Интернет-энциклопедия по электрике

1. Уменьшение диаметра труб канализации по всей протяженности трассы не допускается.
2. Необходимо точно выдерживать их рекомендуемый уклон по направлению домик – септик. Многие собственники дач, предпочитающие все делать самостоятельно, этим нередко пренебрегают. А зря.

• Уклон меньше требуемого – застой воды в трубах. К чему это может привести в период сильных морозов, пояснять не имеет смысла. И это лишь один негативный результат невыполнения данного правила.
• Больший уклон (бывает и такое, при относительно короткой трассе) – недоочистка внутренних полостей труб стоками. Это приведет к тому, что в верхней части будут образовываться наслоения, постепенно увеличивающиеся в размерах и толщине. Следовательно, медленно и методично станет уменьшаться значение такой характеристики, как диаметр условного прохода.

Обязательное условие – трасса канализации должна закладываться ниже уровня промерзания почвы в данной местности.

По возможности очистное сооружение нужно располагать поближе к дому. Если расстояние превышает 15 м, то придется ставить колодец (смотровой, на даче он же технологический). Это – еще несколько «квадратов» в минус от полезной площади +земляные работы.

Сколько будет стоить канализация на даче

Вопрос скорее риторический, но именно этот момент и интересует собственников участков в первую очередь. Логично задать встречный – а сколько планируется в нее вложить? Конечная стоимость зависит от многих факторов. Вот лишь некоторые.

• Схема канализационной системы.
• Тип очистного локального сооружения.
• Характеристики почвы.
• Специфика использования дачи.
• Сложность монтажа канализации (а это и количество этажей домика, точек водоразбора, бытовых приборов, подключаемых в магистрали стока, специфика участка и так далее).

Все это требует точных, профессиональных расчетов. Несомненно одно – излишняя экономия на утилизации отходов в перспективе обернется дополнительными, и возможно, очень существенными тратами. Мало кто задумывается над тем, сколько (и по деньгам, и по срокам) придется платить за различные лекарства, реабилитационные курсы и тому подобное, если неоправданная бережливость при монтаже канализации обернется проникновением стоков в грунт. Ведь это дача, и все, что выращивается на своей земле, потом попадает к нам на стол. Да и вода в колодце или неглубокой скважине на участке лучше от этого точно не станет (и это всего лишь корректно сказано). Вот об этом как раз и не нужно забывать, подсчитывая, «а сколько же это будет стоить». Перефразируя известную поговорку с туманного Альбиона, можно сказать – скупому придется платить постоянно.

Что учесть

• На многих сайтах направленности «своими руками» есть различные инструкции по монтажу автономной канализации. Некоторые из них действительно грамотные и подробные. Можно было бы сказать, идеальные статьи, если бы не одно «Но!». Они дают лишь все рекомендации «в общем», не учитывая специфику конкретного участка, нагруженность системы и ряд других нюансов. Разумная экономия может быть достигнута иным путем – привлечением к работе профессионалов. Мало кто станет спорить с тем, что точный расчет исключает бессмысленные, неоправданные расходы.
• Конечно, при обустройстве канализации можно несколько сэкономить, выполнив отдельные технологические операции своими силами. Даже купить (завезти на участок) кое-что из материалов. Но в любом случае весь комплекс работ лучше доверить специалистам. С ними же и проконсультироваться о приобретении труб (марка, сечение) и тому подобное. Кстати, в договоре можно отметить (если исполнитель согласится), какие этапы будут выполнены своими руками, а что обязаны сделать мастера. Но чрезмерная бережливость приведет к самым негативным последствиям.

Дача - место активного труда и отдыха, часто превращающееся в летнюю резиденцию для ребятни и пожилых людей. Как только температура воздуха становится приемлемой для работы на участке, выезды на дачу становятся частыми, и порой заканчиваются полным переездом старшего поколения в тихое уютное место обитания вдали от шумного города.

Комфортные условия проживания на даче обеспечит организация коммуникационных систем. В первую очередь обеспечение бесперебойного водоснабжения и устройство канализации. Из нашей статьи вы узнаете, как сделать канализацию на даче своими руками, какую систему отвода сточных вод лучше выбрать для своего участка, чтобы не причинить вред экологии местности.

Старайтесь копать глубину траншеи не больше чем спланировано. Лишнюю глубину траншеи придется бетонировать, а не засыпать землей, чтобы избежать деформации трубы после засыпки сверху грунта и его полной просадки.

Если дача используется изредка – выезды на природу с шашлыками и тому подобное – то особенно за комфорт беспокоиться не приходится. Один-два дня можно провести и в спартанских условиях. Но если дача используется как постоянное место для отдыха в тёплое время года, без определённого комфорта уже не обойтись. И в первую очередь требуются канализация и водопровод.

Простая канализация на даче своими руками может представлять собой как обычную выгребную яму при удобствах во дворе традиционная деревянная будочка где-нибудь в углу участка, так и вполне цивилизованный и современный септик, а то и колодец из бетонных колец. Рассмотрим различные варианты устройства канализационной системы в дачном доме. А главное: как сделать канализацию на даче своими руками.

Чаще всего централизованная сеть канализации на дачных участках отсутствует. Так что владельцам участка приходится заниматься устройством канализации самостоятельно, в индивидуальном порядке на каждом отдельно взятом участке. В некоторых случаях можно договориться с владельцами соседних участков и устроить канализационное сооружение одно на всех, но обычно такой вариант не слишком хорош: возникают разногласия по поводу кто больше слил и, соответственно, должен больше платить за откачку (если устройство канализации предусматривает периодическую откачку), а также могут возникнуть претензии к выделенному на устройство канализации куску земли («Я почти не пользуюсь канализацией, а у меня отрезали целую сотку!»). Так что оптимально всё же не кооперироваться с соседями, а соорудить совершенно индивидуальную канализационную систему.

Простейшим вариантом дачной канализации является выгребная яма. При отсутствии водопровода в доме этого вполне достаточно. Однако, если объем сливов увеличивается (например, на даче живёт семья с детьми, постоянно требуется стирка, мытье посуды и так далее), выгребная яма уже не справляется с нагрузкой.

Если семья небольшая и, соответственно, сливы невелики, то можно обойтись септиком – его сооружение достаточно просто и недорого, если речь идёт о небольших объёмах.

И все же самым лучшим вариантом, который будет актуален всегда и при небольшой, и при маленькой семье, и при периодическом, и при постоянном использовании дачи – канализация на даче без откачки своими руками из бетонных колец. Такой вид канализации долговечен, способен справляться с довольно большими объёмами сливов, может быть изготовлен своими руками, без привлечения дорогостоящих специалистов.

Следует заметить, что любая система канализации подразделяется на два вида:

• внутренняя канализационная система – к ней относится все, что находится внутри дома, то есть, все места, где подключается сантехническое оборудование (раковины, унитаз, биде, ванна, душевая кабина и так далее), а также сантехнические магистрали и стояки; эта система должна заканчиваться выходным патрубком, который обычно располагается внизу, у фундамента дома; если канализационная система представляет собой выгребную яму, то внутренняя канализация, естественно, отсутствует;
• наружная канализационная система – в её состав входят все трубы, через которые от дома отходят стоки, а также все сооружения, предназначенные для накопления и очистки сточных вод (септики, колодцы и тому подобное); в случае, к примеру, выгребной ямы, наружная канализационная система представляет собой исключительно саму яму для накопления сточных вод.

Если ваша задача – канализация на даче своими руками, то начинать нужно вовсе не с приобретения материалов и подбора инструментов. Начало всего – составление проекта. Проектирование канализационной системы является одним из обязательных этапов при устройстве канализации. Проект включает в себя как внутреннюю, так и наружную канализационную систему, и поэтому должен быть привязан к конкретному дому и конкретному участку.

После того как проект подготовлен, можно определить размер труб, которые будут составлять как наружную, так и внутреннюю системы, а также определиться с необходимым материалом для работы (например, утеплитель для труб и так далее) и типом коллектора.

Необходимо заметить, что диаметр труб проще и надёжнее определить, используя нормативные документы – в них указаны диаметры, необходимые для различного объёма сточных вод. Это весьма существенный момент, так как трубы составляют львиную долю по стоимости в канализационной дачной системе, и ошибка может привести к значительным финансовым потерям. Так, если диаметр недостаточен, то канализация попросту захлебнётся, не справляясь с требуемым объёмом сточных вод, а если диаметр слишком велик, то трубы обойдутся дороже – лишние, никому не нужные расходы.

А также при проектировании канализационной дачной системы очень важно правильно выбрать место для устройства септика. Это особенно важно с учётом небольших размеров дачных участков – приходится подумать, как устроить септик, чтобы соблюсти все необходимые условия, установленные нормативами, и в то же время не слишком уменьшить полезную площадь участка.

• рельефом дачного участка – для того чтобы движение сточных вод происходило самотёком, уклон должен быть от дома к септику, а не наоборот, в противном случае придётся устанавливать дорогостоящий насос;
• глубиной залегания грунтовых вод – септик не должен заливаться грунтовыми водами;
• глубиной промерзания почвы в холодное время года – септик должен находиться выше точки промерзания, в противном случае канализация может оказаться забитой льдом;
• расположением источника воды или водопровода с питьевой водой – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от источника питьевой воды, должно быть не менее 30 м;
• расположением плодовых деревьев и кустарников, а также огорода – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от плодовых деревьев, кустарников и огорода должно быть не менее, чем 3 м;
• расположением дома – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от септика до дома не должно быть менее 5 м;
• составом почвы – излишне гигроскопичный грунт может спровоцировать загрязнение грунтовых вод сточными водами.

Следует учитывать, что если септик будет располагаться на расстоянии, превышающем 15 м от дома, то могут возникнуть сложности в монтаже магистрального трубопровода – потребуется установка ревизионного колодца, трубы необходимо будет заглублять в землю больше обычного, да и увеличивается количество землеройных работ, а, следовательно, возрастает и трудоёмкость всего процесса устройства дачной канализации.

К монтажу внутренней канализационной системы можно приступать сразу же после составления плана и закупки всех необходимых материалов и комплектующих. Сначала требуется установить центральный стояк. Оптимальный диаметр для него – 110 мм, при этом необходимо предусмотреть вывод газов. Обычно с этой целью верхняя часть стояка поднимается вверх – либо на чердак, либо выводится на крышу. Вывод на крышу более предпочтителен: всё же лучше, чтобы газы сразу уходили из дома, чем скапливались на чердаке.

Необходимо учитывать, что в соответствии с нормативами, основной стояк должен располагаться не менее, чем в 4 м от ближайшего окна. Подобное требование ограничивает количество помещений на даче, где может быть расположен стояк, и это нужно знать до начала монтажа системы.

Трубы для внутренней канализационной системы выбираются не только по диаметру, но и по материалу изготовления. В настоящее время предлагается три варианта:

• трубы ПВХ – весьма демократичные цены, что привлекает потребителей, в достаточной степени долговечны, лёгкие, внутренняя поверхность гладкая, и вода легко проходит, коррозионно устойчивы, не зарастают внутри, очень просты в монтаже. Канализация на даче своими руками обычно выполняется именно с применением труб ПВХ;
• трубы чугунные – проверенный временем классический вариант, материал надёжный, долговечный, однако, не слишком коррозионно устойчив, внутренняя поверхность со временем теряет гладкость, что препятствует прохождению сточных вод, для монтажа требуется специальное сварочное оборудование, да и цена далека от демократичной;
• трубы керамические – сочетают все плюсы труб ПВХ и чугунных, обладают отличными характеристиками начиная от гладкости и заканчивая устойчивостью к воздействию химически агрессивных сред, однако, имеют очень высокую стоимость, что не слишком хорошо для небольшой дачи.

Исходя из соотношения цена/качество, а также учитывая требования к простоте монтажа при устройстве канализации на даче своими руками, чаще всего выбираются трубы ПВХ – лёгкие, достаточно долговечные, химически стойкие и недорогие.

После того как произведена установка основного стояка, можно приступать к прокладке горизонтальных трубопроводов. При этом необходимо предусмотреть наличие ревизионных люков – чтобы при необходимости можно было контролировать канализационную систему, а главное – прочищать её. Ревизионные люки обычно устраивают над унитазом, а также в самой низкой точке всей канализационной системы (именно там чаще всего возникают пробки).

Монтируя трубы, следует обратить особое внимание на углы соединений: повороты под прямым углом затрудняют движение сточных вод, и в таком случае в местах соединений начинают скапливаться пробки, не спасает даже знаменитая гладкость труб ПВХ. Может дойти до того, что в унитаз нельзя будет выбрасывать и туалетную бумагу – чтобы она до своего растворения не послужила зародышем пробки.

Обязательное условие: у каждого сантехнического прибора, будь то унитаз или раковина, должен иметься сифон с водным замком, иначе в помещение постоянно будут проникать неприятные запахи из канализационной сети.

Труба для подключения патрубка унитаза должна быть диаметром не менее 10 см, подключение при этом осуществляется напрямую. В то же время для того чтобы подключить раковину и/или ванну, достаточно диаметра 5 см. Угол, под которым прокладываются трубы, должен обеспечивать самотёк.

Заметим, что обычно устройство системы канализации планируется заранее, ещё на стадии постройки дома, и в этом случае сразу в архитектурном плане предусматривается место для вывода наружу канализационной трубы, по которой сточные воды уходят из дома в колодец или септик. Это – отверстие, располагающееся в фундаменте.

Однако, случается, что приходится устраивать канализацию в уже построенном доме, где никакого отверстия в фундаменте для прокладки сливного трубопровода не предусмотрено. Обычно в таких случаях приходится делать пристройку к дому, чтобы расположить там санузел, вот в фундамент этой пристройки и закладывается место для сливного трубопровода.

В месте вывода канализационной системы из дома обязательно требуется установка обратного клапана, иначе при некоторых условиях сточные воды могут попадать обратно в дом (небольшой уклон, переполнение колодца, проникновение грунтовых вод в колодец и так далее).

Нормативные требования

Существует ряд нормативных требований, оговорённых СНиП, которые необходимо соблюдать при сооружении канализационной системы на даче:

• нельзя использовать трубы, изготовленные из разных материалов в одной системе трубопровода;
• необходимо обеспечить полную герметичность трубопровода (особенно тщательно нужно проверять места соединений);
• стык магистрали канализационной системы и основного стояка должен быть выполнен только косой крестовиной или тройником;
• при диаметре трубы 110 мм уклон должен составлять 0,2 см на 1 м погонный; при диаметре трубы 50 мм уклон должен составлять 0,3 см на 1 м погонный;
• необходимо обеспечить слив канализационных стоков самотёком – одно из требований к канализационной системе дачных домов безнапорность;
• подключение магистрали канализационной системы к основному стояку может быть только открытым, остальной трубопровод может быть смонтирован скрытым образом.

Септик обычно устанавливают в тех случаях, когда отсутствует централизованная система канализации в посёлке – тогда внутренняя система канализации подключается прямо к септику.

Септиком называется устройство, в котором сточные воды собираются, а затем очищаются. Септики могут различаться как по материалу, из которого они изготовлены, так и по способу очистки сточных вод (например, отстаивание, использование специальных бактерий и так далее), а также по конструкции.

Ещё на стадии составления плана канализационной системы необходимо определиться с тем, куда, в конце концов, будут попадать сточные воды. Если выбран септик, то для его устройства можно использовать различные ёмкости (пластиковые и металлические), а также разнообразные железобетонные конструкции. Бывает, что септик изготавливается из кирпича – наиболее дорогой и сложный вариант.

Наиболее распространённый вариант очистки сточных вод для дачного дома – почвенная фильтрация в сочетании с биологической очисткой. То есть, в септик помещаются специальные бактерии, которые способствуют быстрому разложению, а затем сточные воды, прошедшие первичную фильтрацию, просачиваются в грунт (для этого оставляется специальное поле), где и очищаются окончательно. Иногда сточные воды просто накапливаются в ёмкости, а затем откачиваются и вывозятся ассенизаторами. Устройство септика с возможностью откачки гораздо проще и дешевле, чем септика с фильтрацией, но проблема в том, что не всегда можно заказать ассенизаторскую машину на дачный участок, а в некоторых случаях нет возможности дотянуть до септика трубу, чтобы откачать сточные воды. Поэтому приходится идти по более дорогому первоначально, зато более удобному в эксплуатации пути – устройство септика с частичной очисткой сточных вод.

Двухкамерный септик представляет собой ёмкость, состоящую из двух камер, соединённых переливной трубой.

Проще всего приобрести соответствующую ёмкость – сейчас в продаже имеется достаточно широкий выбор, различные размеры и различные материалы изготовления. Однако, даже самые простые двухкамерные септики неоправданно дороги, если речь идёт об устройстве канализации на даче. Поэтому гораздо дешевле сделать такой септик самому – из бетона. При желании и наличии места для достаточно объёмного септика, можно сделать не только двух-, но и трёх-, и четырехкамерный септик. Чем больше камер – тем лучше очистка сточных вод. Многокамерные септики изготавливаются таким же образом, как и двухкамерный.

Обязательное условие: поблизости от септика не должно быть деревьев, так как корневая система может повредить стенки септика.

• в запланированном месте выкапывается котлован глубиной 3 м, размеры котлована рассчитываются заранее (учитывается планируемый объем сточных вод);
• на дне котлована устраивается песчаная подушка (до 0,15 м высотой);
• устанавливается опалубка (обычно изготавливается из досок, но можно и из ДСП);
• устанавливается арматура (металлические прутья и стальная проволока);
• на запланированных местах в опалубке пробиваются отверстия для входа канализационной трубы внешней системы, а также для последующей установки переливной трубы, в отверстия вставляются обрезки труб таким образом, чтобы эти отверстия сохранились и после заливки бетона;
• производится заливка бетона в котлован и его равномерное распределение, рекомендуется заливку производить за один раз – таким образом обеспечивается монолитность конструкции;
• первый отсек будущего септика заливается бетоном полностью, бетонируется и дно – этот отсек предназначен для отстаивания сточных вод, и из него воды не должны попадать в почву, в этом же отсеке впоследствии помещаются анаэробные бактерии;
• во втором отсеке дно отсутствует – из него сточные воды, прошедшие первичную очистку, попадают в грунт для окончательной очистки; этот отсек может быть изготовлен таким же образом, как и первый – заливкой бетона в опалубку, а может изготавливаться из бетонных колец (диаметр каждого кольца не менее 1 м), на дне отсека размещается гравийная подушка, которая служит фильтром для сточных вод;
• после того как оба отсека септика устроены, они соединяются переливной трубой, которая должна быть установлена в верхней трети отсеков под наклоном (чтобы обеспечить самотёк) около 0,3 м на 1 погонный метр трубы;
• последний этап – устройство перекрытия септика; оно может быть изготовлено из бетона (заливка в опалубку) или из готовых железобетонных плит; в перекрытии должен быть люк для контроля заполнения секций, а также вытяжка, чтобы в секциях не скапливались газы, которые могут быть и горючими.

Если канализационная система эксплуатируется активно, то не все сточные воды успевают пройти полный цикл очистки и попасть в грунт уже осветлёнными – большая часть их остаётся в септике. В этом случае приходится периодически очищать септик, но такая очистка требуется не чаще, чем раз в два-три года.

Наиболее простой и дешёвый вариант – устройство двухкамерного септика из бетонных колец, а не заливкой бетона в опалубку. В этом случае придётся побеспокоиться о герметизации стыков колец между собой, но само сооружение получается более надёжным, если обе секции септика представляют собой колодцы из колец, в одном из которых имеется герметичное дно, а во втором – песчано-гравийная подушка-фильтр.

Следует заметить, что при наличии глинистого грунта, а также при близком расположении грунтовых вод у поверхности, устройство септика-колодца не представляется возможным. В этом случае придётся устанавливать в котлован какую-либо герметичную ёмкость. Обычно для этой цели приобретаются цистерны.

Наружная система канализации – это магистраль трубопровода, отходящая от дома и ведущая к септику. Обязательное требование: наличие достаточного уклона, чтобы сток воды мог осуществляться самотёком (обычно угол наклона составляет около 2º). Следует знать, что увеличение диаметра труб ведёт к уменьшению угла наклона. Ещё одно обязательное требование: трубы должны быть заглублены в почву ниже точки промерзания грунта. Если нет такой возможности (например, глубина промерзания грунта очень велика либо грунтовые воды подходят к поверхности слишком близко, либо имеется монолитная плита, каменистая почва и так далее), то трубам необходима надёжная теплоизоляция.

В климате среднерусской полосы обычно достаточно заглубить трубопровод на 1 м, в тёплых регионах глубина траншеи может составлять не более 0,7 м, ну а в холодных регионах приходится заглублять трубопровод на 1,5 м, а то и более.

На дне траншеи устраивается песчаная подушка, которая служит защитой от движений грунта (при резких перепадах температуры, при ливневых дождях и так далее).

Оптимально, если имеется возможность проложить магистраль по прямой непосредственно до коллектора, но на небольших участках нередко приходится выполнять повороты. В месте, где делается поворот, устраивается смотровой колодец.

Для прокладки наружной магистрали используются как трубы из ПВХ, так и чугунные. Если канализация изготавливается собственноручно, то лучше использовать трубы ПВХ – они просты в монтаже, чего нельзя сказать о чугунных трубах. Кроме того, трубы ПВХ устойчивы и в случае обледенения – ледяная пробка может привести к раздутию трубы, но практически никогда к её разрыву, а вот чугунная труба при хорошей ледяной пробке может и лопнуть.

Смонтированный в траншее наружный трубопровод канализации засыпается песком – песок должен окружать трубы со всех сторон, а затем извлечённым ранее из траншеи грунтом.

Регулярная откачка сточных вод из септика может представлять проблему на дачном участке, поэтому оптимально устанавливать септик такой конструкции, которая не требует откачки.

Для этого вполне подходит двухкамерный септик, но для более надёжной очистки и при наличии места можно установить и трехкамерный. Как изготовить такой септик собственноручно описано выше.

Следует учитывать, что первый резервуар, который является отстойником, изготавливается самым большим (для двухкамерного септика размер первого резервуара составляет ¾ общего объёма секций, а для трехкамерного – 0,5).

Чтобы не требовалось откачки, необходимо устройство поля фильтрации – места вокруг септика, куда просачиваются осветлённые сточные воды. Необходимо знать, что на поле фильтрации нельзя сажать огородные культуры, плодовые кустарники. В таком месте возможна разве что посадка декоративных цветов – но ничего съедобного!

Единственное, что требует септик такого типа – периодического обслуживания для удаления нерастворимого осадка. Для этого обычно используется фекальный или дренажный насос.

Как определить размер септика

Размер септика определяется на стадии составления плана канализационной системы и зависит от планируемого объёма сточных вод, который, в свою очередь, определяется количеством людей, постоянно проживающих в доме. В соответствии с нормативными документами, норма водопотребления одного человека составляет 200 л/сутки. Чтобы не ошибиться, рекомендуется добавлять к нормативному показателю ещё 20%. Если дом часто посещается гостями (кроме постоянных жильцов), то рекомендуется увеличить расчётное количество проживающих на 1-2 человека при определении размеров септика – лучше, если ёмкость будет больше, чем если она будет переполняться.

Бетонные кольца – прекрасный материал для изготовления септика канализационной системы на даче. Они недороги, и с ними можно работать даже неспециалисту, что значительно удешевляет стоимость всех работ по устройству канализации.

Основные плюсы септика из бетонных колец:

• дешевизна исходных материалов;
• простота эксплуатации;
• долговечность;
• возможность самостоятельного монтажа всего устройства.

К минусам такого септика обычно относят:

• неприятный запах поблизости от септика – септик такого рода не является полностью герметичным, поэтому просачивается запах, на маленьком дачном участке это может оказаться весьма существенным отрицательным фактором;
• необходимость периодической очистки колодцев от нерастворимого осадка – частота очистки снижается при использовании анаэробных бактерий.

Как устроить септик из бетонных колец описано выше. Единственный нюанс: для устройства котлована рекомендуется заказывать технику – это значительно ускоряет работы, чем рытье котлована вручную. Однако, далеко не всегда возможно воспользоваться услугами экскаватора – слишком узкая улица дачного посёлка, слишком маленький участок и так далее. В этом случае приходится использовать традиционные лопаты.

А также могут возникать проблемы с установкой колец. Эту задачу можно выполнить и вручную, подкапывая под нижнее кольцо, но такой способ довольно тяжёл.

Чтобы герметичность колодцев не нарушалась в случае каких-либо подвижек грунта, рекомендуется скреплять кольца между собой не только с помощью раствора, но и металлическими скобами или пластинами.

После того как кольца установлены и прочно соединены между собой, наружная поверхность колодцев обрабатывается гидроизоляцией. Обычно используется либо обмазочная, либо наплавляемая гидроизоляция.

Нередко для удешевления дачной канализации и облегчения монтажа вместо бетонных колец используются бочки как пластиковые, так и металлические. Единственное требование к бочкам – их герметичность. А также следует учитывать низкую коррозионную устойчивость металлических бочек, поэтому их необходимо соответствующим образом обрабатывать, что увеличивает стоимость канализационной системы.

К преимуществам пластиковых бочек относят следующие факторы:

• большой ассортимент различных пластиковых бочек, из которого можно выбрать ёмкость необходимого объёма;
• высокая устойчивость пластика к агрессивным химическим средам и биологически активным средам;
• малый вес пластиковых бочек, что значительно упрощает процесс сооружения канализационной системы;
• отсутствие необходимости антикоррозионной обработки, что экономит не только силы и время, но и значительную сумму;
• долговечность.

К минусам пластиковых бочек можно отнести то, что считается плюсом – их небольшой вес. Дело в том, что весенние паводки или морозы зимой могут привести к тому, что бочки будут попросту выдавлены на поверхность. Поэтому недостаточно просто установить бочки на основании, их необходимо закреплять на этом основании тросами.

Металлические бочки считаются более прочными, поэтому их нередко используют для устройства дачной канализации. Однако, следует заметить, что срок эксплуатации такой канализационной системы невелик – из-за низкой коррозионной устойчивости металлических ёмкостей, соответствующая обработка улучшает ситуацию, но не решает проблему полностью. Обычный срок службы металлических бочек, даже обработанных антикоррозионными составами, составляет около 4 лет. Единственный надёжный вариант: ёмкости из нержавеющей стали, но они чрезвычайно дорогие и явно нерентабельны для дачи.

Своими руками

Редкий дачный домик возможно подключить к централизованной канализации, но от привычных городских удобств отказываться не хочется, да и загрязнять почву не стоит, ведь стоки в итоге повлияют на качество урожая и здоровье его потребителей. По этой причине даже для небольшого дома с минимальным количеством санитарного оборудования лучше продумать систему канализации. К тому же сделать это можно самостоятельно.

Как выглядит схема дачной канализации?

Даже самые простые системы отведения и утилизации стоков требуют составления проекта, который поможет избежать ошибок, правильно закупить необходимые материалы и окончательно понять, сможете ли вы справиться со всеми работами самостоятельно.

Нужно начертить схему в масштабе с указанием всех расстояний, а на ней отобразить все элементы внутренней и внешней канализационной сети:

• вид и размещение санитарного оборудования и других источников стоков, например, бани;
• весь путь внутренней разводки;
• точку выхода канализации из дома;
• маршрут внешней магистрали;
• вид оборудования для утилизации стоков и его расположение на участке.

В проекте также должны быть отмечены диаметры трубопроводов и материал, из которого они изготовлены, способ прокладки разводки и некоторые другие нюансы как для внутренней, так и для наружной сети.

Внутренняя канализационная разводка

Этот вид утилизации стоков состоит из нескольких компонентов.

1. В первом отсеке происходит осаждение тяжелых частиц и процесс анаэробного окисления загрязнений. При достаточно большом количестве стоков роль отстойника выполняют 2 соединенных друг с другом системой переливов резервуара.
2. Частично осветленная вода поступает на ступень почвенной фильтрации, которая в зависимости от вида грунта и уровня залегания грунтовых вод может быть представлена в виде фильтрационного колодца, полей фильтрации или поглощения. Здесь оставшиеся загрязнители задерживаются в фильтрующем слое, например, щебне, подвергаются дальнейшему разложению. Очищенная вода поступает в грунт.

На рынке представлены готовые модели, но септик также можно изготовить самостоятельно. Чаще всего для этой цели применяют:

• бетонные кольца;
• сварные металлические емкости;
• еврокубы или другие герметичные резервуары из пластика.

Каждый из этих видов септиков имеет свои особенности монтажа. В общем случае установка включает в себя следующие действия:

• рытье котлована, превышающего в длине и ширине размеры емкостей на 30-50 см;
• выравнивание дна и отсыпка песчаной подушки толщиной в 15 мм;
• для бетонных и легких пластиковых резервуаров – заливка бетонного основания;
• установка емкости или ее элементов;
• подсоединение к подающей и отводящей трубе;
• обустройство почвенной доочистки;
• установка люков;
• обратная засыпка.

Для предотвращения распространения зловония от септика и улучшения процесса очистки рекомендуется вносить в резервуары биопрепараты. Примерно раз в год нужно будет нанимать ассенизаторскую машину для откачки осадка из септика.

Модель септика Чисток	Производительность (м.куб/сут.)	Цена, руб.
Септик Чисток 1800	0,65	33490
Септик Чисток 2000	0,70	34280
Септик Чисток 2500	0,85	36840
Септик Чисток 2500Н	0,85	40440
Септик Чисток 3000	1	45400
Септик Чисток 4000	1,3	51740
Септик Чисток 5000	1,7	62040
Септик Чисток 6000	2	65200
Септик Чисток 7000	2,5	73120
Септик Чисток 9000	3	86160

Модель	Описание	Объем	Производительность	Цена, тыс. руб.
Локальная очистная установка «ТЕРМИТ-1,2Ф»	Септик выполнен из линейного полиэтилена толщина до 20 мм. Общий обьём 1200 литров. Локальная очистная установка имеет прямоугольную форму длиной 1310 мм, шириной 1160 мм, высотой 1040/1540 - без горловины и с горловиной.	1,2 м3	0,35 м3 в сутки 1-2 пользователя	18
Локальная очистная установка «ТЕРМИТ-2Ф»	Септик выполнен из линейного полиэтилена толщина до 20 мм. Общий обьём 2000 литров. Локальная очистная установка имеет прямоугольную форму длиной 1700 мм, шириной 1200 мм, высотой 1450/2050 - без горловины и с горловиной.	2 м3		28,6
Локальная очистная установка «ТЕРМИТ-2,5Ф»	Септик имеет прямоугольную форму длиной 1,8 метра, шириной 1,2 метра, высотой 1450/2050 - без горловины и с горловиной. В септике предусмотрены две горловины. Первое диаметром 500 мм. с крышкой из полиэтилена для откачки активного ила, образующегося в процессе эксплуатации септика. Второе, диаметром 700 мм с крышкой, люком из полиэтилена для технологического обслуживания фильтрующего элемента и откачки ила из второй секции.	2,5 м3		32,4
Локальная очистная установка «ТЕРМИТ-3Ф»	Септик имеет прямоугольную форму длиной 2220 мм, шириной 1160 мм, высотой 1385/2030 - без горловины и с горловиной. В септике предусмотрены две горловины. Первое диаметром 500 мм. с крышкой из полиэтилена для откачки активного ила, образующегося в процессе эксплуатации септика. Второе, диаметром так же 500 мм с крышкой, люком из полиэтилена для технологического обслуживания фильтрующего элемента и откачки ила из второй секции. Корпус фильтрующего элемента выполнен из полиэтилена.	3,0 м3	1,4 м3 в сутки 4-6 пользователей	37,8
Локальная очистная установка «ТЕРМИТ-3,5Ф»	Септик имеет прямоугольную форму длиной 2,3 метра, шириной 1,2 метра, высотой 1450/2050 - без горловины и с горловиной. В септике предусмотрены две горловины. Первое диаметром 500 мм. с крышкой из полиэтилена для откачки активного ила, образующегося в процессе эксплуатации септика. Второе, диаметром 700 мм с крышкой, люком из полиэтилена для технологического обслуживания фильтрующего элемента и откачки ила из второй и третьей секции. Корпус фильтрующего элемента выполнен из полиэтилена.	3,5 м3	1,8 м3 в сутки 5 -7 пользователей	39,8
Локальная очистная установка «ТЕРМИТ-5,5Ф»	Выполнен из линейного полиэтилена толщина до 20 мм. Общий обьём 5500 литров. Септик имеет прямоугольную форму длиной 2,3 метра, шириной 1,7 метра, высотой 2,6 м (с горловиной). В септике предусмотрены две горловины. Первое диаметром 500 мм. с крышкой из полиэтилена для откачки активного ила, образующегося в процессе эксплуатации септика. Второе, диаметром 700 мм с крышкой, люком из полиэтилена для технологического обслуживания фильтрующего элемента и откачки ила из второй и третьей секции.	5,5 м3		59,8
ЛОС «ТЕРМИТ-ЭКОНОМ-2Ф»		2 м3	0,7 м3 в сутки 2-4 пользователя	27,3
ЛОС «ТЕРМИТ-ЭКОНОМ-2,5Ф»	Септик двухкамерный с фильтрующим элементом.	2,5 м3	1 м3 в сутки 3-5 пользователей	31
ЛОС «ТЕРМИТ-ЭКОНОМ-3Ф»		3 м3		34
ЛОС «ТЕРМИТ-ЭКОНОМ-3,5Ф»	Септик трёхкамерный с фильтрующим элементом.	3,5 м3	1,4 м3 в сутки 5-7 пользователей	36
ЛОС «ТЕРМИТ-ЭКОНОМ-5,5Ф»	Септик трёхкамерный с фильтрующим элементом. Выполнен из линейного полиэтилена толщина до 20 мм. Общий обьём 5500 литров. Септик имеет прямоугольную форму длиной 2,3 метра, шириной 1,7 метра, высотой 2,6 м (с горловиной).	5,5 м3	2,5 м3 в сутки 7-11 пользователей	56,3
Септик-накопитель «Термит-1,2Н»	Выполнен из полиэтилена низкого давления высокой плотности. Толщина стенок ёмкости до 20 мм. Общий обьём 1200 литров. Септик имеет прямоугольную форму длиной 1310 мм, шириной 1160 мм, высотой 1040/1540 - без горловины и с горловиной. В септике предусмотрена горловина диаметром 650 мм с крышкой из полиэтилена для откачки активного ила из двух камер, образующегося в процессе эксплуатации септика.	1,2 м3	-	17 000

Это самые современные и эффективные системы. Степень очистки воды в них составляет почти 100 %. Воду после станций можно применять для полива и других технических нужд или же сбросить на рельеф или водоем без ущерба для окружающей среды. Их отличительной чертой является наличие компрессора, нагнетающего воздух, в присутствии которого специальные микроорганизмы полностью разлагают загрязнители.

Минусом системы является стоимость и энергозависимость.

Можно обустроить аэрационную станцию и самостоятельно, но лучше приобрести готовое оборудование в виде пластикового контейнера с компрессором. Вариантов предлагается много.

Установить их можно самостоятельно. Монтаж расписан в инструкции к устройству и отличается от установки простого септика подключением к электросети и отсутствием необходимости обустройства почвенной очистки.

Обратите внимание! Чтобы выход на эффективную очистку произошел быстрее, нужно в самом начале добавить специальный речной ил или же измельченные пищевые продукты.

Для обслуживания станции нужно будет раз в год вызывать машину для откачки ила и из осадка отстойника или же производить это самостоятельно.

Таким образом, провести качественную канализацию в дачном домике вполне можно самостоятельно. Главное – составить подробную схему и учесть все нюансы.

Видео – Канализация на даче своими руками

$(".wp-caption:eq(0)").hide(); var ref = document.referrer; var local = window.location..search(/#video-content/); var s_object = ref.search(/object/); if(ref==page || s_object != -1 || video_content != -1){ $(".tabs__content").removeClass("visible"); $(".single__video").addClass("visible"); $(".tabs__caption li").removeClass("active"); $(".tabs__caption li:eq(2)").addClass("active"); }

Городские жители так привыкли к комфорту, что и на даче требуется полный набор «удобств», но централизованная канализация за городом — это из другой жизни. Потому канализация для дачи — забота хозяев. Дело это непростое, но разобравшись в тонкостях можно спроектировать и построить своими руками.

Виды автономной канализации

Чтобы осознанно и правильно выбрать тип канализации для дачи, надо хотя-бы в общих чертах представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:

Первые два варианта — это просто места для сбора нечистот, никакого очищения в них не происходит. Но разница между ними есть, и довольно существенная. Выгребная яма обычно делается только под , а вот в накопительную емкость уже отводят все стоки. То есть это — самая примитивная канализация, хоть и без очистки.

Вторые два варианта — это уже очистные сооружения, просто с разной степенью автоматизации. Как видите, идеального способа нет. Приходится выбирать между экологичностью и дешевизной. И тут кроме вас никто решить не может.

Как организовать канализацию на даче с септиком

Если дача будет посещаться в основном на выходные, строить какую-либо сложную систему не имеет смысла. Самый разумный вариант в таком случае — установить накопительную емкость, или сделать выгребную яму, но обязательно — герметичную. Так как посещения будут редкими, очистка потребуется нечасто, а чтобы она нужна была еще реже, используют биопрепараты, которые ускоряют разложение органики, заодно уменьшая объемы стоков.

При более активном использовании дачного участка, канализация для дачи нужна более серьезная. Разумный выбор — ставить септик, делать по инструкции поля фильтрации или ставить поглощающий колодец. Септик лучше брать заводской, по возможности — . Он, конечно стоит достаточно много денег, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют постоянного ремонта во время эксплуатации, да и кроме всего, большая их часть страдает негерметичностью. Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в результате у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца или скважины, а потом в виде урожая, который вы этой водой поливаете.

Если точно решено делать септик своими руками, есть несколько вариантов:

Проще всего сделать септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть достаточно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для накопления трехсуточного запаса сточных вод. Расход в сутки принимается по 200-250 литров на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с некоторым запасом на случай приезда гостей. На семью из 3-4 человек обычный объем септика — 2,5-3 куба.

Нормы расположения очистных сооружений на участке

В этой области большая путаница. Много противоречащих друг другу норм с разными расстояниями, причем в разных регионах эти нормы могут отличаться, так что узнавать точно надо в местном сантехнадзоре. Наиболее распространенные нормативы можно сгруппировать:

Еще один момент. Если на участке есть уклон, то колодец или скважина должны располагаться выше всех очистных сооружений. Чтобы соблюсти все эти расстояния, придется долго колдовать над планом участка. Если все сразу соблюсти не получается, особое внимание уделяют расстоянию до соседского дома и колодца (скважины), так как нарушение чревато жалобой, следующими за ней проверками и штрафами.

Виды канализации с септиком

Септик — это емкость, состоящая из одной, двух или трех камер, соединяющихся трубами перелива. Из последней камеры очищенная вода попадает на фильтрационное поле, в поглощающий колодец, фильтрующую траншею. Выбор конкретного типа окончательной фильтрации зависит от типа грунтов и уровня подземных вод.

С фильтрующим колодцем

При низком расположении подземных вод и хорошо отводящих воду грунтах делают фильтрационный колодец. Обычно это несколько жб колец без дна.

С полем фильтрации

При уровне грунтовых вод до 1,5 метров и/или при плохой дренирующей способности почвы, стоки отводят на фильтрационные поля. Это довольно обширные участки, в которых часть природного грунта заменена песком и щебнем. Вода из септика по перфорированным трубам поступает на это поле, где проходя через слои, она доочищается, после уходит в ниже расположенные слои грунта.

Структура данного поля слоистая — снизу песок, затем щебень, в который уложены дренажные трубы. Сверху могут быть высажены декоративные насаждения. Место расположения этого очистительного сооружения — как можно дальше от огорода и плодовых деревьев. Недостаток этой системы — через некоторое время щебень заиливается, вода уходить перестает. Необходимо вскрытие и замена фильтрата (песка со щебнем).

В сточную канаву

Если неподалеку от септика есть сточная канава, вывести воду для доочищения можно в нее. Для этого перед канавой роют небольшой котлован, который засыпают щебнем. Воду выводят в щебень, откуда она попадает в канаву.

Этот вариант возможен, если степень очистки стоков высока. Обычно такую схему предлагают при установке ЛОС или АУ. Но для уверенности, желательно иметь на руках результат химической экспертизы, подтверждающий степень очистки. Это документ может понадобиться если пожалуются соседи и придет проверка.

Про автономную канализацию , а про индивидуальные очистные сооружения Тверь — тут.

Сколько камер в септике

В СНиП 2.04.03-85 количество камер в септике привязано к суточному расходу воды:

• до 1 куб/сут — одна камера;
• от 1 до 10 куб/сут — две камеры;
• свыше 10 куб/сут — три.

При этом объем септика должен быть не менее 3-х кратного суточного расхода. Одну камеру делают редко, так же как и три. Одна не дает нужной степени очистки, а три — слишком дорого.

Как довести канализацию до септика

Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:

• диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
• 50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.

Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм. Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.

Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два. Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.

На какую глубину закапывать тубу

В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.

Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.

Утепление

Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.

Специальное утепление для труб — скорлупа

Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).