобрения успевают перейти в доступную форму и к наступлению весны будут готовы для потребления. То же самое касается комнатных, тепличных и контейнерных растений – перед зимой вносится основная часть минеральных удобрений в виде фосфора и калия, перед весенним периодом вегетации добавляется азот в виде мочевины или солей. Это и составляет основу «рациона» растительности.
Дополнительные добавки питательных веществ не могут восполнить недостаток основного удобрения. Дополнительное введение компонентов предназначено для поддержания баланса в питании растений. Это микроэлементы в виде внекорневых подкормок для садовых, контейнерных и плодоносящих растений, дополнительные дозы азотного питания, которые целесообразно вводить на песчаных почвах. Опрыскивания производят в основном летом, когда по внешнему виду растений наблюдается недостаток какого-либо вещества:
Недостаток микроэлементов на различных видах почвы приводит к недоразвитию или отмиранию растений. Микроэлементы вносятся вместе с основными удобрениями, либо при наличии признаков дефицита.
Основные питательные вещества для подкормки растений имеют определенную пропорцию, чтобы не нарушалось усвоение. Например, фосфор и азот должны присутствовать в почве в соотношении 1,5/1. При изменении количества веществ происходит сбой в питании.
Если выбирать между жидкими или сухими удобрениями, то для комнатных и контейнерных растений однозначно надо выбирать жидкие. Это могут быть:
Перед внесением растворов под корень, необходимо увлажнить почву во избежание ожога корней.
Видео: Чем различаются жидкие и сухие удобрения для комнатных растений
Сухие удобрения чаще используют для открытого грунта, где природные осадки обеспечивают растворение сухого вещества и поступление его в почву в доступной форме.
Сухие питательные смеси нужно вносить на глубину 20 см , чтобы корни имели доступ к удобрению.
Свечи в качестве удобрения лучше применять для комнатных растений. Это твердая форма, которая постепенно растворяется под действием полива. Есть как плюсы, так и минусы такой подкормки. Плюс в том, что какое-то количество питания поступает к корням. Минус – неравномерное распределение и нахождение в почве постоянно, даже в зимний период. Ведь растениям зимой не надо много азота, а в свечах он присутствует на протяжение всего цикла применения, что может нарушить потребности растения.
Свечи желательно ставить в землю в районе стебля, что будет оптимальным вариантов для корневой системы.
Приготовить подкормки можно с использованием навоза, куриного помета, кухонных отходов в виде очистков овощей и фруктов, хлеба, дрожжей.
Для садовых видов – цветов, деревьев, плодоносных культур, подкормки из навоза делают заранее. Навоз должен разложиться, ферментироваться до нужного состояния. Для этого на участке организуют компостную кучу высотой в 1,5 метра . Туда складывается слоями навоз, грунт, трава, отходы. Через год компост можно использовать.
Жидкий субстрат навоза или помета готовят следующим образом: разводят водой сухое вещество и дают постоять в течение 3 – 4 дней, пока идет активное брожение. Далее можно использовать в качестве корневой подкормки.
В кухонные отходы желательно добавить дрожжи для усиления процесса брожения и ферментации, можно добавлять зеленую траву. Когда настойка будет готова, траву выбирают и используют в качестве мульчи, а раствором поливают растения. Нерастворившиеся отходы вносят в почву и прикапывают.
Куриный помет и навоз содержит много калия и азота, но абсолютно не имеет фосфора. Поэтому рекомендуется добавлять фосфаты. При этом получается комплексная полноценная смесь
Чтобы приготовить жидкую форму органического питательного раствора, необходимо использовать навоз крупного рогатого скота. Это универсальное средство, которое подходит всем растениям – как садовым, так и комнатным.
Различают формы навоза – подстилочный и безподстилочный (текучая форма). Второй вариант более выгодный, так как быстрее бродит и ферментируется. Содержит более 50% аммиачного азота, который лучше усваивается зелеными насаждениями.
Концентрированную навозную жижу готовят следующим образом: 1 ведро коровяка растворяют в 4 ведрах воды, смешивают и оставляют в теплом месте для брожения на несколько дней – в основном от 4 до 7. Далее разводят одно ведро такой жижи еще на 4 ведра воды и поливают зеленые культуры из расчета 1 ведро на 1 метр квадратный. Такую подкормку вносят весной.
Навоз должен хорошо перебродить, чтобы излишки мочевой кислоты испарились, так как они могут сжечь корни молодой рассады
С осени можно использовать концентрированные жидкие формы добавок. За зиму органика разложится и не повредит корням.
Высокая температура разложения навоза (до 70 градусов) при весеннем внесении погубит молодую зелень
Садовая зелень нуждается в более серьезном подходе, так как подвержена частым сменам температур, осадкам, которые вымывают питательные вещества в более глубокие слои почвы.
Для сада подкормки в виде основного удобрения – калий и фосфор – вносятся осенью, что обеспечивает безопасную зимовку. Весной самым необходимым является азотное питание. Исходя из качественного состава земли – кислотность, толщина плодородного слоя – подбирается оптимальное количество удобрений.
Для снижения кислотности используют мел, гашеную известь, доломитовую муку. Для насыщения бором – борную кислоту. Также можно проводить опрыскивания медным купоросом, раствором аптечного трихопола для предупреждения бактериальной инфекции. В качестве внекорневой подкормки используют марганец.
Выращивание контейнерных декоративных культур мало отличается от ухода за садовыми насаждениями. Но растениям, для которых постоянным местом жительства является крупная бочка или цветочный горшок, целесообразнее проводить подкормку методом фертигации, при котором питательные вещества растворяют в воде и таким образом вносят под корень.
Почему этот способ выгоднее:
В зависимости от местоположения контейнера следует меньше вносить гранулированных форм удобрений. Если горшок находится на улице и подвержен природным осадкам, то гранулы подходят в качестве подкормок. Если в помещении – тогда лучше жидкие формы с предварительным увлажнением земли.
Потребности различных видов комнатных растений отличаются: кактусы, фикусы, пальмы, орхидеи, фиалки. Во-первых – для каждого вида подбирается соответствующая почва. К примеру, для кактусов предпочтительнее большое содержание песка, так как такой состав не задерживает влагу, к чему кактусы более привычны.
Комнатную зелень можно подпитывать как корневым, так и внекорневым методом, но внекорневые подкормки более эффективны для молодых растений. Взрослые виды, которые имеют глянец на поверхности листьев, не воспринимают опрыскиваний.
Есть различия при кормлении луковичных и разноцветных (с пестрой окраской) видов. При подборе удобрений следует иметь в виду, что превышение количества органики превратит разноцветные листья в обычные зеленые.
Подпитки минеральными удобрениями комнатным растениям необходимо делать регулярно, так как почва за сезон истощается полностью, а простая вода не способна дать все необходимое для роста и цветения. При этом следует использовать меньшие концентрации растворов.
Что необходимо сделать осенью:
Весенние мероприятия:
Подкормки микроэлементами требуются не всегда и не всеми видами сразу. Почвы в различных регионах могут иметь достаточное количество микроэлементов, поэтому добавлять их в почву надо по мере необходимости.
Понравилась статья? Поделись с друзьями:
Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂
