Строительство забора вокруг домашнего или дачного участка, является очень важным и ответственным этапом. Благодаря качественно возведённому ограждению вы сможете получить достаточный уровень защищённости от внешних факторов, прикроете свой участок от взглядов прохожих и соседей. Так как ограждение является довольно дорогой конструкцией, то устанавливается оно один раз на несколько десятков лет, в процессе эксплуатации забор нуждается только в различного рода уходе, косметическом и профилактическом ремонте.
В большинстве случаев, качество и долговечность будут зависеть от того насколько надёжно закопаны и закреплены столы, которые, в свою очередь, зависят от качества выкопанных для них ям, о которых мы сегодня и будет разговаривать.
Бурение под столбы является очень важным этапом строительства забора, так как именно в этой части конструкции и будет заключаться вся её надёжность. Если сделать ямы слишком маленькими, тогда забор может попросту упасть под воздействием ветра, воды, внешнего воздействия и прочего. Для качества конструкции, следует очень точно рассчитывать глубину и ширину, которые довольно строго регламентированы.
Минимальная глубина бурения отверстий под столбы должна составлять не менее пятидесяти сантиметров для низких заборов, до одного метра высотой. Если вы собираетесь возвести забор высоток от одного до двух метров, тогда глубину следует делать от семидесяти сантиметров до одного метра, в зависимости от плотности грунта и выбранной высоты вашего ограждения. Для заборов свыше двух метров в высоту, глубина должна составлять не менее тридцати-сорока процентов от высоты. При этом глубина не должна быть меньше семидесяти сантиметров.
Ширина или диаметр строго не регламентированы и не имеют каких-либо обязательных условий. Следует лишь делать отверстие такого размера, чтобы верхняя часть была полностью установлена над поверхностью забетонированного отверстия. Для больших и тяжёлых заборов, где в качестве столба будет кирпичная конструкция, лучше сделать яму немного шире, чтобы объём бетона был больше объёма столба, тогда вы сможете избежать проседания.
Как правильно ставить столбы
Перед заливкой ямы на дне утрамбовывается десятисантиметровый слой щебня, который не должен забирать глубину, так что во время выкапывания ямы, следует дополнительно углубиться на десять-пятнадцать сантиметров, чтобы насыпать каменную подушку под столб.
Для низких заборов, менее чем полтора метра, подушку из щебня достаточно сделать высотой около пяти-семи сантиметров. Для тяжёлых конструкций с низкой высотой слой щебня не уменьшается.
Выкопать аккуратную или большую по диаметру яму можно с помощью разнообразных инструментов. Некоторые из них можно найти в любом хозяйстве, некоторые являются специализированными и встречаются довольно редко и только в тех хозяйствах, который тесно связаны с регулярным бурением.
Ручной земляной бур
Самыми эффективными и наиболее часто используемыми средствами для бурения отверстий под столбы являются:
Теперь давайте разберём основные достоинства и недостатки каждого из них, во время работы по выкапыванию отверстий. Начнём по порядку с лопаты. Ручная лопата является самым распространённым и наиболее доступным инструментом, который обязательно найдётся в любом хозяйстве.
Даже если такой нету, то купить её не составит никакого труда на рынке, строительном магазине или просто занять у соседей. Стоимость такого инструмента копеечная, что делает его поистине незаменимым атрибутом.
Так как инструмент ручной, работать придётся руками, и бывает порой очень сложно, из-за сильной спрессованности грунта, и наличия в нём камней и корней деревьев. Также яма получается не слишком аккуратной и минимальный размер ограничивается шириной лопаты.
А выкопать небольшую и одновременно глубокую яму практически невозможно. Максимальная глубина, которую у вас получится выкопать это семьдесят сантиметров, при диаметре равном ширине лопаты. Но в случае когда необходимо отверстие с большим диаметром или нестандартной формой, лопата является незаменимой.
Разновидности земляных буров
Садовые ручные буры являются отличной альтернативой лопате, и могут создавать отверстия различного диаметра, обычно он может быть от нескольких сантиметров до сорока сантиметров. При большем диаметре у вас просто не будет сил прокрутить инструмент. Хотя для упрощения работы можно делать обороты с напарником, тогда работать будет значительно проще. Ямка получается отличной круглой формы, аккуратная и выкопать таким инструментом отверстие можно довольно глубокое, практически без ограничений.
Ямы следует делать диаметром в 2-3 раза больше, чем диаметр опор.
Садовый моторный бур является аналогом обычного ручного бура и практически ничем не отличается, только его оборачивать руками не придётся. К самому буру подключён дизельный мотор, который даёт необходимую мощность, чтобы выкапывать отверстия необходимой глубины и ширины, которая ограничена максимальным диаметром бура сорок пять сантиметров.
Существует две разновидности таких буров, ручные, которые находятся у вас в руках и их необходимо направлять в необходимое вам место бурения и в виде станка.
Во втором варианте мотор находится на колёсной раме, от которой обороты подаются на ручку, к которой прикреплён бур. Вам необходимо больно установить установку на необходимое место и поддерживать ручку, тем сами постепенно углубляя бур.
Вот мы подошли к ответу на вопрос как вкопать столбы для забора своими руками. Сделать это очень просто, вам необходимо пройти всего несколько простых этапов и яма будет полностью готова под установку в неё столба.
Итак, что необходимо сделать:
После того как вы углубились на рассчитанную глубину, процесс считается оконченным и ваша яма полностью готова. Как видите, ничего сложного и непосильного в данной процессе нету.
Чтобы забор долго стоял и не разрушался, необходимо закреплять столбы максимально качественно и надёжно, только в таком случае вы сможете получить необходимую надёжность и долговечность вашей конструкции. Весь процесс установка разделён на этапы, следуя который вы сможете проделать работу очень быстро и с необходимой надёжностью.
Схема установки опор для забора
Итак, приступим к строительству наших опор:
После высыхания, опоры полностью готовы и к ним можно устанавливать остальные элементы вашего будущего забора.
Забор простоит долгое время сохраняя свой первозданный вид если возведены надежные опорные элементы. Выбрав облицовочный материал, важно подумать об опорных деталях. Важно, столбы должны надежно держатся в почве, позаботиться о защите, важно минимизировать воздействие сезонных изменений. Поэтому необходимо пробурить скважину глубиной ниже промерзания грунта.
Сделать скважину под опорный элемент реально разнообразными способами. Работы выполняются, используя несколько видов инструментов, от простой, всем известной лопаты до буровой установки оборудованной специальным приводом. Предварительно рекомендуется провести расчеты, тогда приступать к выполнению поставленной задачи.
Забор состоит из облицовочного материала, каркаса, опорных стоек. Для формирования каркаса чаще используется металлические квадратного сечения трубы. Изредка могут применятся деревянные столбики, важно защитить их от негативного воздействия окружающей среды. Рекомендуется использовать специальные антисептические средства, оберточными материалами. Обработке подвергаются деревянные изделия, также металлические. Металопрофиль повреждается грунтовыми водами, периодичным или постоянным воздействием. Они запускают пагубный процесс – коррозию. При поражении поверхности длительность срока эксплуатации существенно сокращается. Правильно проведенные защитные работы увеличивает срок службы забора в разы. Осуществлять ремонт или замену потребуется проводить через долгое время. Опоры удерживают вес и нагрузку ограждения, важно максимально надежно зафиксировать. Достаточно заглубить заборные опорные элементы под землю. Сверление осуществляется специальным оборудованием. Яма в конечном счете получиться ровной, края прочными.
Лопата имеет место в каждом подсобном хозяйстве. Без нее сложно обойтись на огороде, саду. Простой, доступный инструмент, низкой стоимостью. Ней реально вырыть траншею для ленточного фундамента, проделать квадратное отверстие под заливку основание бетонных столбов. Ней невозможно сделать маленькое отверстие для погружение металлической трубы, деревянного столбика небольшого диаметра. Особенно на глубину 100-120 сантиметров аккуратное отверстие сделать не получиться. только при большем диаметре, что потребует дополнительных расходов покупая бетонный раствор. Ним закрепляется опорная часть. Вывод — доступная лопата не самый лучший вариант для осуществления такого задания. Независимо какой вид лопаты предполагается использовать – подборная, штыковая.
Практичный бур садовый обладает относительно большей стоимостью чем лопата. Отличительной характеристикой является большой вес, выполнять процессы используя инструмент проще, быстрее, качественнее.
Садовая модель может иметь отличительные характеристики, но основные конструктивные элементы остаются одинаковыми. Можно выделить три важных составляющих:
Существуют модели, у которых труба удлинителя строго зафиксирована, длина остается одинаковой. Целесообразно рассмотреть варианты с регулирующийся длиной трубки. Такие изменения помогут сформировать отверстие разнообразной длины.
Собранная конструкция весит 10 кг, данный показатель позволяет выполнять процесс качественно, быстро. Использование садового варианта дает возможность выполнить отверстие диаметром 15 сантиметров, глубиной до двух метров. Инструмент бывает разного диаметра, размер выбирается в зависимости какое отверстия нужно просверлить.
Выбирая бур садовой важно обращать внимание на несколько моментов. Заточка шнека, некоторые производители не выполняют подобной манипуляции, шнек продается тупым. Использовать подобный инструмент рекомендуется при песчаных, мягких типах грунтах. При разработке глинистых почв или каменистых пород в обязательном порядке потребуется наточить предварительно шнек. Провести заточку реально самостоятельно, достаточно использовать болгарку либо напильник.
Выполнить работу максимально быстро можно применив специальный бур оснащенный электрическим или бензиновым приводом. Стоимость инструмента очень высока. Выполнение отверстий под забор получиться затратным, хотя быстрым. Альтернативным вариантом стоит назвать аренду подобного оборудования на определенный промежуток времени.
Принцип действия похож на работу ручного садового бура, движение шнека выполняется не от ручного воздействия, а запускается приводной установкой. Уровень продуктивности устройства напрямую зависит от мощности двигателя. Единственным недостатком установки является высокая стоимость. Если место выполнения работы находится вдалеке от электрических сетей целесообразно использовать инструмент с бензиновым приводом. Электродвигатель работает мягче не ограничивается количеством топлива, работает сколько нужно. Перед арендой изучаются характеристики, которые оказывают влияние на выполнение работы. Отличный вариант выполнить работу максимально быстро задействовать автомобильный бур. Подобные услуги предоставляются достаточно часто, найти исполнителя работы не составит труда. Автомобильные буры дают возможность сделать ямы большой глубины за короткий промежуток времени.
Любая методика бурения предполагает выполнить расчеты учитывая множество нюансов. Выполнив расчеты, проведя планирование участка, разметку можно начинать выполнять бурение. Опорные элементы должны выдерживать нагрузку от будущего ограждения, нужно знать на какую глубину, расстояние между опорами должно быть.
Самым простым вариантом расчета является формула 1/3 от высоты будущей ограды.
При высоте ограждения два метра, погружается труба на 70 сантиметров. Часто местность характеризуется близко расположенными грунтовыми водами, тогда углубить столбик больше, до 100-120 сантиметров.
Если почва, где планируется установка ограждения песчаная глубина погружения опоры увеличивается, каменистая увеличивать глубину нецелесообразно, достаточно 80 сантиметров. Существуют требования при формировании отверстия. Максимальная устойчивость достигается, когда отверстие немного больше опорного столба. Слишком маленький диаметр ограничивает возможность залить достаточное количество бетонного раствора. Достаточным диаметром считается показатель от 15 до 30 сантиметров. Расстояние между столбами высчитывается с учетом местных особенностей, погодных условий. Пролет между столбами принято делать 2,5-3 метра. Такое расстояние обеспечивает максимальную надежность, устойчивость, долговечность опоры.
Ямки под опоры выполняются самостоятельно. Рекомендуется изучить возможное оборудования, советы специалистов. После приступать к выполнению работы. Достижением качественного результата является поэтапное выполнение работы. Все выполнении работы рекомендуется разделить поэтапно. Каждый этап выполняется с полной ответственностью.
Используя простые рекомендации работы выполняются очень быстро. Самостоятельное бурение можно делать в любое удобное время, не подстраиваясь под условия строительных бригад. Кроме всего прочего это существенная экономия времени, особенно при использовании ручного садового бура.
Любой забор, так или иначе, начинается с разметки и бурения отверстий под столбы. От того, насколько правильно выполнена установка столбов для забора, зависит долговечность всего ограждения, способность постройки устоять под жесткими порывами ветра и противостоять мощному пучению грунта. Только разобравшись в нехитром, но достаточно трудоемком процессе бурения скважин и ям, можно закупать материал и приступать к работе.
Глубина ямы под столб для забора зависит от высоты конструкции ограждения и веса полотна, чем выше ограда и тяжелее материал, тем глубже выполняется бурение под столбы забора. Для калитки в 60 см высотой потребуется глубина ямы в 25- 30 см, для двухметрового столба нужно выполнить бурение на 60- 70 см.
Способов бурения немного:
Совет! Для выбора схемы и способа бурения отверстий под установку столбов, прежде всего, потребуется оценить объем предполагаемой работы.
Обычно для установки забора используются вертикальные опоры, заглубленные в грунт и забетонированные через каждые 2,0- 2,5 м длины. Это значит, что для ограждения участка 60х10 м и периметром в 140 м потребуется выполнить бурение под установку 50- 60 столбов. Для небольшого забора, ограждающего «парадную» часть участка, необходимо от силы 5- 7 скважин. В последнем случае выполнить бурение можно без привлечения спецтехники, если грунт на участке относительно мягкий.
Сразу стоит оговориться, что ямы и скважины под установку полутора- двухметрового столба рыть обычной лопатой нет смысла. То есть, выкопать яму глубиной в 60 см вполне по силам физически крепкому взрослому человеку, но при этом придется увеличить ширину шурфа до 40- 50 см, иначе удалять грунт из ямы будет практически невозможно. Таким образом, объем земляных работ увеличится вдвое- втрое.
Издавна бурение ям под столбы выполнялось с помощью специальных приспособлений и инструментов:
К сведению! Наиболее сложной задачей в бурении является обеспечение необходимой точности вертикального положения скважины.
После установки столба бетонная подушка вокруг опоры должна быть максимально симметричной, в противном случае при резком повышении уровня грунтовых вод или увеличении сил пучения столбы забора будет кренить на сторону. Если по техническим причинам направление скважины отклонилось от вертикального положения, необходимо остановить бурение и выровнять яму, удалив часть грунта.
Одними из самых старых приспособлений для рытья ям под столбы заборов являются переточенная штыковая лопата и резчик грунта из топора. Лопату обрезают на меньший размер, краешек выгибают под углом. К топору приваривают стальную дюймовую трубу и выгибают под прямым углом. В результате получается инструмент с нешироким, в 5- 7 см лезвием на конце.
В этом случае яму под столбы для забора не бурят, а рубят с периодическим удалением измельченного грунта. Таким способом реально пробить скважину на глубину не менее 50- 60 см на любом, даже самом твердом грунте с большим количеством скальных обломков.
Проще всего выполнить бурение отверстий с помощью винтового или шнекового садового бура. Устройство инструмента позволяет бурить как в одиночку, так и вдвоем.
На мягком грунте бурение шнековым инструментом выполняется достаточно легко. Примерно первых 20- 30 см сверление происходит на одном дыхании. Далее перед работой буром грунт приходится разрыхлять самодельным резчиком или периодически заливать по 4- 5 литров воды, чтобы размягчить породу.
Режущая кромка бура в стандартном исполнении изготавливается в виде двух плоских ножевых лезвий. Это наиболее нагруженная часть бура. Если грунт достаточно плотный, с большим количеством гравия, ножевая кромка бура быстро теряет остроту, поэтому через каждые полтора- два метра проходки режущую часть приходится подправлять и перетачивать. В самодельных конструкциях широко используются кустарные кованые ножи, режущие насадки из заточенных отрезков автомобильных рессор и дисков циркулярной пилы.
Зачастую для сверления скважин под столбы используют свайный бур под опоры ТИСЭ. Работать таким инструментом сложнее, но такой способ дает серьезное преимущество перед обычными садовыми бурами. В результате бурения в основании скважины формируется уширение, за счет чего после заливки бетона столб забора приобретает высокий уровень устойчивости даже на сильно обводненных грунтах из глины. Использование бурильного инструмента под опоры ТИСЭ дает возможность построить забор даже на сильно пучинистых грунтах.
Кроме ручных приспособлений, многие из умельцев строят своими руками настоящие бурильные станки, позволяющие пробить отверстие под столб или свайную опору для забора без использования дорого специализированного оборудования.
Пример одного из наиболее удачных самодельных агрегатов, используемых для бурения скважин под столбы и сваи, приведен на схеме.
Конструкция станка позволяет выполнять бурение скважин под столбы заборов диаметром 40- 360 мм на глубину до 2,5 м. Работать можно вдвоем или в одиночку. Производительность агрегата такова, что на самом сложном грунте бурение скважины на глубину в 1500- 1800 мм выполняется за 40- 45 мин. Еще 15- 20 минут потребуется, чтобы перенести станок на новое место сверления ямы. Ручным буром подобный объем работ выполняется вдвоем медленнее.
Конструкция станка сварена из стального уголка в виде усеченной пирамиды. Для вращения бура используется привод, изготовленный из фаркопа ГАЗ-66. Бур представляет собой полуторадюймовую стальную трубу с приваренными лопастями от культиватора и тонким спиральным сверлом на конце. В устройстве станка предусмотрена тросовая лебедка, облегающая подъем рабочего инструмента для удаления выбуренного объема грунта.
В случае когда под строительство забора необходимо пробить под сотню точек установки столбов, сделать подобную работу своими руками достаточно сложно и долго, даже при использовании станковых буров. Например, для простого забора в 20 столбов, при затратах чистого времени бурения по 40 мин и 20 минут на перестановку устройства, потребуется 20х(40+20)=20 часов непрерывного труда, или 2 дня работы с отдыхом и перекурами.
Аналогичный объем можно выполнить специальным бензоагрегатом за один рабочий день. Если необходимо установить более десяти столбов забора, более рациональным будет арендовать ручной или станковый вариант мотобура. Стоимость аренды наиболее простого бензинового шнекового агрегата обойдется в 1000 рублей в день, при внесении залоговой суммы в размере 6- 10 тыс. рублей. Размер залога определяется в зависимости от цены и состояния оборудования. Для более продолжительного периода ежедневный тариф может уменьшаться с 1000 до 600 рублей, при условии срока аренды не менее недели.
Как вариант, можно купить новый агрегат для бурения скважин, сегодня стоимость бензинового агрегата в упаковке составляет не менее 300 долл. Обычно новый или б/ушный мотобур покупают в складчину на несколько участков садового или дачного кооператива. При правильном использовании мотобура, даже после установки всех заборов и столбов на территории кооператива, у бензинового двигателя еще сохраняется не менее 50- 60% планового моторесурса. В таком состоянии агрегат можно продать по остаточной стоимости строителям или частной фирме, занимающейся установкой заборов и ограждений. Не стоит приобретать списанные мотоагрегаты в конторах и организациях, оказывающих услуги по бурению скважин под заборы. Их техника, как правило, продается уже в весьма плачевном состоянии.
Ограждение загородного участка, являющееся неотъемлемой частью архитектурного ансамбля, должно обладать привлекательным внешним видом, а также быть надёжным и прочным. Главную нагрузку от массы забора и воздействия природных факторов воспринимают столбы-опоры, в качестве которых используются различные материалы - профильные трубы, камень, кирпич и армированный бетон. Важно правильно выбрать материал и установить опоры забора, чтобы обеспечить устойчивость возводимого ограждения и длительный ресурс эксплуатации.
Правильный выбор варианта установки опорных стоек для забора определяется в зависимости от конструкции ограждения, особенностей почвы и предпочтений собственника участка.
Столбы можно ударным путём забить в почву или забетонировать в предварительно подготовленных приямках.
Каждый из методов обладает определёнными достоинствами и, одновременно, имеет слабые стороны.
Забивка опор для ограждения - бюджетный метод быстрого создания основы ограды.
Механизм погружения опорных столбов в грунт путём ударного воздействия заключается в забивании элементов вручную или с помощью специального оборудования для забивки.
Технология применяется на грунтах со средней плотностью и небольшими каменистыми включениями. Отдавая предпочтение методу забивки опор, важно оценить все стороны этой технологии.
Главные преимущества способа заглубления столбов ударным путём:
Технология забивки столбов имеет слабые стороны:
Традиционный способ фиксации столбов для ограждения - бетонирование опорных элементов в подготовленных приямках.
Процесс установки столбов для ограждения предусматривает выполнение ям в почве, глубина которых составляет 30% от высоты выступающей части опоры.
Способ установки опор для забора, заливаемых бетоном обладает неоспоримыми преимуществами:
Несмотря на комплекс положительных моментов, технология бетонирования имеет некоторые недостатки:
До принятия решения важно тщательно проанализировать факторы риска и обдуманно подойти к выбору оптимального метода. Принимая решение по методу установки опор для забора, учтите следующие моменты:
Желание при небольших затратах оперативно установить ограждение на забитых опорах может обернуться потерей устойчивости забора и непредвиденными расходами. Строители рекомендуют отдавать предпочтение более надёжному, хотя и трудоёмкому методу монтажа - установке опор в приямки с последующим бетонированием. Однако, для временных ограждений из металлической сетки или деревянных планок, вполне можно использовать забиваемые в грунт опоры.
Выполнению мероприятий по забивке опор для забора предшествует разработка схемы установки и выполнение необходимых расчётов.
На схеме указывается расстояние между опорными стойками, которое, в зависимости от особенностей ограждения, должно находиться в интервале 2,5–3 метра.
Зная размер ограждаемого участка и задавшись шагом между опорами, несложно рассчитать количество стоек. На примере прямоугольного участка площадью 6 соток со сторонами 20 и 30 метров определим количество столбов:
Расчёт несложный. Однако, если имеются ворота и калитка, необходимо при расчёте дополнительно учитывать это расстояние.
Для расчёта потребности в материале необходимо задаться высотой ограждения и прибавить к нему длину забиваемой в почву части опоры.
Размер погружаемой в грунт стойки должен быть не менее 1/3 высоты опоры, возвышающейся над уровнем почвы.
Например, для изображённой на схеме опоры высотой 2,05 метра над уровнем почвы, длина заглублённой части составляет 1,2 метра.
Общая длина стойки равна 2,05+1,2=3,25 метра (округлённо указано 3,2 м).
Перемножив количество стоек на длину каждого опорного элемента, получим потребность в материале для изготовления столбов.
Результат: 40х3,2=128 метров. Для ограждения участка площадью 6 соток, с заданным размером 20х30 метров, необходимо приобрести материал для стоек общей длиной 128 метров.
В качестве материала для опорных стоек забора, которые планируется погрузить в почву ударным методом, можно использовать обычную или профильную трубу.
Учитывая повышенную хрупкость бетона, а также возможность растрескивания древесины под воздействием ударных нагрузок, для установки опор методом забивания пригодны только металлические стойки.
В зависимости от способа забивания и размеров опор может использоваться:
Ручным способом забиваются опоры высотой до двух метров, а автоматизированным - от двух до трёх метров.
Для разбивки участка и контроля правильности установки потребуются:
Комплекс мероприятий по установке опор предусматривает антикоррозионную обработку и монтаж.
Погружаемую часть опоры следует предварительно обработать составом, защищающим от коррозии - битумом, краской или грунтом. После высыхания защитного покрытия можно приступать к установке столбов.
Алгоритм выполнения операций по забивке столбов для забора достаточно простой:
На подготовительной стадии важно определить способ бетонирования столбов. Можно полностью залить бетоном погружаемую в приямок часть столба или частично забетонировать основу опоры:
Применение метода частичного бетонирования позволяет достичь экономии бетона.
Определение количества материала для бетонируемых опор производится в зависимости от протяжённости ограждения и интервала между столбами. Алгоритм расчёта такой же, как и для забиваемых столбов.
Расчёт общего количества необходимого бетона производится путём перемножения заливаемого объёма приямка на количество опорных элементов. Умножив площадь основания приямка на глубину, получим объем бетона для заливки одной опоры.
При выполнении расчётов можно пренебречь небольшим диаметром опорного столбика. Рассчитаем объём бетона для полного заполнения ямы диаметром 0,4 м и глубиной 1,2 м:
Если, например, необходимо забетонировать 40 столбов на глубину 1,2 м, то потребуется 6,0 м 3 бетона (40х0,15=6,0).
Осуществляя выбор материала опор , предназначенных для бетонирования, важно обеспечить надёжность конструкции ограждения. Для бетонируемых столбов забора используются следующие материалы:
Формирование приямков может осуществляться с помощью:
Для выполнения разметки понадобятся:
Для бетонирования нужен бетонный раствор на основе портландцемента марки М300, песка, перемешанных в соотношении 1:3 с добавлением щебня и воды. Потребуется:
Подготовительные работы включают:
На примере широко применяемых стальных труб рассмотрим технологию установки столбов. Работы выполняйте, соблюдая очерёдность этапов:
Установка опор из армированного бетона осуществляется аналогичным образом.