Генератор – это небольшая электростанция автомобиля. Он не только снабжает потребители энергией, но и . Несмотря на то, что производители аккумуляторов заявляют, что их батареи способны обеспечить работу двигателя и проехать «на АКБ» не менее 200 км, тесты показали, что ни одна батарея не «дотягивает» до заявленных показателей.
Поэтому, даже находясь в пределах города, при подозрениях о поломке генератора лучше сразу проверить его работу – иначе «севшая» из-за недостаточной зарядки батарея может воспрепятствовать запуску двигателя и сорвать тем самым планы на день.
Рассмотрим в общих чертах устройство этого узла, возможные его неисправности и их выявление на снятом генераторе, а также расскажем, как проверить генератор на машине, не снимая его.
Устройство генератора
На рис.1 наглядно изображён генератор в разобранном виде, рис.2 показывает его электрическую схему.
Принцип работы его прост – шкив генератора приводится во вращение при помощи ремня, надетого также и на шкив коленвала. На современных авто этот ремень обычно передаёт крутящий момент и на другие механизмы двигателя, поэтому его принято называть сервисным.
Реле-регулятор напряжения в современных генераторах компактно выполняется в одном корпусе со щёточным узлом для экономии места.
Вращающийся ротор, на обмотку которого через меднографитные щётки подаётся электрический ток (для создания электромагнитного поля), порождает ЭДС в обмотке статора, «плюсовой» вывод (на рис.2 «В») которой соединён с АКБ, а отрицательный – с «массой».
Естественно, что при увеличении числа оборотов двигателя возрастает и ток, вырабатываемый генератором. Чрезмерное напряжение может вывести из строя не только АКБ, но и большинство электрических приборов авто. Поэтому в цепь обмотки ротора устанавливается регулятор напряжения, который ограничивает подачу тока на обмотку ротора и тем самым меняет напряжение, вырабатываемое статором.
Регулятор напряжения в современных генераторах выполняется в одном изделии со щёточным узлом, благодаря применению полупроводниковых ключей – более старые модели регуляторов были релейного типа и устанавливались отдельно – из-за громоздких размеров.
Диодный мост генератора служит для преобразования переменного тока в постоянный и, как видно из рис.1, устанавливается внутри генератора.
Неисправный подшипник генератора
Поломки генератора можно разделить на две группы – механические и те, что характерны для электрических приборов. Механические поломки достаточно просто диагностируются при осмотре генератора и его привода. Изношенные подшипники в самом генераторе и в натяжных роликах сервисного ремня выдают себя гудением, натяжение ремня контролируется обычно рукой. Сам сервисный ремень достаточно просто внимательно осмотреть на предмет трещин, расслоения, замасливания и т.д.
Поломки электрической части, как правило, требуют инструментального контроля (тестером, мультиметром, осциллографом) и могут быть следующими:
Самой распространенной неисправностью генератора является износ и заедание щёток.
Поломки могут привести не только к недостаточному напряжению, вырабатываемому генератором. Пробой схемы регулятора напряжения может, наоборот, способствовать тому, что весь ток, вырабатываемый генератором, будет поступать в бортовую сеть авто – а это может быть от 30 вольт и выше, что станет причиной перегорания электронных приборов и «выкипания» АКБ.
Проверка напряжения на аккумуляторе
Наиболее полную картину работы генератора даст осциллограф, но чтение осциллограмм требует специальной подготовки, а описание диагностики займёт много времени. Поэтому не будем описывать, как можно проверить генератор на машине осциллографом, а опишем более доступные способы.
Чтобы проверить генератор не снимая его, следует замерить напряжение на клемах аккумулятора при работающем двигателе - оно должно быть около 14 вольт.
Самый простой метод заключается в снятии клеммы с АКБ при работающем двигателе – если мотор после этого глохнет, значит, генератор не справляется со «своими обязанностями». Способ эффективный и наглядный, но он хорош лишь в том случае, если регулятор напряжения старого типа – релейный. Современные полупроводники не всегда выдерживают скачка напряжения, а вентили диодного моста – работы без нагрузки, поэтому такая проверка может погубить исправную до этого электронику.
Лучше всего замерить напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе – оно должно составлять около 14 вольт (при отключенных мощных потребителях) на холостом ходу.
Кроме того, «недодающий» электричества генератор проявляет себя так:
Проверка щёток генератора
Не стоит спешить разбирать сразу весь генератор, снятый с авто. Износ щёток не является поломкой, скорее, их замену можно рассматривать, как своего рода профилактику. Проверить щётки генератора лучше всего, сняв их в сборе с регулятором – осмотр покажет не только, насколько они изношены, но и позволит выявить возможное их заедание.
Для того, чтобы проверить регулятор напряжения
генератора, недостаточно использовать только тестер или мультиметр – нужно удостовериться, действительно ли он не допускает превышения напряжения, подаваемого на щётки – и через них – на обмотку ротора.
Для проверки реле-регулятора генератора
выглядит примерно так (рис.3):
Проверка реле-регулятора напряжения
Но, используя в качестве источника питания обычный 12-ти вольтовый аккумулятор, Вы сможете лишь констатировать обрыв цепи (в случае перегорания интегральной схемы), если не загорится контрольная лампочка. Но если вместо АКБ Вы подключите регулируемый блок питания и подадите напряжение свыше 14,4 вольта, исправный регулятор должен запереть цепь, и лампочка не загорится.
Проверка диодного моста генератора
Чтобы проверить диодный мост генератора мультиметром, нужно включить прибор в режим проверки полупроводников – звуковой сигнал при подключенном в прямой полярности диоде скажет о том, что диод не перегорел. При подключении же в обратной полярности такой звук будет свидетельствовать о том, что диод «пробит». Но иногда неисправные диоды можно увидеть невооружённым глазом – случается, их разрывает пополам.
Если под рукой нет мультиметра для «прозвонки», выйти из положения поможет обыкновенная лампа накаливания.
Но если под рукой нет мультиметра, «прозвонка» моста с помощью лампы будет не менее эффективной.
Для проверки на обрыв обмоток ротора и статора, достаточно простого пробника с лампочкой, но выявить межвитковое замыкание можно лишь, замерив сопротивления омметром. Но если обмотка статора сгорела, это можно установить по потемневшей изоляции и запаху гари.
Если Вы сняли генератор, но не уверены, что сможете полноценно произвести диагностику, можете отвезти его в специализированную мастерскую, где проверку произведут на специальном стенде.
Автомобильный генератор – устройство с приличным запасом надежности и прочности, однако, как и любой другой механизм, он подвержен износу и поломкам.
На неполадки в работе генератора в большинстве случаев сразу укажет контрольная лампа, размещенная на приборной панели.
При включенном зажигании и неработающем двигателе она должна гореть – такая индикация нужна для проверки исправности самой лампы.
После запуска двигателя, одновременно с началом вращения ротора генератора, лампа должна погаснуть, указывая на то, что генератор вырабатывает ток необходимого номинала.
В случае, когда контрольная лампа не гаснет или сила ее свечения увеличилась, не поступает вовсе. Поиск причины неисправности следует начинать непосредственно с генератора, проверяя далее всю цепь заряда.
Если при работающем двигателе контрольная лампа светится вполнакала или мерцает, следовательно генератор производит ток низкого напряжения.
Чаще всего причиной такой неисправности является недостаточное натяжение ремня привода генератора, хотя не исключена и неисправность регулятора напряжения.
Основное назначение регулятора напряжения – подавать к автомобиля и в его бортовую сеть постоянный ток напряжением, находящимся в диапазоне от 13,5 до 14,5 В (у разных моделей автомобилей диапазон рабочих значений напряжения может незначительно отличаться).
Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора до запуска двигателя. В зависимости от «свежести» аккумуляторной батареи и ее состояния значение разности потенциалов будет составлять от 12 до 12,8 В.
После этого запустите двигатель и мультиметром измерьте напряжение на клеммах аккумулятора. Как уже было сказано, оно должно находится в пределах 13,5 – 14,5 В и не превышать пороговое значение даже в случае работы двигателя на высоких оборотах.
Если регулятор напряжения неисправен, ток зарядки, поступающий от генератора будет возрастать пропорционально увеличению оборотов двигателя, достигая порой критических значений. Результатом перезаряда аккумулятора будет выкипание электролита и .
Помимо аккумуляторной батареи, слишком высокое напряжение зарядного тока способно вывести из строя приборы бортовой электроники автомобиля.
Если при работающем двигателе напряжение на клеммах аккумулятора не увеличилось, а наоборот, уменьшилось, значит зарядный ток к батарее не поступает.
Обычно диодный мост состоит из 6 диодов, 3 из которых являются «отрицательными», а 3 – «положительными».
Переведя мультиметр в режим омметра, первый его щуп подключите к плюсовой пластине, а вторым попеременно прикасайтесь к выводам троих диодов, фиксируя значения сопротивления, показываемые омметром. Затем к плюсовой пластине диодного моста подключите второй щуп, а первым поочередно замеряйте сопротивление на концах диодов.
Омметр должен показать проводимость (зафиксировать какое-либо сопротивление) на всех диодах только в одном случае, после смены щупов местами прибор должен показать отсутствие проводимости.
Если хотя бы один из диодов демонстрирует проводимость в обеих направлениях, следовательно он пробит, а значит диодный мост нуждается в ремонте или подлежит замене на новый.
Аналогичным образом проверяются на пробой «отрицательные» диоды.
Мультиметром, переведенным в режим омметра, измерьте сопротивление обмотки возбуждения ротора, присоединив щупы мультиметра к контактным кольцам.
Сопротивление от 2 до 5 Ом засвидетельствует нормальное состояние обмотки. Низкое сопротивление, близкое к нулю, укажет на межвитковое замыкание, а стремящееся к бесконечности – на обрыв в обмотке.
Слишком высокое значение сопротивления – свидетельство плохого контакта между контактными кольцами и выводами обмотки.
Оценить состояние изоляции обмотки возбуждения ротора можно, измерив сопротивление между корпусом ротора и контактным кольцом. В случае утечки тока на массу прибор покажет определенное значение сопротивления.
Перед проверкой статора не забудьте отключить его выводы от диодного моста генератора. Сопротивление между выводами обмоток статора должно составлять примерно 0,2 Ом. Между общим выводом (нулем) и выводом одной из обмоток значение сопротивления должно быть около 0,3 Ом.
Проверка состояния изоляции обмотки статора выполняется способом, аналогичным проверке изоляции ротора.
Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!
Генератор автомобиля - это таковой узел, который отвечает за электропитание всего автомобиля в момент, когда заведен движок. Без генератора, работающий автомобиль и все, что потребляет электричество, не сумеет выдержать на аккуме и 20 минут. Необходимо подчеркнуть, что схожих блоков и узлов, нуждающихся в электропитании сильно много. Сперва, что делает генератор после пуска мотора — он заряжает аккумулятор и раздает вырабатываемую энергию во все приборы, узлы и механизмы, где есть хоть один электронный провод. Почему смотреть за работой и сохранностью генератора необходимо повсевременно.
Более проблемная часть у генератора — это ремень, который размещен
на валу, и от его натяжения впрямую зависит подача электричества на
аккумулятор и другие узлы. Плюс ко всему, если ремень болтается, то он
нередко слетает и очень стремительно разбивается, в конечном итоге приходит в негодность.
Пропустить то, что ремень плохо натянут, наверняка, нереально, ибо
будут неизменные перебои с электричеством, батарея будет разряжаться, в
итоге так либо по другому вы задумаетесь над починкой.
Когда происходит неувязка с перебоем электричества,
большая часть водителей приходят в замешательство от недопонимания — как вообщем
можно проверить генератор. Самое обычное и вечное решение — поезжайте в
автосервис, но это не решение препядствия, таковой случай может произойти за
пределами городка, ну и вообщем, по всем мелочам ездить в сервис затратно.
Эта маленькая статья позволит вам научиться тестировать генератор, используя
мультиметр либо просто тестер.
Чтоб верно произвести застыл, вам нужна помощь человека,
т.к. вам придется пользоваться одним из предложенных устройств. Следует
сказать, что их три схожих: авометр, мультиметр и тестер, любой из их может
произвести тест генератора. Другие способности устройств имеют дополнительные
функции, которые в этом случае вам не пригодятся.
Ваши деяния:
Таковой маленький мануал позволит вам без заезда в сервис
без помощи других протестировать и даже починить генератор. Т.к. принцип
генераторов фактически во всех авто однообразный, то это подходит и для
российских, и для зарубежных моделей.
Незаменимой и одной из важнейших составляющих каждого автомобиля является генератор, который представляет собой некую миниэлектростанцию. Это главный источник электрического питания, нестабильная или неправильная работа которого станет причиной плохой зарядки аккумулятора или и вовсе ее отсутствия. Поэтому каждый водитель должен быть уверен в том, что генератор на его авто осуществляет исправную деятельность. Для этого необходимо производить периодическую диагностику данного устройства. В этой статье я расскажу как самостоятельно осуществить проверку генератора на автомобиле.
Не трудно догадаться, что идеальным местом для проверки генератора является СТО. Но это вовсе не значит, что проверить его состояние невозможно в домашних условиях при помощи собственных знаний, умений и сил.
Прежде чем приступить к диагностике автомобильного генератора, следует обзавестись специальным прибором, призванным измерять напряжение. Речь идет о мультиметре. В некоторых источниках может встречаться рекомендация касательно обязательного наличия тестера, авометра, вольтметра, амперметра, но я с уверенностью заявляю, что все эти устройства – фактически одно и то же, а незначительные различия заключаются только в наборе дополнительных функций. Поэтому, в принципе, каждый из ранее перечисленных приборов будет правильным ответом на вопрос, как проверить напряжение на генераторе.
В процессе проверки миниэлектростанции каждого автомобиля водитель должен знать и помнить, чего делать нельзя:
Диагностика генератора – дело непростое, поэтому тут нужно придерживаться определенной последовательности действий. В первую очередь необходимо осуществить проверку генераторного реле, после – диодного моста, затем – статора и, наконец, ротора. Я советую в данной ситуации не импровизировать, а четко придерживаться приведенной инструкции.
Факт перенапряжения в районе бортовой сети автомобиля может стать причиной прекращения работы не одного прибора. Реле-регулятор генератора нужен для того, чтобы поддерживать правильную разность потенциалов. Чтобы проверить, нормально ли функционирует данный прибор, нужно:
Данное устройство состоит из шести диодов, которые объединяются в пластину, из которых одна – отрицательная, а вторая – положительная. Три диода имеют массу на катоде, а остальные – на аноде. Осуществить проверку диодного поста можно по этой схеме:
Автовладельцы должны обратить внимание на то, что сопротивление ни в коем случае не должно быть равно нулю. Если же это так, то есть вероятность пробоя диода. О диодном пробое может сказать также факт отсутствия какого-либо сопротивления в обе стороны в процессе подключения. Диодный мост способен раздавать недозаряд даже при факте одного неисправного диода, поэтому в таком случае автомобиль нуждается в срочной замене этого механизма.
Данный блок имеет вид полого металлического цилиндра, внутри которого аккуратно уложены генераторные обмотки. Инструкция проверка этого агрегата выглядит следующим образом:
Этот узел выполнен в форме металлического стержня. На который как раз и наматывается обмотку, а на его концах прикреплены кольца, по которым скользят генераторные щетки. 
Для осуществления диагностики данного механизма следуйте следующим рекомендациям:
Вышеприведенная инструкция диагностики автомобильного генератора поможет вовремя выявить неисправности в его работе в так называемых полевых условиях. А это станет причиной предотвращения многих проблем в общем состоянии автомобиля. Кстати, этот алгоритм найдет применение при проверке большинства современных авто, а также на многих отечественных. Но, я повторяю, главное условие заключается в том, чтобы напряжение бортовой сети равнялось 12 В.
Видеоролик о диагностике неисправностей в автомобильных генераторах.
Бесперебойная работа современного двигателя внутреннего сгорания невозможна без качественных и стабильных источников электроэнергии. В процессе запуска мотора эту роль выполняет аккумулятор, а после начала работы двигателя функция принимается генератором. Отбирая немного мощности от силовой установки, генератор снабжает напряжением все электрические потребители в автомобиле. Дополнительно проводится .
Если же по какой-то причине генератор не справляется со своими обязанностями, то основным источником тока остается аккумулятор, и выполняет свою работу до полной разрядки. Оставаться же с разряженной батареей и неработающим генератором посредине дороги вряд ли кому-то понравится, поэтому расскажем, как проверить генератор на машине, не снимая его с крепления.
О наличии проблем с генератором могут сигнализировать сопутствующие факторы. Производители устанавливают на панели приборов контрольную красную лампочку, оповещающую водителя о слабом заряде батареи или полном его отсутствии.
Слабая яркость осветительных приборов как внутри салона, так и у наружной оптики говорит о недостаточном уровне заряда. Также увеличенная нагрузка при одновременном включении нескольких электропотребителей приводит к быстрой разрядке АКБ.
Требуется постоянная зарядка АКБ
Мотор получает небольшую вибрацию и издает слегка приглушенный непрерывный писк со стороны крепления генератора. Часто даже визуально заметно проскальзывание ремня на шкиве.
Необходимо проверить генератор на работоспособность тогда, когда яркость оптики становится напрямую зависимой от оборотов силовой установки. Это не касается небольшого изменения освещенности при прогазовке на холостом ходу. Однако, если во время движения добавить количество оборотов и свет станет интенсивнее, а при сбросе яркость снизится, то это является свидетельством проблем с генератором.
Для того чтобы проверить напряжение на генераторе, необязательно эту электрическую деталь демонтировать с посадочного места. Операцию можно сделать с помощью мультиметра.
Замена ремня на шкиве генератора
Также большинство проблем можно устранить без серьезных трудовых или временных затрат.
Нужно знать, что существуют неисправности с электрической системой автомобиля схожие по симптомам, но причины у них могут быть разные.
Способ проверки с использованием электронного мультиметра является наиболее популярным. Для этого необходимо выставить прибор в режим контроля сопротивления (омметра). В первую очередь на демонтированном генераторе принято проверять ротор, а затем уже статор. Последним тестируется диодный мостик. Дополнительно можно проконтролировать узел с регулятором напряжения или качество сопряжения щеток с поверхностью. Перед тем как проверить генератор мультиметром, нужно на измерительном приборе установить правильные режимы.
Контрольные замеры мультиметром
При засорении щеточного узла поступление напряжения может не быть , также возможны варианты с его нестабильной подачей на потребителей. Визуальный контроль работоспособности можно начать с исправности щеток и того, как они соприкасаются с кольцами.
Контроль напряжения надо начинать с в авто. Допустимым принято считать интервал 12,5-12,8 В для полностью заряженного прибора. Далее замеры мультиметром делаются на заведенном двигателе.
После старта дается несколько минут на прогрев мотора, а затем запускаются все потребители электричества, в том числе и печка. Замеры на клеммах аккумулятора должны быть в пределах 14-14,2 В. Нормальным явлением считается возникновение непродолжительных скачков до 0,5 В. При длительной разнице более чем на 1В, проблема может оказаться в поломке генератора. Этим способом проводится проверка реле.
Для получения более точных результатов можно провести проверку узлов в отдельности. Это делается мультиметром, настроенным на режим вольтметра или амперметра.
Проверка демонтированного генератора
При проверке диодного моста выясняют пригодность каждого диода. Для этого мультиметр выставляется в режим звукового сигнала и проводится тест в отдельности для диодов. Замер проводится на каждом элементе два раза, меняя местами щупы. Звук должен быть только в одном направлении. Если же сигнал слышно при прямом и обратном замерах, то диод является неисправным.
Замеры проводятся и со статором. Выявлять нужно пробои проводов на корпус. Присоединяется один щуп мультиметра к концу обмотки, а второй – к корпусу, в результате на экране должно быть бесконечное значение напряжения. Если же показания менее 50 кОм, то это – свидетельство пробоя. Визуальная проверка должна показать отсутствие прогаров или других видимых повреждений.
Разобранный генератор
На роторе замеры делаются также с помощью мультиметра. Показатель контролируется также в режиме «сопротивления» (омметра). Замеры необходимо проводить между контактными кольцами. В результате должно быть несколько Ом. Если же сопротивление стремится к нулевому значению, такая ситуация – признак поврежденной проводки.
Менять обмотку на роторе или статоре в домашних условиях – неэффективно. Придется заменить генератор полностью.
