Пароизоляция – это процедура, которая часто необходима, например, при построении бани. Ведь, допустим, при использовании каркасного строительства добиться необходимой температуры в таком сооружении, особенно в лютую зиму, довольно проблематично. И тут не спасет количество используемых дров, которые и так стоят немало. Поэтому без утепления обойтись невозможно.
Если же применить пароизоляцию, эффективность каркасной бани увеличивается в разы, достигая теплоизоляционных свойств бревенчатого сруба. Таким образом, уже за пару часов можно достигнуть требуемой температуры.
Благодаря такой многослойности можно достигнуть требуемых результатов.
Какой материал использовать в этом качестве? Самым популярным является пенопласт, однако их применение для утепления, например, бани можно поставить под сомнение. Альтернативой может быть базальтовая вата, ведь она обладает отличными свойствами, при этом не горит, что для бани очень кстати.
Чем закреплять утеплить? Это могут быть бруски из древесины размером 8х8 см. Их можно закрепить на стене вертикально с шагом около 60 см, чего достаточно для монтажа между ними ваты. При этом утеплитель имеет чуть больше размер, что позволяет его удерживать брусками.
Утеплитель – это правильно и хорошо, но без пароизоляционного слоя не обойтись. В качестве такого слоя может использоваться фольга. Таким образом можно предохранить от ухудшения качеств утеплитель и материал стены под воздействием влаги. Не секрет, что конденсат всегда формируется на стенах при интенсивном повышении температуры внутри, что для бани весьма характерно. И если он проникнет в утеплитель, сырость, специфический запах и прочие последствия гарантированы.
Все это в конечном итоге скажется на качестве утепления и сроке службы. В итоге может испортиться не только сам утеплитель, но и остальные материалы. Если же использовать фольгу, конденсат будет спускаться вниз. При этом стены и сам утеплитель не пострадают.
Какие манипуляции позволят улучшить функции фольги? Конечно же, увеличение толщины этого материала. Оптимальной считается около 100 мкм.
Чем закреплять? Для этой цели может применяться степлер с деревянными рейками. Важно при этом добиться сплошного слоя без стыков. Для этого используется специальная лента.
При монтаже вагонки следует учесть, что должно сохраняться расстояние между ней и фольгой. Этот вентиляционный зазор необходим для конденсата. Он сможет высыхать и стекать вниз. Поэтому дистанция должна составлять не менее 1 см.
Как обеспечить такой зазор? Для этого нужно подобрать бруски необходимой ширины для закрепления.
Оптимально вагонку закреплять в горизонтальном положении, поскольку такое ее размещение дает возможность воде беспрепятственно стекать вниз.
При этом появляется еще одно преимущество. Поскольку к гниению больше всего предрасположены доски, находящиеся внизу, при такой раскладке их будет проще заменить. Если же применить вертикальную отделку, придется снимать все доски при такой необходимости.
Чем крепить вагонку? Для этого используются саморезы. С их помощью доски крепятся к брускам. Применять специальные пропитки для дерева не стоит, поскольку при высоких температурах может наблюдаться нежелательное вредное испарение. Иногда рекомендуют применять для этих целей олифу, однако ее эффективность не столь высока. Поэтому дерево в бане может спокойно мокнуть. Главное после этого его хорошенько просушить. И гниения не будет.
Потолок имеет свои отличия в обработке. Да, в основном процедура одинакова, однако при отделке потолка следует применять вдвое больше слой утеплителя. Зачем это нужно? Дело в том, что большая часть тепла поднимается вверх, поэтому через потолок может уйти основная его часть. Качественное же утепление затормозит этот процесс. В итоге нагрев помещения произойдет быстрее, а тепло будет удерживаться намного дольше.
Благодаря трехслойности стен и потолка в бане можно создать помещение с высокими тепло- и влагозащитными свойствами. Благодаря этому эффективность сооружения будет значительно выше.
А если есть еще какие-то вопросы по теме, ответы на них помогут получить фото и видео материалы. Удачного утепления!
Традиционный материал для строительства домов - это дерево. Его начали использовать еще в далеком прошлом. Стремясь получить экологичное жилье, современный человек все чаще обращает внимание на этот материал. Но процесс монтажа все же стал другим. И именно из-за этого сегодня приходится использовать дополнительные строительные материалы. К ним относится и пароизоляция для стен деревянного дома. О том, что она собой представляет и для чего используется, поговорим в данной статье.
В былые времена дом из дерева не нуждался в дополнительном утеплении или отделке. Его теплоизоляционных свойств было достаточно для обеспечения между помещением и улицей. Древесина просто «дышала», и этого было достаточно.
Сегодня все работы выполняются в соответствии с определенными требованиями и расчетами. Поэтому кроме экологичности и привлекательности деревянный дом должен еще соответствовать нормам по энергосбережению. И это привело к изменению самого понятия «дом из дерева». В настоящее время под ним понимают чаще всего «пирог» из нескольких слоев строительных материалов.
Естественно, воздуху сложно пробраться сквозь все эти слои. Свободная его циркуляция нарушается. Пар задерживается внутри этого «пирога». В результате образуется конденсат, накапливающийся внутри. В итоге получается, что слой утеплителя оказывается влажным.
Материалы, используемые для под действием влаги теряют свои свойства, деформируются. Кроме того, конденсат вызывает появление плесени и грибков на дереве. Как результат, нарушается структура материала. Древесина начинает «выкручиваться», стыки бревен нарушаются.
Понимание вышеописанного процесса вызвало необходимость использования защитного слоя. Для этого и используется пароизоляция для стен деревянного дома.
Чтобы до конца понимать, зачем используется пароизоляция для стен деревянного дома, лучше всего разобраться во всех слоях «пирога». Если дом строится каркасного типа, то выглядит «пирог» следующим образом:
Пароизоляция для деревянного дома выполняется также для защиты сооружения от ветра, влаги.
Использование бревна изменяет порядок фиксации строительных материалов, характерный для зданий каркасного типа. В этих случаях укладывается пароизоляция для стен деревянного дома снаружи, а не внутри.
Поверх бревен выстилается изоляционный слой. Далее сооружается каркас для утеплителя. Для этого чаще всего используют деревянный брус. Далее крепится гидроизоляционный слой. Поверх всего этого укладывается слой финишной отделки. В качестве последней могут быть использованы любые подходящие строительные материалы. Их выбор на сегодняшний день очень велик. Все зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельцев здания. К примеру, таким образом крепится пароизоляция для стен деревянного дома под сайдинг.
В качестве пароизоляционного слоя может быть использовано несколько видов строительных материалов:
Наиболее распространена пароизоляция для стен деревянного дома третьего типа. Она представляет собой защитную мембрану. Поэтому подробнее остановимся на ее характеристиках.
Является инновационным материалом, который появился не так давно. Основными ее достоинствами выступают:
Еще на стадии выбора строительных материалов стоит уделить внимание вопросу прочности мембраны. Для снижения стоимости некоторые производители уменьшают этот показатель. При применении такая мембрана легко рвется. А кому нужна поврежденная пароизоляция для стен деревянного дома?
Какой стороной укладывать мембрану - еще один важный нюанс. Следует строго следить, чтобы пароизоляция лежала именно так, как того требует производитель. Если развернуть ее другой стороной, она не принесет желаемого эффекта.
Для строительства жилища может быть использован брус различных видов. В зависимости от этого пароизоляция для стен деревянного дома снаружи может крепиться двумя способами.
Первый применяют в тех ситуациях, когда бревна круглые. Защитный слой может крепиться прямо к бревну.
Для бревен с прямоугольным или квадратным сечением подобный вариант не подходит. В таких ситуациях на само бревно набивается рейка примерно два с половиной сантиметра шириной. Между ними соблюдается интервал порядка одного метра. Пароизоляция крепится к установленным рейкам.
Защиту от влаги обеспечивают не только снаружи здания. Укладывается также пароизоляция для стен деревянного дома изнутри. При этом весь процесс будет выглядеть следующим образом:
Выложенная таким образом пароизоляция для стен деревянного дома внутри помещения позволит предотвратить появление конденсата в «пироге».
Очень важно перед началом фиксации пароизоляции правильно подготовить деревянную стену. Для этого все стыки и щели должны быть полностью герметизированы.
С наружной стороны здания пароизоляционный материал не стоит фиксировать плотно к деревянной стене. Необходимо сохранять проемы между пароизоляцией и отделкой. Они необходимы для циркуляции воздуха. Благодаря им конденсат с пленки будет уходить естественным путем.
В случае с каркасным домом дело обстоит с точностью до наоборот. Для утеплителя не требуется жесткая стена. Он крепится между брусьями, из которых собран каркас. В результате две трети всей стены составляет утеплитель. Поэтому его необходимо тщательно защитить от влаги. В противном случае материал потеряет все свои теплоизоляционные свойства и другие особенности. Деформирование утеплителя приведет к появлению щелей.
Достичь максимального эффекта от использования пароизоляционной мембраны поможет соблюдение некоторых простых правил:
Пароизоляция не будет выполнять свои функции, если процесс монтажа был выполнен с нарушениями. Наиболее распространенными ошибками являются:
Очень многие современные компании производят пленки для пароизоляции. К наиболее популярным из них относятся следующие:
Пароизоляция для стен деревянного дома «Изоспан» от компании Gexa стоит того, чтобы упомянуть ее отдельно. Данное предприятие выпускает несколько видов Они могут быть использованы внутри или снаружи помещений, для стен или потолка, для «пирога» с утеплителем или без.
Ответ от Вячеслав Ульянкин
[гуру]
При толщине стен из бруса в 200мм замёрзнуть можно лишь на Полюсе. С влажностью решается всё просто: не варите в помещении ничего и не дышите. От промерзания спасёт сухая древесина, а также не очень большой перепад между наружной и внутренней температурами. От конденсата спасает разница в 6 градусов между температурой воздуха в помещении и на внутренней поверхности стены, а также отсутствие тяги из помещения наружу:)) Всякая пароизоляция работает по системе "нипель" с возможным образованием капелек росы на одной из своих поверхностей. Важно чтобы эти капельки в вентиляционный зазор попадали. Нижняя треть стены (по высоте) испытывает давление во внутрь помещения, а что выше - то давление наружу. Не заморачивайтесь, а потому собирайте дом из гребенчатого бруса, тогда все обшивки будут только декоративные.
Ответ от худосочный
[гуру]
При утеплении деревянного дома располагать слой утепляющего материала внутри дома однозначно не рекомендуется - такая установка утеплителя приведет к нежелательным процессам – влага может начать скапливаться на поверхности деревянных стен в местах контакта с утеплителем, постепенно разрушая их и ухудшая микроклимат дома. Потому метод утепления, при котором слой утеплителя располагают на внешней стороне фасада – предпочтительнее. Именно такое расположение утеплителя и предусмотрено в системах вентилируемых фасадов, где слой утеплителя крепится на стену снаружи, а на него – декоративная облицовка.
Ой, не парься(+);-))))) :Но, в инструкции приложенной в каждой пачке евровагонки четко показан зазор именно для стен(потолка) внутри дома. Имхо, речь идет о вентиляции самой вагонки, а не изоляции(она то за пароизоляцией). На стены я бил через обрешетку, т.к. она нужна для вертикальной вагонки — получился зазор, а вот потолок?
=== Зазор образуется обрешеткой. Она нужна для выравнивания поверхности и для отделения дерева от каменной стены — камень имеет всегда чуть более высокую влажность, которая переходит в дерево и его слегка ведет. Для деревянных стен обрешетка нужна только в качестве выравнивания и для защиты лицевой поверхности от небольших гуляний конструкции, как своеобразный демпфер.
: 1. Без постоянного отопления(типа только выходные зимой — замерзание/оттаивание).
=== Если много народа, то будет высокая влажность, значит влажный теплый воздух поползет в утеплитель, если не будет вентиляции и пароизоляции.
шивка вагоночная не сможет настолько снизить температуру воздуха, чтобы начал образовываться конденсат. А вот утеплитель "понижает" температуру существенно, следовательно, только в нем может конденсат появляться. Но если не пустить туда пары влаги, то и конденсироваться нечему будет. Зимой влажность очень низкая, постепенно влага улетит из утеплителя — видел как зимой белье на улице сушать? Тот же эффект.
: 2. Без постоянного отопления(постоянное проживание летом — ночь/день).
=== Летом вообще все пофигу 🙂 Температура настолько высокая, что влажность намного выше зимней. Что выпадает в виде росы на траве испаряется само. А в доме влажность ниже чем на улице, значит и выпадать росой нечему.
: Под потолком ведь собирается самый тёплый и влажный воздух. Не появится ли конденсат в эти периоды, не выпадет ли он на пароизоляцию, а с неё на вагонку потолка, а следовательно нужен вент зазор на потолке для проветривания вагонки?
=== Не парься 😉 Воздух собирается там только в том случае если нет конвекции воздуха (а она есть, у окон самая холодная зона), если нет притока воздуха (через щели, двери и т.п.), если пол теплый, а потолок холодный. Достич такого эффекта в обычном деревянном доме очень трудно:-))) Если потолок утеплен, то точка росы (температура, при которой пар начинает переходить в капельную форму) будет внутри утеплителя, но туда не попадет пар ввиду наличия пароизоляции.
forum.auto.ru
Суть состоит в том, чтобы предотвратить образование конденсата на поверхностях материала. Качественно выполненная пароизоляция помогает добиться благоприятного микроклимата, как для проживания людей, так и для стройматериалов. Это в свою очередь значительно увеличивает срок службы всех конструкций и отделки в доме.
Перед началом проведения пароизоляционных мер стоит принять во внимание такие вещи, как климат, амплитуду температур, материал, из которого сделаны стены, и их толщину. Детальное изучение всех моментов поможет выбрать правильный материал и понять, нужно ли вообще проводить эти работы в доме.
Главное отличие пароизоляции от гидроизоляции состоит в том, что гидроизоляция не дает пройти жидкостям, в то время как пароизоляция препятствует попаданию влаги внутрь.
Для лучшего понимания пароизоляцию можно разделить на следующие группы:
При работе с кровлей, если не предусмотрен утеплитель, изоляция накладывается на раму под материал кровли. В случае утепленной кровли пароизоляцию стоит наложить между внутренней конструкцией и теплоизоляционным материалом. Это делается, чтобы утеплитель не обводнялся и сохранял свои технические характеристики.
По типу закрепления материалы можно условно разделить на контактные, полуконтактные и бесконтактные.
Контактная изоляция крепится с помощью клеевой основы (в случае с красками) или скоб (если речь идет о пленках). Полуконтактная изоляция обычно также крепится скобами.
Материалов для изоляции существует много, и их будет невозможно описать в этой статье. Можно условно выделить и рассказать об основных категориях пароизоляции.
Одна из наиболее часто встречаемых ситуаций. Если при отделке дома сайдингом утепление не предусмотрено, то проводить пароизоляция нет необходимости. Если же утеплитель предполагается, то, конечно же, стоит ее выполнить.
Решение этой задачи сводится к самому строению. Стоит понимать, что утепление пенопластом предполагает в результате теплоизоляционную стену со стыками. Пенопласт не реагирует на влагу, после крепления листов повышается герметизация, поэтому в данной ситуации следует подумать о проведении вентиляции.
Здесь необходимость работы зависит как от вида пола, так и от наличия подвала или погреба. Если в качестве фундамента используется монолитное или ленточное основание, то потребуется провести гидроизоляцию и пароизоляцию.
Если есть отапливаемый подвал в доме, то она не нужна, однако помещения желательно время от времени проветривать. Если же подвал не отапливается, то желательно произвести пароизоляцию со стороны подвала, чтобы влага не попадала из него в дом.
При кровельных работах зачастую проводят универсальную парогидроизоляцию. Однако если кровля утепленная, и к тому же в помещении нет вентиляции и отопления, то не помешает провести пароизоляцию.
Решение о проведении пароизоляции стоит проводить в зависимости от того, есть ли в доме второй этаж, и отапливается ли он:
В этой ситуации решение зависит от вагонки. Необработанной вагонке пароизоляция скорее повредит, так как в месте соприкосновения двух материалов будет накапливаться влага, которая повредит дереву и сделает его вид нелицеприятным. Если же вагонка обработана пропитками и другими средствами, то рекомендуется провести пароизоляцию.
Как синтетические, так и натуральные утеплители нужно защищать от губительного воздействия влажности. Синтетические утеплители лучше переносят воздействие воды, однако и они становятся тяжелыми и малоэффективными. К тому же, утеплитель может осесть. После полного просыхания, когда свойства утеплителя восстановятся, его форма останется такой же.
Поэтому при работе с утеплителями желательно проводить гидроизоляцию и пароизоляции.
Если речь идет о бане, сделанной из сруба без отделки, то лучше не следует проводить пароизоляцию. Выстуженное дерево служит более длительный срок, а в жаркие дни древесина быстро высыхает. Для предотвращения гниения дерева можно провести противогрибковую обработку.
instroymatrem.ru
Для начала опишу принцип работы правильно сделанной утепленной кровли , после чего будет проще понять причины появления конденсата на пароизоляции — поз.8.
Если смотреть на рисунок выше — "Утепленная крыша с шифером", то пароизоляция уклаывается под утеплителем для того, чтобы задерживать водяные пары изнутри помещения, и тем самым защищять утеплитель от намокания. Для полной герметичности, стыки пароизоляции проклеиваются пароизоляционной лентой. В итоге пары скапливаются под пароизоляцией. Для того чтобы они выветривались и не замачивали внутреннюю облицовку (например, ГКЛ), между пароизоляцией и внутренней облицовкой оставляется зазор 4 см. Зазор обеспечивается за счет укладки обрешетки.
Сверху утеплитель защищается от намокания гидроизоляционным материалом. Если пароизоляция под утеплителем уложена по всем правилам и идеально гермитична, то паров в самом утеплителе не будет и соответственно под гидроизоляцией тоже. Но на тот случай, если пароизоляция вдруг повредится при укладке или во время эксплуатации кровли, между гидроизоляцией и утеплителем делается вентиляционный зазор. Потому что даже малейшее, не заметное глазу, повреждение пароизоляции позволяет водяным парам проникнуть в утеплитель. Проходя через утеплитель, пары скапливаются на внутренней поверхности гидроизоляционной пленки. Поэтому, если утеплитель будет уложен вплотную к гидроизоляционной пленке, то он будет намокать от скопившихся под гидроизоляцией водяных паров. Для предотвращения этого намокания утеплителя, а также для того чтобы пары выветривались, между гидроизоляцией и утеплителем должен быть вентиляционный зазор 2-4 см.
Теперь разберем устройство Вашей кровли.
До того как Вы уложили утеплитель 9, а также пароизоляцию 11 и ГКЛ 12, водяные пары скапливались под пароизоляций 8, снизу был свободный доступ воздуха и они выветривались, поэтому Вы их не замечали. До этого момента у Вас по сути была правильная конструкция кровли. Как только вы уложили дополнительный утеплитель 9 вплотную к имеющейся пароизоляции 8, водяным парам стало некуда больше деваться, кроме как впитаываться в утеплитель. Поэтому эти пары (конденсат) стали Вам заметны. Спустя несколько дней Вы уложили под этот утеплитель пароизоляцию 11 и зашили ГКЛ 12. Если нижнюю пароизоляцию 11 Вы уложили по всем правилам, а именно с нахлестом полотен минимум 10 см и проклеели все стыки паронепроницаемой лентой, то водяные пары не проникнут в конструкцию кровли и не будут замачивать утеплитель. Но до момента укладки этой нижней пароизоляции 11, утеплитель 9 должен был подсохнуть. Если он не успел высохнуть, то высока вероятность образования в утеплителе 9 плесени. Это же грозит утеплителю 9 в случае малейшего повреждения нижней пароизоляции 11. Потому что пару некуда будет идти кроме как скапливаться под пароизоляцией 8, замачивать при этом у теплитель и способствовать образованию в нем грибка. Поэтому по-хорошему, Вам нужно вообще снимать пароизоляцию 8, а между пароизоляцией 11 и ГКЛ 12 делать вентиляционный зазор 4 см, иначе ГКЛ будет намокть и со временем цвести.
Теперь несколько слов о гидроизоляции . Первое, рубероид не предназначен для гидроизоляции скатных крыш, это битумосодержащий материал и в сильную жару битум просто стечет к свесу крыши. Простыми словами — рубероид не прослужит долго в скатной крыше, трудно даже сказать сколько, но не думаю что больше 2 — 5 лет. Второе, гидроизоляция (рубероид) уложен не правильно. Между ним и утеплителем должен быть вентиляционный зазор, как было описано выше. Учитывая что воздух в подкровельном пространстве движется от свеса к коньку, вентиляционный зазор обеспечивается либо за счет того, что стропила выше, чем уложенный между ними слой утеплителя (у Вас на рисунке стропила какраз выше), или за счет укладки вдоль стропил контробрешетки. У Вас же гидроизоляция уложена на обрешетку (которая в отличие от контробрешетки лежит поперек стропил), поэтому вся влага, которая будет скапливаться под гидроизоляцией будет замачивать обрешетку и она тоже долго не прослужит. Поэтому, по-хорошему, сверху крышу тоже нужно переделывать: заменить рубероид на гидроизоляционную пленку, и уложить ее при этом на стропила (если они выступают над утеплителем минимум на 2 см) или на контробрешетку, уложенную вдоль стропил.
Задавайте уточняющие вопросы.
www.builderclub.com
Изоляционный лист нужно монтировать внахлест, а поверху стыка надо наклеить скотч, он позволяет достигнуть максимальной изоляции.
Попробуем более подробно разобраться, как крепится подобный материал на различных плоскостях.
Рассмотрим более детально, как класть на стену пароизоляцию. Правильно использовать подобный защитный барьер лишь в тех случаях, если вы использовали минеральный утеплительный материал. Существует единое правило какой стороной кладется пароизоляция, гладкая сторона должна прилегать к утеплителю, а неровная находится со стороны помещения.
Подобный вид работ требует особый подход, рассмотрим, как монтировать изолирующий утеплитель на потолок более детально. Первый этап, это установка специального каркаса из профилей. Может использоваться деревянный брус или металлический профиль (легок в эксплуатации).
Для того, чтобы не было дырок между потолком и стеной захватите немного стены. А дальше все выполняется в точности так же, как описано выше. Определите правильную сторону, закрепите, изолируйте места крепления.
Целесообразно делать только в том случае, если выполняют изоляцию с двух сторон, то есть и на крыше, поскольку из-за разницы температур будет скапливаться конденсат. Для изоляции на кровле часто используется фольгированная пароизоляция, также ее можно использовать и для утепление пола, под вагонку.
Швы рекомендуется стыковать на кровле при помощи бутиловой двухсторонней ленты, ее применение очень облегчает и ускоряет процесс, стыковку с окнами все же лучше дополнительно уплотнить скотчем. Ну а затем поверх набивается брус и выполняют дальнейшую отделку.
До недавнего времени было принято использовать вместо этого материала рубероид или пергамин. Однако, развитие не стоит на месте, и на рынок пришли современные материалы, более долговечные и легкие в креплении, такие как Оптима, паробарьер, Евровент и другие.
Для того, чтобы понять, как определить сторону пароизоляции, необходимо понимать ее назначение. Далеко не все мастера, которые берутся за подобные работы, понимают, как установить все правильно, чтобы это в дальнейшем помогло вам сэкономить на тепле, и в помещении было сухо.
Она не дает влаге из помещения проникнуть в теплоизоляционный слой, служит барьером между температурой в помещении и окружающей средой. При проникновении влаги в теплоизоляцию станет развиваться грибок и плесень.
Для утепления фасада здания пленку можно установить со стороны улицы. Для кровельных работ используются антиконденсатные пленки, укладываются они на минеральную вату. Когда крыша не утепляется, пленку прокладывают под стропилами снизу, это позволяет удерживать температурный режим. И, наконец, при утеплении стен в жилом помещении она крепится к утеплителю.
При выборе материала обратите внимание на следующие показатели: материал должен быть устойчив к ультрафиолету и перепаду температур, материал должен быть влагоустойчивым, должен иметь длительный срок службы.
Перед наклейкой материала на поверхность ее нужно обезжирить и удалить остатки пыли, это даст большую цепкость. Не следует клеить непосредственно к краю сделайте отступ в 2-4 см. И для обеспечения сокращения потери тепла в мансардных помещениях на окнах выполните двойную герметизацию. Для этого на обработанный шов сверху наклейте дополнительный слой скотча.
При утеплительных работах у вас может возникнуть вопрос о том, нужен ли зазор? Однозначно ответ да, если у вас стены сделаны из паропроницаемого материала, поскольку жидкость из комнаты будет проникать сквозь стену и увлажнять утеплитель, при этом он будет терять свои характеристики. Однако, если ваши стены выполнены из влагонепроницаемого материала (бетона) вы можете вполне обойтись без вентзазора.
Итак, как ставить вентзазор, а точнее как его рассчитать? Учитывается ряд факторов, а именно сопротивление теплопередачи, существует следующая формула вычисления:
Р1=(Т-Т1)/Г, где
Р1- это данные взятые из СНиП 11, 379.
Т,Т1- температура воздуха при входе и соответственно выходе.
Г- плотность проникающего тепла, Вт на м2.
Правильный монтаж вагонки - залог не только привлекательного внешнего вида, но и долговечности облицовки. Несмотря на то, что процедура облицовки стен, потолка или пола этим материалом не кажется сложной, она имеет ряд специфических нюансов. Их важно учитывать, не допускать ошибок при монтаже так, чтобы результат был безупречным.
Наиболее распространенными ошибками при обшивке вагонкой являются следующие.
Вагонка крепится на обрешетку, несущий каркас. Его подготовка - очень важный этап, который во многом определяет правильность монтажа. Важно выполнить следующие требования.
1. Уровень поверхности обрешетин должен быть одинаковым.
Например, если выполняется отделка вагонкой потолка, обрешетины должны находиться в одной горизонтальной плоскости. Это можно проверить с помощью строительного уровня. Выравнивание обрешетин проводят с помощью дополнительных брусков, подложенных под них. Также можно выравнивать поверхность каркаса, регулируя степень затяжки анкерных болтов или саморезов (в любом случае, она должна быть достаточной для того, чтобы надежно зафиксировать обрешетку).
Если поверхность каркаса не является ровной, также не будет закреплена в одной плоскости. Это создаст заметные перекосы, которые отразятся не только на внешнем виде, но и на надежности всей облицовки.
Если поверхность каркаса является неровной, необходимо скорректировать ее, используя для проверки лазерный уровень. В случае, если неровности обнаружены уже после завершения работ, специалисты компании "Евровагонка Дом" рекомендуют облицовку разобрать для того, чтобы выровнять каркас.
2. Обрешетины должны располагаться на фиксированном расстоянии друг от друга.
Особенно важным это является при отделке потолков и фасадов. Расстояние между обрешетинами рассчитывается в соответствии с предполагаемой нагрузкой. Его необходимо выдерживать так, чтобы линии каркаса шли ровно. Это необходимо для равномерного распределения нагрузки и, соответственно, большей надежности всей конструкции.
Для выравнивания каркаса в случае, если расстояние между обрешетинами нарушено, придется снимать и повторно крепить обрешетины в правильных местах. Это - весьма трудоемкий процесс, и потому лучше заранее, до монтажа обрешетин провести тщательную разметку.
Крепление вагонки необходимо выполнять с соблюдением целого ряда правил. На этом этапе не должно быть дефектов или недочетов: в противном случае обшивка может оказаться недолговечной и ненадежной.
1. Отсутствие вентиляционных зазоров.
Между досками вагонки и основанием (стеной, фасадом, потолком и т.п.) инженеры компании "Евровагонка Дом" настоятельно рекомендуют предусмотреть вентиляционный зазор в 1-2 см. Часто при монтаже о нем забывают, закрывая вентиляционное пространство теплоизоляцией. Чтобы вентиляция облицовки была нормальной, между слоем вентиляции и уложенной вагонкой должно оставаться пустое пространство. Если не оставить его, материал может начать сыреть, растрескиваться, деформироваться.
В том случае, если при выполнении работ вентиляционный зазор не был оставлен, облицовку придется разобрать. При наличии утеплителя существуют два варианта организации вентиляционного зазора: можно удалить часть теплоизоляции либо «нарастить» обрешетку так, увеличить расстояние между облицовкой и основанием.
2. Неровная укладка вагонки.
При выравнивании досок евровагонки в процессе монтажа необходимо действовать очень аккуратно, простукивая их торцы с небольшим усилием так, чтобы не повредить материал. Именно из-за опасений сколоть паз часто при монтаже оставляют небольшие, незначительные перекосы досок, рассчитывая компенсировать их при укладке следующих планок. Допускать этого нельзя - вагонка должна укладываться идеально ровно, строго параллельно первой доске. В противном случае перекос будет только усугубляться, из-за чего вся обшивка окажется неровной.
Если планки уже уложены с перекосом, необходимо найти ту из них, с которой началось отклонение. Всю облицовку, уложенную после нее, необходимо разобрать. Далее неровная доска выравнивается, и монтаж вагонки проводится заново.
3. Отсутствие компенсационных зазоров по периметру облицовки.
Древесина расширяется при нагреве и сужается при охлаждении. Чтобы компенсировать изменения ее размеров, при монтаже облицовки по ее периметру оставляют небольшие зазоры (в несколько мм). Если доски укладываются без зазора и упираются в стены, облицовка деформируется со временем. Чтобы исправить такую ошибку монтажа, необходимо снять плинтусы и подрезать доски по краям. Так, при обшивке стен вагонкой крайние доски не должны доходить до углов так, чтобы расстояние между их краями и стенами составляло 5-6 мм. То же касается и стыков с полом и потолком.
4. Неправильный выбор крепежных элементов.
Очень часто евровагонка крепится к обрешетке с помощью кляймеров - скоб специальной формы. Между тем, использовать стандартные кляймеры можно только при отделке внутренних и достаточно сухих помещений. При наружной отделке, а также при облицовке влажных помещений лучше использовать саморезы либо гвозди. Обычные кляймеры в таких случаях обеспечивают недостаточно надежную фиксацию, и облицовка деформируется по мере увлажнения древесины, а также в результате резких перепадов температуры.
Если отделка фасада или влажного помещения выполнена с использованием недостаточно прочных кляймеров, необходимо усилить крепления. Самый простой вариант - сквозное крепление с помощью саморезов или гвоздей. Стоит учитывать, что в этом случае их шляпки будут видны на поверхности облицовки. Если это нежелательно, вагонку необходимо демонтировать и установить повторно с применением более прочных крепежей.
5. Отсутствие защитного покрытия.
По правилам монтажа евровагонка после укладки должна покрываться биозащитными составами. На практике это делается далеко не всегда - во многих случаях материал эксплуатируется без защитного покрытия. В результате на его поверхности могут появиться следы грибкового поражения. Если древесина еще не испорчена, необходимо как можно быстрее покрыть ее защитным составом. В случае, если грибковое поражение уже появилось, поверхность вагонки необходимо обработать специальным средством от грибка, а затем покрыть защитой. В некоторых случаях до обработки поверхность зашкуривают, чтобы удалить поврежденную древесину.
Практически все ошибки при монтаже вагонки оказываются очень сложными в устранении. Именно поэтому, выполняя обшивку, важно использовать качественные материалы, а также строго следовать монтажным инструкциям. Компания «Евровагонка Дом» - производство и продажа пиломатериалов в Москве и Московской области. У нас вы сможете купить качественную вагонку по доступным .
