Огорчение и разочарование испытывают огородники, которые взамен потраченных времени и усилий получают блеклую, длинную или тонкую рассаду помидоров дома. После пересадки некачественные саженцы плохо приживаются и слабо развиваются, о хорошем плодоношении речь даже не ведётся. Далее мы поговорим, почему рассада может вытянуться, светлеть или зацвести, а также что делать и чем подкормить.
Опытные садоводы не понаслышке знакомы с проблемами, с которыми можно столкнуться при выращивании рассады томатов. В данной статье подобраны основные правила по высадке семян и уходу за побегами, ведь большинство причин кроется в их нарушении. Полученные знания помогут избежать сложностей не только с помидорами, но и перцем, капустой, огурцами земляникой. Требования к агротехнике у этих культур имеют много общего.
Приведённые примеры стандартных ситуаций с рассадой станут частью настольного пособия садовода по выращиванию овощных растений. А рекомендации укажут на правильные действия, направленные на спасение будущего урожая.
Чего может не хватать рассаде? Для адекватной оценки состояния побегов, нужно точно знать какой должна быть здоровая рассада томатов. Ориентиром служат следующие признаки:
К моменту готовки саженцев чтобы садить в грунт, они должны подрасти до 25-35 см, стебель окрепнуть до толщины 8-10 мм. Также обязательным фактором считается наличие 7-10 листьев и первой сформированной цветочной кисти.
Если к сроку посадки на саженце менее 6 листочков, то пару, расположенную снизу нужно аккуратно удалить и высадить в прогретую почву на глубину оборванных листов. Слаборазвитые побеги лучше отбраковать, они всё равно либо погибнут, либо будут болеть.
Среди основных причин, ведущих к истончению сеянцев:
Спровоцировать интенсивный рост сеянцев может также неправильная подготовка семян. Приобретать посевной материал лучше в специализированных магазинах. При покупке с рук необходимо обработать зёрна слабым раствором марганцовки для обеззараживания.
Если рекомендуемые мероприятия не решили проблему, то можно воспользоваться специальными препаратами: Стоп рост или Атлет. В состав средств входят питательные вещества, которые за короткий промежуток времени восполняют дефицит необходимых микроэлементов в почве. После обработки наблюдается приостановка роста верхней части растения, стебель укрепляется, становится толще. Набирается мощи и корневая система.
Срок действия препаратов, стабилизирующих развитие рассады, ограничивается семью днями, поэтому за период выращивания саженцев допускается всего 2-3 обработки.
Нередко растущие сеянцы начинают бледнеть, а стебель истончаться. Причины возникшей проблемы могут крыться в следующем:
Реанимировать рассаду помогут несложные мероприятия. Прежде всего, стоит отрегулировать режимы полива и внесения подкормок. При использовании удобрений нужно контролировать применяемую дозировку, уменьшать или повышать рекомендуемый в инструкции объём нельзя.
Если солнечного света для нормальной вегетации недостаточно, нужно установить над растениями лампы. При этом следует учесть, что продолжительность светового дня для томатов должна составлять не менее 12 часов.
Обеспечить необходимым пространством и питанием каждый росток поможет своевременно проведённая пикировка. Побеги не будут создавать затенение и тянуть на себя все микроэлементы из почвы, обделяя соседских сеянцев.
Чаще всего причиной бледности листьев считается недостаток азота в грунте . Исправить ситуацию можно с помощью полива рассады питательной смесью из мочевины (1 ст. л.) и воды (10 л). После такой подкормки ящик или горшки нужно переместить в прохладное, но светлое место, где показатель температуры не поднимается выше 8-10°.
Если причиной побледнения зелени является перенасыщение почвы азотом, то в неё следует ввести суперфосфат (3 ст. л. средства на 10 л воды).
В случае изменения цвета листвы причины нужно искать в следующих факторах:
Провоцировать проблему может также неправильный полив или нехватка освещения.
Для предотвращения осветления листа на рассаде рекомендуется для подкормок использовать комплексные удобрения. В их состав включены все необходимые микроэлементы, к тому же соблюсти дозировку гораздо проще.
Среди возможных причин осветления зелени:
Если листва пострадала от солнечных лучей, реанимировать растение поможет опрыскивание с применением Эпина или другим средством, стимулирующим иммунную систему культуры. При отсутствии более подходящего места под рассаду, нежели подоконник, стоит позаботиться о лёгком затенении (тюль, марля, бумага).
Проводя орошение, заливать надземную часть водой не нужно. От этого окрас листвы может измениться. В данном случае достаточно пересмотреть режим полива и способа внесения жидкости (под корень).
При рассматривании разных вариантов причин не стоит исключать грибковые инфекции, особенно при использовании необработанных семян.
Причинами очень сильного вытягивания рассады томатов могут быть:
Чтобы предотвратить удлинение стебля, нужно соблюдать несложные рекомендации.
Высаживать на грядки цветущие томаты нежелательно. Но что делать, рассада начала цвести задолго до высадки в открытый грунт? Решить проблему можно с помощью укорачивания побега, особенно если он сильно вытянутый и тоненький. Делать это нужно за 2-3 недели до переноса рассады на огород, раньше обрезку выполнять не стоит, ведь другие побеги могут подрасти и снова образовать соцветия не ко времени.
При укорачивании саженца стоит придерживаться главного правила: чем выше будет место обрезки, тем меньший стресс испытает растение.
Срезанный побег посадить в воду для укоренения и к моменту высадки количество рассады увеличится. Вариантов обрезки существует несколько, но самым оптимальным считается укорачивание над вторым настоящим листом. Из обрезанного саженца получится уже сформированный в 2 стебля куст.
Среди других способов предотвращения цветения рассады:
В данном случае соцветия жалеть не стоит, томат ещё выбросит цветочные кисти, но для хорошего плодоношения лучше, если этот процесс будет происходить на грядке.
Ухаживая за сеянцами, следует внимательно к ним присматриваться, растение само даёт подсказку о возникших проблемах. Любые изменения во внешнем виде листиков или стебля должны насторожить. Решая вопрос рано, шансы на исправление ситуации увеличиваются. И можно будет сажать в открытый грунт здоровые растения.
Я хочу рассказать о том, какая многострадальная история приключилась у меня с болгарским перцем – она будет полезна и другим огородникам. Начну с того, что обычно я сею перцы в отдельные плошки в конце февраля, согласовывая сроки с Лунным календарем.
Держу потом все возле обогревателя (несколько раз в день, если есть время, ставлю плошки и прямо на него – на 10-15 минут). И всходы обычно появляются очень быстро – на 6-8-й день.
Затем переставляю плошки на подоконник, где светло и прохладно. После появления семядольных листиков, не дожидаясь первых постоянных, пикирую в стаканчики, наполненные смесью, состоящей из земли с огорода и покупного грунта (он дает рыхлость всей почвосмеси).
Ну а теперь о приключении. В прошлом году посеяла я перец Белозерка. Все сделала, как обычно, но вопреки ожиданиям всходы почему-то в положенный срок не появились. Удивилась я, но решила, что просто сам посадочный материал подкачал.
И чтобы плошка без дела не простаивала (да и без перцев не хотелось оставаться), посадила туда же семена сортов Богатырь и Подарок Молдовы. После появления петелек переставила плошку на подвесную полочку, установленную в проеме окна, так как подоконники у меня маленькие, да и те уже оказались заняты рассадой цветов.
Все вошло в свое русло, я успокоилась, перчики тоже – начали постепенно набираться сил. Я уже готовилась их пикировать, когда однажды, зайдя в комнату, к своему ужасу обнаружила торфяные таблетки с рассадой цветов, рассыпанные по полу, а плошку с перчиками – лежащей на окне на боку. Так, все ясно: кто-то из моих котов присмотрел себе солнечное местечко и, решив понежиться на полочке, перевернул ее.
К счастью, рассада перца пострадала не сильно: грунт хоть сдвинулся к краю, но сами росточки почти все были целы. Я быстро наполнила стаканчики грунтом и пересадила каждый перчик в отдельный «домик».
При пересадке каждый корешок аккурат но подкапывала с помощью пластикового одноразового ножа (им очень удобно работать, не повреждая нежные корешки), поэтому рассада прижилась вся. В стаканчиках делала углубления, из маленькой леечки поливала эти лунки, ставила в них растеньица и осторожно, так как стволики были очень тоненькими и хрупкими, подсыпала грунт чуть выше того уровня, какой был в общей плошке.
Новые приключения
Стаканчики я поставила в невысокие коробки из-под печенья, на второй день полила растеньица умеренно {после пикировки перцам вредны и жажда, и повышенная влажность). Затем коробки перенесла на теплую грядку, укрытую пленкой, – оставлять дома уже не стала, опасаясь повторной диверсии котов. На ночь укрывала рассаду еще и укрывным материалом, и перчики мои росли крепкие, здоровые до тех пор, пока однажды мне не пришлось уехать по делам на целый день.
Утро тогда выдалось хмурое и прохладное, и я не стала открывать свои посадки. Но, когда я уже была в пути, погода вдруг наладилась, выглянуло солнышко и начало так припекать, что к вечеру, когда я попала домой, мои перчики уже полностью спеклись – остались от них только пенечки высотой 10-12 см. Словами не передать, как же я я расстроилась… Что теперь делать? На рынке покупать рассаду?
Но я это дело не люблю, потому как очень часто вырастает из нее совсем не то, что обещают продавцы.
На следующее утро опять пошла к своим несчастным перчикам и, когда стала рассматривать внимательнее, вдруг увидела, что на стволиках (там, где осыпались листочки) остались живые почки.
Помня, что у пасленовых очень хорошо отрастают пасынки, я решила – будь что будет: подрезала стволики, оставив лишь зеленые ткани и сбрызнув их регулятором роста.
И стала наблюдать. И действительно через некоторое время из стволиков начали отрастать новые побеги, вскоре кустики запушились и после пересадки в грунт превратились в коренастых крепышей с курчавой «прической».
Почву под ними замульчировала подсохшей травой, поливала кустики в зависимости от погоды (но в среднем один-два раза в неделю после обеда), а если было слишком жарко, листочки поникали, то освежала их из разбрызгивателя. На следующее утро после полива землю рыхлила, чтобы на ней не образовалась корочка.
А уж когда у растений стали отрастать бутоны, у меня отлегло от сердца- И перец меня не подвел: кусты были все усыпаны плодами, как маленькие пушистые елочки игрушками. Урожай собрала богатый.
К большому удивлению, я увидела на своих грядках не только кустики богатыря и Подарка Молдовы, но и разочаровавшей меня Белозерки. Значит, зря я грешила на этот сорт, стойким он оказался, выдержал все испытания.
А к чему я весь этот разговор затеяла? Да к тому, что нам, огородникам, нельзя опускать руки и падать духом в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях.
Очень часто здоровая и крепкая на вид рассада томатов начинает внезапно чахнуть: вянут листья у рассады помидор, рассада помидор падает и неизбежно погибнет, если не оказать ей скорую помощь.
Прежде чем применять реабилитационные меры, необходимо выяснить, почему не растет рассада помидоров дома, почему рассада помидор вянет и падает, то есть достоверно убедиться в том, почему вянут листья рассады помидор, какова первопричина этого. Итак, рассада помидор падает – причины описаны далее.
Первая причина того, почему не растёт рассада помидоров дома – это кислая плотная почва. Рассаду нужно пересадить в другой грунт, иначе она пожелтеет, упадёт и погибнет. Почву для пересадки (и магазинную тоже) обязательно нужно обеззараживать для того, чтобы уничтожить вредителей и возбудителей болезни.
Существует несколько способов обеззараживания: можно пролить землю кипятком или раствором марганцовки, заморозить или прокалить. Сделать это необходимо, так как вредители, находящиеся в грунте, могут послужить причиной гибели рассады.
Вторая причина того, почему вянет рассада помидор – это загущенность посадок. Возможно растениям тесно, поэтому они и гибнут. При посадке томатов необходимо соблюдать следующие расстояния: междурядья – 5 см, между растениями в ряду 2 см.
Из-за густоты падает рассада помидор – что делать в этом случае с рассадой, чтобы она не погибла? Распикировать, а освободившиеся междурядья просыпать песком или золой для профилактики чёрной ножки. После пикировки рассада помидор может стоять вялой 2-3 дня, это нормально.
Основная причина, почему падает – это неправильно проведенная пикировка. Существует несколько правил пикировки:
Если у пересаженных растений стали желтеть и опадать семядольные листики, значит рассада помидор страдает от избытка влаги. После пикировки потребность рассады в воде уменьшается, а значит 2-3 дня не стоит её поливать. Пикировать растения лучше всего в пластиковую прозрачную ёмкость, сделав не только дренажное отверстие внизу, но и в боковых стенках. Это нужно для того, чтобы корни насыщались кислородом, так как пластик не дышит.
Третье, на что нужно обратить внимание – это полив рассады. Помидоры – влаголюбивые растения. Но обильный полив им смертельно вредит: подгнивают корни, рассада помидор вянет, останавливается в росте, листья желтеют, заворачиваются, появляется запах плесени, рассада помидор падает и гибнет.
Так как спасти рассаду помидор от увядания после перелива? Чтобы избежать неприятных последствий от избыточного полива ещё на этапе, когда только подвяли и закрутились листья, нужно перевернуть ёмкость, в которой растёт рассада, и проверить наличие дренажного отверстия.
Если дренажного отверстия не оказалось, нужно немедленно сделать его. Если же оно есть, необходимо тщательно прочистить, возможно отверстие засорилось и поэтому не выпускает лишнюю воду.
Одно дренажное отверстие необходимо в каждой ёмкости с рассадой, так как корни помидор должны дышать, насыщая всё растение кислородом. Лишняя вода стекает, не нанося вред рассаде помидор. В противном случае корни загниют, что неизбежно приведет к развитию бактерий и вредителей в почвогрунте, а рассада пожелтеет, подгниёт, упадёт и неизбежно погибнет.
Недостаток влаги также ведёт к гибели рассады. Если в ёмкости с помидорами земля сухая и рассыпчатая, значит рассада помидор погибает от недостаточного полива, поэтому и завяли помидоры, сразу обильно поливать их нельзя.
Засушенную рассаду необходимо поливать в течение дня не более столовой ложки на один корешок, боясь перелить, иначе рассада пожелтеет от избытка влаги. Поливать рассаду томатов необходимо регулярно, обильно, но только после подсыхания верхнего слоя почвы. Лишняя вода будет вытекать через дренажное отверстие.
Для обеспечения доступа кислорода к корням растений, для того чтобы листья томатов не сохли, необходимо также регулярно проводить и сухой полив, а именно: рыхлить почву в ёмкости с рассадой томатов каждый день.
Четвертой причиной того, почему падает рассада помидор, вянут листья у рассады помидор, является нехватка света. Томаты должны освещаться не менее 12 часов в сутки. Чтобы рассада не погибла, необходимо досвечивать её фитолампами. В противном случае рассада вытянется, станет высокой, тонкой, упадёт и погибнет.
Избыток света также негативно сказывается на развитии рассады, листья начинают гореть, увядать, желтеть, а растение погибает. Ночью досвечивать рассаду не нужно, именно в темноте растения усваивают полезные вещества.
Пятой причиной, почему погибает рассада помидор на подоконнике, является несоблюдение .
При температуре выше 36 градусов рассада помидор засохнет и погибнет от перегрева. Поэтому у батареи ставить ёмкости с рассадой томатов нельзя. А при температуре ниже 15 градусов рассада перестанет расти. Чтобы избежать этого, необходимо соблюдать температурный режим выращивания: 18 – 20 градусов выше нуля.
Вообще подоконник не является идеальным местом выращивания рассады помидор. Даже из закрытого окна поддувает в щели, растения переохлаждаются, листья желтеют из-за сквозняка, поэтому вянет рассада помидор на окне, она вообще может погибнуть из-за несоблюдения температурного режима.
Прежде чем выращивать на подоконнике рассаду томатов, необходимо заделать все щели или заклеить окна бумагой. Открывать форточку нельзя – растения погубит холодный ветер.
На подоконниках окон, выходящих на северную сторону, выращивать рассаду не рекомендуется, так как она будет чахнуть и желтеть от недостатка света и избытка холодного воздуха. В лучшем случае рассада остановится в росте, в худшем – ослабнет и упадёт, поэтому с подоконника ее лучше переставить на стол подальше от сквозняков, применяя искусственное досвечивание.
Не следует оставлять рассаду на окнах подоконников, направленных на юг, прямые лучи солнца вредят нежным стебелькам и листьям растений, они их сжигают, рассада гибнет от перегрева, что является основной причиной того, почему вянет рассада помидор на подоконнике – она горит на солнце.
Следующей причиной того, что рассада начала желтеть, является нехватка питательных веществ в почве. Для этого растения необходимо правильно подкармливать.
Не следует забывать, что переизбыток удобрений может вызвать не только ожог корней томатов, что неизбежно приведёт к гибели рассады, но может испортить верхний слой почвы, превратив его в твёрдую беловатую корку, которая блокирует доступ кислорода к корням растений.
Такую корку нужно удалить и несколько дней поливать рассаду томатов слабым раствором гумата. Он поможет восстановить почву и простимулирует дальнейший рост рассады.
Другими причинами того, почему вянут семядольные листья у рассады помидор, являются болезни. Если рассада заражена болезнями, спасти её от гибели очень трудно. Если перед посадкой почва не была обеззаражена, а листья на рассаде помидор начали сохнуть и опадать, и на корневой части растения появились тёмно-коричневые вены, значит это фузариоз.
Фузариоз – это грибковое заболевание растений. Им болеют не только томаты, но и огурцы, горох, кукуруза, пшеница и многие другие растения. Фузариоз томатов поражает сосудистую систему рассады.
Заболевание проявляет следующим образом: сначала вянут нижние листья у рассады помидор, потом желтеют все листья и верхушка саженца.
Если растение не пожелтело совсем, его ещё можно спасти, пересадив в другую ёмкость, используя обеззараженный грунт.
Если растение пожелтело от корня до верхушки – придётся саженец безжалостно выбросить, чтобы он не заразил здоровые растения.
Наиболее эффективный метод борьбы с фузариозом – посадка семян, устойчивых к данному возбудителю.
Другая опасная бактериальная болезнь (ей болеют не только томаты) – это чёрная ножка. – главная причина, почему падают саженцы как подкошенные.
Признаки чёрной ножки: загнивает корневая шейка у основания стебля, листья желтеют и опадают, растение никнет, вянет и падает.
Так что делать если рассада помидор вянет из-за чёрной ножки? Спасти растения, поражённые чёрной ножкой, не получится, их нужно удалять и уничтожать. В противном случае они заразят всю рассаду, так как болезнь передаётся очень легко от одного растения к другому.
Для того чтобы не произошло заражения здоровой рассады помидор чёрной ножкой, необходимо до посадки растений обеззараживать грунт раствором марганцовки.
От избытка влаги и недостатка тепла может возникнуть такая болезнь как гниль – листья у растений, пораженных гнилью, желтеют, опадают, растения гниют и падают.
Спасти такую рассаду в домашних условиях не представляется возможным. Её нужно вырывать с корнем и выбрасывать, здоровую – пересаживать в другую ёмкость и строго соблюдать режим полива и температурный режим.
В данной статье рассмотрены основные причины того, почему падает рассада помидор в ящиках. Во избежание такого рода неприятностей, нужно соблюдать все необходимые правила по уходу за рассадой помидор.
При выращивании рассады пришлось столкнуться с разными проблемами. Посеяла перцы в конце февраля. Взошли дружно, пикировку перенесли нормально. Но вот ужас – на них рухнул светильник. На самые лучшие растения. Я была в шоке, но просто выбросить в урну своих питомцев рука не поднялась. Я решила их реанимировать.
Перцы были в таких контейнерах.
Действовать я решила быстро, первым пришедшим в голову методом. Я взяла тонкий скотч и ножницы.
Замотала полоской место надлома, поставила палочку, чтобы растение могло на нее опереться. Постоял он так пару дней, но я стала сомневаться, останется ли он жив. Тогда я решила сделать следующее: взяла второй такой же контейнер, отрезала верхнюю часть. Продела своего страдальца через прозрачную пластиковую рамку и заполнила эту надстройку почвенной смесью.
Через некоторое время заметила, что от стебелька пошли корешки выше линии надлома. Это оказалось видно, так как от полива около стебля образовалась лунка. Поливала травмированное растение именно в середину, а не на расстоянии. Результат меня впечатлил. Сейчас, примерно через три недели после травмы, растение чувствует себя прекрасно и выглядит даже лучше некоторых своих не подвергшихся атаке собратьев. Летом сравним урожай.
Кто окажется в такой же ситуации, чего, конечно, не желаю, можете попробовать этот метод экстренной реанимации.
Во многих регионах России погода преподносит сюрпризы – то поздние весенние заморозки, град, жара или, наоборот, холодное и дождливое лето . Нас тоже не обошли стороной эти природные явления. И больше всего пострадали растения, высаженные в открытый грунт. Как я реанимировала поврежденные томаты ?
В конце мая, когда я уже высадила грунтовые томаты, неожиданно прошел крупный град с сильным ветром. Там, где растения были ближе к забору, уцелели стебли – поотбивало только лист. Но большая часть посадок сильно пострадала: остались пеньки высотой 5-15 см, листа не было вообще. Большинство соседей не стали возиться с побитыми растениями, просто высадили новые. Нам же высаживать было нечего, пришлось выхаживать то, что осталось.
СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ НЕНАСТЬЯ я прошла по участку с томатами, отгребла градины от растений и там, где сохранились верхушки с точкой роста, срезала их и поставила в стаканчики с водой. Потом развела препарат НВ-101 и опрыскала все уцелевшие пеньки и стебельки (чтобы растениям было легче перенести стресс). Однако из 254 корней 9 корней сломало у основания, даже восстанавливать было нечего. Так как град был вечером, больше я ничего сделать не успела.
На следующий день рано утром все посадки обработала раствором препарата от грибных и бактериальных болезней – стебли были сильно повреждены, надо было уберечь их от возможных болезней. По счастью, так получилось, что в тот день, когда прошел град, с утра я подкормила растения настоем коровяка (как раз прошла неделя после высадки рассады), поэтому почва была насыщена азотом. Это давало толчок к наращиванию зеленой массы… и мне оставалось только ждать, когда пеньки дадут пасынки.
НО СПУСТЯ 3 ДНЯ ПОСЛЕ ГРАДА ПРИШЛА ВОЛНА ХОЛОДА – 2 июня были заморозки (минус 3°). До заморозков с вечера я все посадки полила, накрыла нетканым материалом, а на следующий день на восходе солнца начала дымить на посадки. Сразу скажу – от дыма эффекта нет никакого, спасла растения только нетканка. Я никогда до этого не наблюдала за тем, как происходят заморозки, приходилось видеть только их последствия. Так вот, когда начинает всходить солнце, около 4 ч, воздух становится прозрачным, прямо звенит, буквально за считанные минуты опускается роса и примораживает. Я стояла у грядки с капустой и видела, как на ее листьях сначала образуются мельчайшие капельки воды, быстро превращаясь в лед. Нетканый материал также намок и обледенел.
К половине восьмого, когда солнце поднялось повыше, лед растаял. Такой холод держался 3 дня. Дымить я больше не ходила, посадки стояли под нетканым материалом. По счастью, потерь не было, все растения выстояли.
Спустя неделю после града я подкормила томаты настоем крапивы. К этому времени начали появляться пасынки, кустики закудрявились. В дальнейшем подкармливала томаты раз в 10 дней примерно до 20 июля, чередуя настой крапивы и настой коровяка.
Погода установилась дождливая, в меру теплая, и кустики быстро пошли в рост. В июле после подвязки и формировки тепличных томатов дошли руки и до открытого грунта. К этому времени кусты были высотой 1 -1,5 м, активно цвели. Стебли приходилось поднимать, чтобы они не касались земли, так как шли дожди и могла начаться фитофтора.
ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ установили металлические П-образные шпалеры, натянули тросик в изоляции, и я начала подвязку. Прежде всего удалила все листья до первой кисти. Через 10 дней после подвязки опять прошла и удалила все листья, оставив их только на макушке. А еще через 10 дней оборвала все вновь выросшие листья до макушки. К этому времени высокорослые томаты были уже выше 1,7 м, образовалось много завязей – прямо стена плодов!
…У соседей кусты были вырваны уже в конце августа, а у нас благодаря полному удалению старого листа кусты в открытом грунте оставались зелеными до конца сентября и плоды полностью вызрели, даже болезней не было.
В нашей местности на один удачный сезон нередко приходится два не очень благоприятных. Особенно плохо сказываются на растениях погодные условия, складывающиеся в мае и июне. Природа словно шутит над дачниками: сначала сбивает с толку необычайно теплой погодой в апреле, а потом обрушивает будто специально припасенные проливные холодные дожди, которые продолжаются в течение нескольких недель. Слышала, что подобное случается и в других регионах России, да и в Беларуси.
Вся надежда на эксперимент
Многие к этому моменту так же, как и я, уже успевают высадить рассаду помидоров, огурцов и перцев, не говоря уже о посадке в грунт картофеля, корнеплодов и лука. При очень низких показателях температуры и чрезмерной влажности первыми сдаются огурцы. Этот овощ приходится пересевать, порой даже 3 раза, а первые зеленцы начинают появляться только к концу июля. Теплолюбивый болгарский перец начинает болеть и потом долго не решается снова тронуться в рост после температурного потрясения.
И хотя каждый раз я собираю неплохой урожай, но все-таки он гораздо хуже, чем в более благоприятные годы. И чтобы не так сильно зависеть от природы, в один из таких последних годов, когда сложились поистине катастрофические для каждого дачника условия, я решила провести эксперимент. А все началось с помидоров, с которыми приключилась интересная история.
Заставила жизнь
Я являюсь дачником выходного дня, и ездить на участок чаще у меня просто нет возможности. Поэтому будние дни в период затяжных дождей я с тяжелым сердцем отбывала на работе. К тому же в это время подвел семейный бюджет, и на срочную покупку большого количества укрывного материала и дуг, которые можно было бы установить над грядками, денег не нашлось.
Через неделю после высадки мои томаты, сопротивляясь холоду, еще стойко держались на грядке, а вот спустя еще 7 дней стали сдавать свои позиции: большая половина из высаженных растений заболела черной ножкой и слегла. Подвело и то, что при высадке рассады я довольно сильно заглубила растения в почву. Но так я поступала всегда: еще ни разу на моей легкой песчаной почве томаты не загнивали от заглубленной посадки, а наоборот, формировали множество дополнительных корней и вырастали крепкими и сильными. Однако в таких условиях, когда земля на огороде буквально плыла от количества осадков, у моей рассады не было шансов выжить.
К моему очередному приезду некоторые «падшие» помидорчики уже начали вянуть, но верхняя часть, расположенная выше места почернения стебля, у большинства таких экземпляров еще оставалась упругой и не потеряла тургор. Одна мысль о покупной рассаде, которую домочадцы предложили мне приобрести на рынке и высадить вместо «падших» помидоров, вызвала во мне необычайную брезгливость. Когда-то я пробовала сажать «чужие» томаты, но ни одна из моих попыток не увенчалась успехом: либо изнеженные и перекормленные растения после высадки на грядку резко заболевали, либо плоды их совершенно не отвечали сортовым признакам. Поэтому я, неожиданно для самой себя, решила попытаться реанимировать заболевшие растения и укоренить их заново.
Операция «Реанимация»
Я собрала с грядки все более-менее жизнеспособные экземпляры, отмыла их от грязи, срезала ножницами темную спайку на стебле, которая по-другому именуется той самой черной ножкой, отступив выше пораженного места на 1-2 см. Затем поставила растения в стаканчик с водой и увезла домой. Черенки получились настолько короткими, что для них подошла только 70-граммовая рюмка, в которую я поместила сразу все помидоры, чтобы они поддерживали друг друга и не тонули в воде.
Дело было в субботу, а уже в среду на черенках начали появляться корешки. В следующие выходные я повезла их снова на дачу и высадила в грунт. Дожди к этому моменту прекратились, и наконец-то установилась теплая солнечная погода.
Выжившие на грядке помидоры резко тронулись в рост, а укорененные черенки еще неделю сидели на месте. Однако со временем они превратились точно в такие же пышные кусты и порадовали неплохим урожаем. Хочу отметить, что плодов на них было несколько меньше, чем на «нормальных» кустах, и созревать они начали на пару недель позже. Но после таких испытаний холодом и болезнью это вполне естественно. Я же вообще не ожидала ничего путного от этой затеи, но с каждой новой неделей жизни этих «мучеников» все больше изумлялась их жизнестойкости! Урожая своих помидоров в тот «экспериментальный» год нам хватило и на еду, и на заготовки.
.jpg)