" посвещена контуру заземления
. Что это такое, для чего он необходим и как сделать правильно электромонтаж этого самого контура заземления?
Покупая частный дом или дачный участок с коттеджем, нам необходимо будет получить разрешение от энергоснабжающей организации на присоединение определенной мощности (подвод к дому электричества). И на данном этапе подсоединения электричества практически у всех возникает одна проблема - это электромонтаж контура заземления.
Что такое контур заземления?
Во первых необходимо понять, ?
Заземление
— это заземляющее устройство, которое предназначено для электрического соединения с «землей» различных заземляемых частей бытового электрооборудования.
Заземляющее устройство
- совокупность заземлителей и заземляющих проводов.
При монтаже контура заземления особые требования предъявляются к .
Сопротивление заземляющего устройства очень сильно зависит от:
. типа грунта;
. структуры грунта;
. состояния грунта;
. глубины залегания заземлителей (электродов);
. количества заземлителей;
. свойств заземлителей.
Контур заземления
— это и есть соединенные между собой горизонтальные и вертикальные заземлители (электроды), которые заложены на определенной глубине в грунте вашего участка.
Свойства грунта определяются его сопротивлением растекания электрического тока. И чем это сопротивление больше, тем хуже для монтажа контура заземления именно на этом грунте.
Грунты, хорошо подходящие для монтажа контура заземления:
. торф;
. суглинок;
. глина с высокой влажностью.
Грунты, которые не подходят для монтажа контура заземления:
Камень;
. скала.
В зависимости от условий окружающей среды (дождь, засуха), даже один и тот же тип грунта может иметь различное сопротивление.
Поэтому производить монтаж контура заземления необходимо осознанно, а выбор количества и длины заземлителей (электродов) необходимо рассматривать по конкретному случаю (свойству грунта и подключаемой мощности).
Монтаж контура заземления
Определяем место для установки и монтажа заземляющего устройства.
Местом для контура заземления должно находиться рядом с вводным распределительным устройством (сборка).
В качестве вертикальных и горизонтальных заземлителей (электродов) лучше всего использовать:
. стальной уголок (размером 50 х 50 х 5);
. стальную полосу (размером 4 х 40).
Контур заземления может располагаться как в одну линию, так и быть закольцованным (в виде прямоугольника, треугольника, круга).
Некоторые люди задаются вопросом, нужно ли делать ? Согласно нормативам ГОСТ, СНиП и ПУЭ требуется делать отвод, который защитит и обезопасит человека от поражения электрическим током. Поэтому при строительстве частного дома в первую очередь следует подключить такую систему. Самой удобной и распространенной конфигурацией считается равносторонний треугольник – это металлическая конструкция, которая забивается в землю при помощи штырей. Расстояние между штырями должно быть равным. Размеры зависят от грунта, в котором он будет располагаться. Стержнями образуют контур из арматуры, трубы или стальных уголков. Их форма должна быть удобной, чтобы их легко можно было забивать в землю. В этой статье мы подробно расскажем о том, как сделать заземление треугольником в частном доме.
Какое преимущество над контуром в виде полосы имеет треугольник? Оно заключается в том, что такая конструкция занимает меньшую площадь, соответственно земляных работ будет значительно меньше. Да и соединять штыри гораздо проще в яме, чем в узкой и длинной траншее. Однако самое главное преимущество треугольного заземления — заключается в надежном функционировании защиты, т.к. если перемычка из металла между электродами повредится, заземляющее устройство будет все равно рабочим (с другой стороны).
Высота каждого заземляющего электрода имеет определенные нормы и составляет 2 – 3 метра. Форма расположения электродов в земле – равнобедренный треугольник, расстояние между которыми должно быть не меньше 1,2 м. Для того чтобы получить хорошее контактное соединение, используется металлическая пластина, которая накладывается с помощью сварки. Чтобы подвести заземление от контура к дому рекомендуется использовать шину из такого же металла или провод из стали подходящего сечения. Размеры уголка должны быть не менее 50х50 мм.
Сделать заземление треугольником можно по следующей пошаговой инструкции:
Инструкция в картинках выглядит следующим образом:
Завершающим этапом установки заземлителя своими руками будет . Для этого нужно иметь специальный электрический прибор, который называется омметр. Но так как такой прибор стоит не дешево, то лучше пригласить специалиста из энергоуправления. Специалисту нужно сделать замеры и внести данные в паспорт контура заземлителя.
Важно проверку делать в сухую погоду, так как атмосферная влага может дать погрешности измерению. Норматив сопротивления контура не должен превышать 4 Ом для сети 220 Вольт. Если же сопротивление превышает этот показатель, то нужно доработать заземление. Для этого нужно добавить еще один заземлитель или сделать конструкцию в форме ромба.
В случае, если параметры соответствуют всем нормам и требованиям и подтверждается низкое сопротивление контура, то можно зарывать траншею. Делается это однородным грунтом, без щебня и мусора. Подключать заземление к щитку следует не параллельно, а отдельно каждую техническую единицу.
Есть еще один способ проверить сопротивление без вызова специалиста. Для этого достаточно иметь лампу, мощность которой не меньше 100 Вт. Источник света одним контактом подсоединяется к системе, а вторым – к фазе. Если треугольник установлен правильно, то лампочка будет гореть ярко. Если же она светит тускло, значит контакты между заземлителями слабые и стыки нужно будет переделывать. Если свет вообще не горит, то треугольник установлен неправильно. В этом случае следует проверить саму схему и посмотреть где была допущена ошибка.
Перед засыпкой траншей, в которых смонтирован наружный контур заземления, к нему приваривают стальные полосы или круглые стержни и вводят их внутрь здания, где находится оборудование, подлежащее заземлению. Таких вводов, соединяющих заземлители с внутренней заземляющей сетью, должно быть не менее двух и выполняются они стальными проводниками тех же размеров и сечений, что и для соединения заземлителей между собой. Как правило, вводы заземляющих проводников в здание прокладывают в несгораемых неметаллических трубах, выступающих по обе стороны стены примерно на 10 мм.
В цехе промышленного предприятия, в здании трансформаторной подстанции электрооборудование, подлежащее заземлению, располагается самым различным образом, и для присоединения его к системе заземления в помещении должны быть проложены заземляющие и нулевые защитные проводники. В качестве последних используют нулевые рабочие проводники (кроме взрывоопасных установок), а также: металлические конструкции зданий (колонны, фермы и т. п.); проводники, специально предназначенные для этой цели; металлические конструкции производственного назначения (каркасы распределительных устройств, подкрановые пути, шахты лифтов, обрамление каналов и т. п.); стальные трубы электропроводок; алюминиевые оболочки кабелей; металлические кожухи шинопроводов, короба и лотки; металлические стационарно проложенные трубопроводы любого назначения (кроме трубопроводов, горючих и взрывоопасных веществ и смесей, канализации и центрального отопления).
Запрещается использовать для указанной цели металлические оболочки трубчатых проводов, несущие тросы, металлорукава, броню и свинцовые оболочки кабелей, хотя сами по себе они должны заземляться или зануляться и иметь надежные соединения на всем протяжении.
Если естественные магистрали заземления использовать нельзя, то в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников используют стальные проводники, минимальные размеры которых приведены в таблице 1. Заземляющие проводники в помещениях должны быть доступны для осмотра, поэтому они (за исключением стальных труб скрытой электропроводки, оболочек кабелей и т. п.) прокладываются открыто.
Таблица 1 – Минимальные размеры заземляющих проводников
Проход через стены выполняют в открытых проемах, несгораемых неметаллических трубах, а через перекрытия - в отрезках таких же труб, выступающих над полом на 30...50 мм. Заземляющие проводники проходят сквозь них свободно, за исключением взрывоопасных установок, где отверстия труб и проемов заделывают легко пробиваемым несгораемым материалом.
Перед прокладкой стальные шины выправляют, очищают и окрашивают со всех сторон. Места соединения после сварки стыков окрашивают асфальтовым лаком, масляными красками. В сухих помещениях можно воспользоваться нитроэмалями, а в помещениях с сырыми и едкими парами нужно применять краски, стойкие к химически активной среде.
В помещениях и наружных установках с неагрессивной средой в местах, доступных для осмотра и ремонта, допускается выполнять болтовые соединения заземляющих и нулевых защитных проводников при условии, что будут приняты меры против ослабления и коррозии контактных соединений.
Рисунок 3 – Крепление заземляющих проводников дюбелями:
а - непосредственно к стене, б - с подкладкой
Рисунок 4 – Крепление проводников заземления к стене:
а - плоских, б - круглых
Открыто проложенные заземляющие и нулевые защитные проводники должны иметь отличительную окраску: по зеленому фону полоски желтого цвета шириной 15 мм на расстоянии 150 мм друг от друга. Заземляющие проводники прокладывают горизонтально или вертикально; под углом их можно прокладывать только параллельно наклонным конструкциям здания.
Проводники прямоугольного сечения крепят плоскостью к кирпичной или бетонной стене (рисунок 3) с помощью строительно-монтажного пистолета или пиротехнической оправки. К деревянным стенам заземляющие проводники прикрепляют шурупами. Опоры для крепления заземляющих проводников устанавливают с соблюдением следующих расстояний: между опорами на прямых участках-600...1000 мм, от вершин углов на поворотах-100 мм, от уровня пола помещения -400...600 мм.
В сырых, особо сырых и помещениях с едкими парами крепление заземляющих проводников непосредственно к стенам не разрешается, их приваривают к опорам, закрепленным дюбелями (рисунок 4) или вмазанным в стену.