Зимой для редких приездов на дачу требуется тёплая комната с удобствами - баней с душем, кухней и спальней. Юрий Подымахин решил сделать в доме такое универсальное помещение. Вот что он рассказывает об устройстве душевой.
Концепция универсального помещения сводилась к тому, что оно должно быть все-сезонным, тёплым, иметь санузел, зоны кухни и спальни.
Учитывая, что в помещениях кухни и душевой - повышенная влажность, все стены и потолок после утеплителя я закрыл полиэтиленовой плёнкой, а сверху обил гипсоволокнистыми листами (ГВЛ). 8 душевой на стенах поверх ГВЛ наклеил панели ПВХ. В месте, где расположен смеситель, для его надёжного крепления под панелью ПВХ зафиксировал на стойке каркаса стальную пластину.
Стены можно было выложить плиткой, но. поскольку это всё-таки дача, решил, что с панелями ПВХ будет теплее.
Один из способов надёжной гидроизоляции пола в ванной комнате - цементная стяжна. Чтобы не было перепада уровней пола в разных помещениях, на этапе строительства лаги пола в душевой я сделал высотой 150 мм, тогда нак остальные лаги были высотой 200 мм. Для усиления перекрытия лаги в душевой сделал сдвоенными.
Пол в душевой – многослойный. Снизу вверх идут: черновой пол из доски-дюймовки, паропроницаемая плёнка, утеплитель из эковаты, лист ОСП, лист ГВЛ, полиэтиленовая плёнка, цементная стяжка толщиной 5 см, эластичная гидроизоляция, керамическая плитка.
Скажу честно: создание цементной стяжки в деревянном доме меня немного смущало, так как она могла потрескаться, поскольку деревянный дом всегда сезонно «дышит». Но ничего другого, более простого и дешёвого я придумать не смог. Для уменьшения веса стяжки в качестве наполнителя взял керамзит.
Пол в душевой надо было сделать с уклоном к сливному трапу, чтобы любая вода, которая окажется в помещении, стекала в одну точку. Эта точка у меня смещена в угол, где планировал сначала установить душевую кабину, но потом решил сделать просто душ, что значительно дешевле.
Выставил маяки с уклоном 2 см на 1 м, но сейчас считаю, что надо было сделать его больше, поскольку возникают проблемы стыкования плиток при укладке. Помещение небольшое - 2,8 * 2,4 м. Класть мозаику на пол – дороговато, и я планировал резать плитку в местах стыка плоскостей с разным уклоном, то есть по линии диагоналей из углов к точке слива. Но резать плитку надо под углом. Это всё значительно увеличивало трудоёмкость, да и пол из кусочков выглядел бы не слишком привлекательно. В общем, плитку я клал цельноформатную и при помощи толщины клея создавал различные наклоны. Отверстия в плитке вырезал болгаркой с алмазным кругом.
Особо скажу про гидроизоляцию поверх стяжки – в углах и примыканиях. Я остановил свой выбор на эластичной гидроизоляции, которая наносится под плитку. А для гидроизоляции примыканий пола к стене купил даже специальную ленту. Долго не решался, так как материал – дорогой, но переделка полов в будущем из-за плохой гидроизоляции, думаю, получится намного дороже. Специальные гидроизоляционные пластыри для углов и отверстий в полу не покупал, а сделал их из той же ленты.
Клей для плитки также брал эластичный: он позволяет нивелировать подвижки, возникающие как из-за микроперемещений деревянных конструкций, так и из-за перепадов влажности и температуры.
Стена перегородки, отделяющей душевую от бани, внизу имеет щель, чтобы вода из бани также стекала в одну точку ванного комплекса.
Для этого потребуются навыки по монтажу сантехники и укладки плитки. Но даже начинающий строитель справится с простым душем на готовом поддоне. Главное, правильно оценивать свои возможности.
Конечно, гораздо проще спланировать будущую душевую в строящемся доме. В этом случае фантазия практически неограниченна:
Так, для организации наклонного пола, еще на этапе строительства его уровень нужно сделать ниже полов в остальных комнатах минимум на 10-15 см. Это же касается и душа с поддоном, края которого расположены на уровне пола – чтобы не пришлось делать порожек в ванную.
Если же требуется переоборудование душевой комнаты в готовом доме, а демонтировать полы нет возможности, придется ограничиться только последними тремя «напольными» вариантами. Их преимущество несомненно – такой душ можно сделать своими руками, даже не обладая профессиональными навыками.
Второй способ гораздо сложнее – сначала вода поступает в коллектор, а от него уже отходят отдельные трубы к каждому объекту – раковине, душу, унитазу и другим приборам. При этом решается проблема падения напора при одновременном включении нескольких точек водоразбора.
Без специальных навыков правильно сделать коллекторную систему не получится, поэтому в домах, построенных своими руками, используют последовательное подключение. А чтобы из душа не лился кипяток при заполнении стиральной машинки, достаточно использовать трубы разного диаметра – 3/4” для общей трубы и 1/2” для подключения приборов.
Еще один важный момент – организация слива из душа. Выбирая сифон, нужно заранее определиться:
При выборе места под душ, важно расстояние канализационного подсоединения – если оно больше 3 м, придется делать деаэрацию для выведения воздуха, поступающего с водой.
Организация душевой даже в деревянном доме – не проблема благодаря современным материалам и решениям. Так, выровнять и защитить стены можно влагостойким гипсокартоном с обязательной проклейкой и шпаклевкой стыков. До пола листы не должны доставать 0,5-1 см. Если же стены бетонные или кирпичные, можно сразу же приступать к их отделке.
Гидроизоляция наносится уже на стяжку и должна покрывать весь пол с заходом на стены минимум в 15 см. Стены, соприкасающиеся с душем, тоже покрываются гидроизоляцией.
Это может быть как мастика, так и наплавляемый рубероид. Отдельное внимание нужно уделить местам выхода труб и электроприборов. На стыке стен и пола, а также на углах, дополнительно наклеивается уплотнительная лента, края которой тоже затираются мастикой.
Но правильная организация гидроизоляции в душе – только половина дела. Постоянная повышенная влажность, даже если никак не скажется на облицовочном материале, способна испортить самую современную ванную комнату. Поэтому принудительная вентиляция должна быть предусмотрена еще на этапе планирования.
Направление воздуха в вентиляционной шахте, если она затрагивает и жилые комнаты, должно быть от «сухих» помещений к «мокрым» – ванной и кухне. Иначе постоянная сырость в спальне будет обеспечена. При этом вытяжку желательно делать даже при наличии окна – в холодное время года постоянно проветривать душевую вряд ли рационально.
Установка поддона крайне проста – достаточно следовать инструкции. Стальные и акриловые поддоны, в большинстве случаев, оснащаются специальными ножками. Но даже в этом случае лучше ставить поддон на монолитную основу с опорой в центре – чтобы он не прогибался и не смещался.
Процесс установки включает пять этапов:
Для упрощения установки, вместо монтажа стеклянных ширм можно закрепить кронштейн для шторки. Чтобы придать душевой оригинальности, можно использовать нестандартные кронштейны – овальные, полукруглые или даже спиральные.
Очень стильно смотрится душевая без поддона. Такой душ в доме удобен для детей и пожилых людей, а также для купания домашних питомцев. Отсутствие бордюра компенсируется правильным уклоном для слива воды, поэтому не приходится переживать о полном затоплении ванной комнаты.
Процесс организации такого душа также довольно прост, хотя и занимает много времени:
Чтобы не делать два раза стяжку по всему полу, можно сделать душ с бордюром. Для этого укладываются кирпичи по желаемому контуру, и весь процесс повторяется, но только в ограниченном бордюром пространстве.
Как сделать душ с таким поддоном своими руками, очень доходчиво показано на видео:
В этой статье я постарался описать собственный опыт устройства санузла в деревянном доме, а также представить возможные альтернативные варианты.
Основная задача при устройстве душа в деревянном доме - обеспечить максимальную защиту от попадания воды и паров влаги в деревянные конструкции дома. Естественно, желательно при этом получить душ с приличным дизайном, удобный и функциональный. О том, что прежде чем выполнять работы, творческую мысль желательно воплотить на бумаге, я уже писал в своей . Итак, перейдем к этапам устройства душа в частном доме.
Самая ответственная часть - устройство основания (пола) душевой кабины, так как на него возможно прямое воздействие воды, в частности, при аварийных ситуациях. Для устройства пола, старый деревянный пол я решил сломать и изготовить специальную сварную конструкцию из труб.
Для изготовления конструкции я использовал металлические трубы диаметром 89 мм. Вертикальные трубы забиты в землю на глубину около 40 см, верхние края труб выровнены по двухметровому строительному уровню. Горизонтальная контурная часть выполнена из таких же труб. Большие промежутки между контурными трубами заполнял имеющимися в наличии обрезками старых труб, арматуры уголков и прочего.
Все трубы между собой соединял сваркой. Снизу конструкции на подставках установил доски, покрытые полиэтиленовой плёнкой, и сделал керамзитобетонную стяжку общей толщиной около 100 мм.
Чтобы полы не были слишком холодными, по керамзитобетонной стяжке я уложил в два слоя пенопласта (ПСБ 25) толщиной 50 мм каждый, с перевязкой швов. По пенопласту уложил обрезки арматуры диаметром 12 мм, по ним кладочную сетку 100×100. Первый слой стяжки по кладочной сетке сделал из цементно-песчаного раствора с мелкой щебёнкой, чтобы раствор проник и схватился с кладочной сеткой и арматурой. Далее стяжку делал из керамзитобетона, толщиной примерно 50 мм.
Важно! При устройстве самой конструкции и стяжки не забудьте установить гильзы нужного размера в местах подводки канализационных труб.
На фото представлен общий вид готовой конструкции основания (пола) для душевой кабины:
Обратите внимание на следующие моменты:
Замечание! Я не предусмотрел, а надо было сделать общий трап в полу в самой душевой кабине, с выводом в общую канализацию, как дополнительную страховку от подтоплений.
В качестве финишной отделки для пола душевой я использовал плитку. Облицовочные работы плиткой выполняются после окончания всех строительных и отделочных работ. Перед укладкой плитки, стяжку основания я покрыл цементно-песчаным раствором с добавлением жидкого стекла, примерно 30 % по объёму, с целью придания дополнительных гидроизоляционных свойств керамзитобетонной стяжке.
Устройство стен душевой кабины
В качестве угловых стен душевой комнаты я решил использовать существующие стены конструкции дома, с применением дополнительных мер защиты по гидро- и пароизоляции. Две другие стены, которые будут отделять душевую кабину от общего помещения, решил сделать из кирпича.
Существующие деревянные стены я прогрунтовал за два раза огнебиозащитным раствором. Далее на стенах установил один слой рубероида, внахлёст по 150 мм и временно закрепил скобами с помощью строительного степлера. По рубероиду установил теплоотражающую изоляцию (полифом, адгилин) толщиной 4 мм. Устанавливал в стык, стыки заклеил алюминиевым скотчем. Крепил так же, как и рубероид. Отражающую теплоизоляцию заводил ниже пола душевой на 30-40 см.
По установленной теплоизоляции закрепил рейки, толщиной 30 мм. Ширина рейки на стыках листов равна 75-80 мм, в остальных случаях - 35-40 мм. Рейки нарезал из необрезной доски на циркулярной пиле и обработал огнебиозащитным составом. Рейки крепил саморезами, длиной около 90 мм. Так как планировал отделать стены плиткой, саморезы брал по длине с запасом и устанавливал чаще, чем обычно. Так как конструкция основания для плитки должна быть жесткой и малодеформируемой.
В качестве основания для укладки керамической плитки по деревянной стене использовал листы КВЛ (ксилитоволокнистые листы) толщиной в 10 мм. Особенность листов КВЛ в том, что лицевая (гладкая) часть листов может быть использована под покраску. Обратная сторона листов, волнистая, часто применяется для приклеивания плитки. Листы я устанавливал в два слоя с перекрытием швов (стыков) первого слоя. Два слоя необходимы для придания жесткости конструкции и более надёжного крепления плитки. Крепление листов КВЛ необходимо осуществлять саморезами для листов ГВЛ, так как обычные саморезы ввернуть полностью, без зенкования не получится.
После установки листов КВЛ в качестве финишной отделки деревянных стен со стороны окна мною были использованы панели ПВХ, по другой прилегающей стене была наклеена керамическая плитка.
По «невидимой» части стен (в месте установки душевой кабины) вместо плитки, листы КВЛ покрасил в два слоя эмалью ПФ-115, в качестве дополнительной гидропароизоляции самих листов КВЛ.
Стены, отделяющие помещение душевой от общего помещения, я выложил из силикатного кирпича. Толщина кладки стен в полкирпича.
Для сопряжения кирпичных стен с деревянными я использовал закладные из оцинкованного железа, толщиной 1 мм, шириной 5 см. В закладных насверлил отверстий для более надёжного крепления в кладочном растворе. К деревянной стене закладные крепил гвоздями длиной 120 мм, по два гвоздя на каждую деталь.
Закладные устанавливал на каждом четвертом ряду кладки кирпичной стены.
Кладку кирпича я делал на цементно-песчаном растворе, соотношение 1 к 3 (1 часть цемента М 400 на 3 части песка). Песок просеивал через сетку с размерами ячеек 3×3 мм.
В плане дизайна и функциональности, в конструкции стен предусмотрел устройство ниш.
Важно! Высоту стен (помещения) необходимо предусмотреть не ниже 2,4 метров. Иначе могут быть проблемы с установкой душевой кабины. У меня получилось 2, 75 (без учёта отделки потолка).
Для проёма двери и ниш, где потребовалось, использовал уголок с полкой 35 мм, так как нагрузки небольшие, стена в полкирпича.
Выступающий угол кирпичной стены срезал болгаркой и при оштукатуривании угла стены сделал округлой формы. Почему? Лишний раз не заденешь об угол, да и вид, в плане эстетике - посимпатичнее, чем обычный угол.
Встроенные ниши делал из сосны, разной высоты - для удобства, устанавливал на монтажную пену, по отвесу.
После устройства кирпичных стен, стены были оштукатурены, изнутри и снаружи, цементно-песчаной штукатуркой. Пропорции 1 к 4 (1 часть цемента на 4 части песка). Нужно использовать для штукатурных работ цемент марки не выше М 400. Сопряжение кирпичных стен с деревянным потолком выполнил следующим образом. Когда уложил последний ряд кладки, оставшуюся часть пространства, примерно 3 см. запенил монтажной пеной. После высыхания пены излишки срезал и прогрунтовал. Дальнейшая отделка стыка примыкания стены с потолком выполнена в процессе общей отделки стен.
Для шпатлевания я использовал масляно-клеевую шпаклевку.
Затем по масляно-клеевой шпаклевке положил декоративную фактурную краску, предназначенную для наружных и внутренних работ.
Внутри душевой, для отделки кирпичных стен вместо фактурной краски использовал керамическую плитку. Завершая разговор о стенах, нужно отметить, что деревянное окно, как элемент ограждающей конструкции, было заменено на окно пластиковое, ещё до начала работ. Наличие окна имеет также функциональное назначение, дополняя вытяжную вентиляцию естественной.
Устройство и гидропароизоляция потолка выполнены по аналогии с защитой деревянных стен. По потолку закреплена отражающая теплоизоляция с заведением её на стены. Сверху по теплоизоляции установлены рейки. По рейкам закреплены саморезами листы КВЛ, также в два слоя, с перевязкой швов.
При устройстве потолка необходимо предусмотреть отверстия для устройства вытяжной вентиляции, установки осветительных приборов и прокладки электропроводки для освещения и питания душевой кабины. Размеры отверстий для вытяжки и освещения зависят от размеров используемого оборудования, которое должно быть приобретено заранее, до начала выполнения работ.
Скажу немного о финишной отделке потолка. С учётом возможной повышенной влажности в помещении душевой использовал для защиты листов КВЛ потолка эмаль ПФ-115 белого цвета, в два слоя. Потолочный плинтус обычный, из пенопласта, покрашенный в тон с цветом кафельной плитки в нижней части стен душевой.
Для того, что бы правильно и без ошибок выполнить все работы, в том числе, и в области инженерных коммуникаций, важно знать все размеры необходимых сантехнических приборов и элементов оборудования. Поэтому так важно закупить все нужное оборудование до выполнения работ. В моём случае изначально было закуплено следующее оборудование:
Разметку и гильзовку в местах подвода канализационных труб я делал на этапе строительных работ, используя привязку к существующей канализации в доме. От сантехнического оборудования (умывальник, биде, душевая кабина) подводку к общей трубе канализации выполнял, используя пластиковые трубы диаметром 50 мм. Подводку горячей и холодной воды к сантехническим приборам выполнил металлопластиковыми трубами диаметром 15 мм.
Замечание! Предпочтительней было бы использовать полипропиленовые трубы на сварке, как более надёжные и не требующие обслуживания в процессе эксплуатации.
Особое внимание, с точки зрения безопасности для человека, нужно обратить на электроснабжение душевой кабины и самого помещения. В этих целях, помещение и сама душевая кабина запитываются отдельной линией от вводного щитка (отдельным проводом). Обязательно требуется использование на этой линии устройства защитного отключения (УЗО) с током отключения на 10 мА. Провод я использовал трёхжильный, медный, с двойной изоляцией, сечением 1,5 мм2. Прокладывал за потолком в пластиком гофрированном рукаве. Место установки розеток выбрано таким образом, чтобы исключить прямое попадание на них воды. Розетки использовал защищённые (IP 55), имеющие герметичную защитную крышку.
В результате выполненных работ, в доме появился достаточно компактный по размерам (1,6×2,2 м) санузел. Умывальник, биде, душевая - территориально размещены в одном месте, что удобно с точки зрения пользования. Дизайн, что называется на любителя, но знакомым и родственникам понравилось.
В целях удешевления и снижения объёмов работы при устройстве душевой комнаты в частном деревянном доме, некоторые работы можно было выполнить иначе. В частности:
Если позволяет высота помещения, можно сделать стяжку по существующим полам, предварительно усилив конструкцию пола снизу дополнительными столбцами и лагами. После гидроизоляции стяжки уложить ту же кафельную плитку. Для примера на фото ниже показано как я делал облицовку деревянного пола плиткой на кухне.
В случае если душевая планируется в цокольной части дома, то оптимальным вариантом будет использование в качестве основания для душевой устройство теплого пола по грунту.
Стены душевой комнаты можно сделать каркасными, используя металлический профиль и листовой материал (листы ГВЛ, КВЛ) или даже асбоцементные листы (плоский шифер).
Буду рад, если мой опыт будет полезен домашним умельцам. Если будут вопросы, задавайте, постараюсь ответить!
Душевая кабина – источник повышенной влажности. Дерево же под воздействием влаги имеет свойство портиться. Поэтому актуальны следующие рекомендации при установке кабины в деревянном доме. Инструкцию читайте в нашей статье.
1. Обшить стены в помещении, где будет находится душевая кабина, влагостойким гипсокартоном, полы выложить кафелем. Щели между плитками зашпаклевать, тщательно заделать водостойким раствором. То же самое возможно с использованием стеклянной мозаики, панелей ПВХ, любых других водостойких отделочных материалов.
Пример установки душевой кабины в деревянном доме: стена вблизи кабины защищена мозаичной плиткой
2.Установить душевую кабину на лист рубероида.
3.Предусмотреть вентиляцию помещения. Самый простой вариант: 3-4 отверстия площадью в «осьмушку ладони» (1/8 часть площади ладони) внизу противоположной от душевой кабины стены помещения и 3-4 таких же отверстия в стене над душевой кабиной. Часто боковые панели кабины монтируются с зазором от поддона – чтобы был приток в кабину воздуха. Но увлекаться вентиляцией не стоит: сквозняк в душе – верная простуда!
Не забудьте предусмотреть затычки или заслонки для вентиляционных отверстий на зимнее время.
4.Если нет охоты возиться с плиткой, гипсокартонном и пр., просто хорошенько пропитайте брёвна/доски олифой.
5.Оптимальный вариант – обшивка из лиственничной вагонки. Лиственница влаги не боится. Вся Венеция стоит на сваях из русской лиственницы. Конечно, обойдётся дорого: кв. метр лиственничной обшивки будет стоить более 1 тыс. руб. Но хороша!
Обшивка пола и мебели лиственницей в ванной комнате Для большинства современных душевых кабин поддоны изготавливаются из акрила (см. статью ) с армированием стальными прутьями. Ножки к поддонам позиционированы так, чтобы нагрузка передавалась именно на арматуру, а не на акрил. Поэтому любая попытка сместить точки опоры, поставить поддон на какие-нибудь «пеньки», «колышки», «столбцы» приведёт лишь к тому, что поддон сломается.
Прорисовка шаблона для сооружения подиума под душевую кабину И , конечно, дают больше простора для фантазии умельцев.
К тому же, иногда возникает необходимость приподнять поддон из чисто практических соображений. Например, чтобы обеспечить слив воды. Или вам досталась душевая кабина без ножек (такие конструкции есть в продаже) и требуется пространство под поддоном для сифона. Тогда душевую кабину ставят на подиум (пьедестал). Ничего особо сложного в этом нет.
1.Определите, насколько нужно приподнять душевую кабину над полом. От этого зависит выбор материала для подиума. Чтобы поддон, к примеру, был выше пола на 15 см, то нужно делать подиум высотой в два кирпича. Если на 20 см, то из пенобетонных блоков толщиной по 10 см. 30 см – из пенобетонных блоков толщиной в 15 см (два таких пеноблока примерно равняются четырем кирпичам).
2.Поставьте поддон душевой кабины на лист фанеры (гипсокартона) и очертите его карандашом. Выпилите лобзиком полученную фигуру. Это будет шаблон.
3.Положите шаблон на пол. Расположите на нем кирпичи (пеноблоки). На кирпичах, которые выступают за пределы шаблона, пометьте участки, которые надо срезать.
4.Моделировать кирпич в домашних условиях лучше при помощи войлочного круга с абразивным напылением. Его можно пристроить к обычной машинке для заточки ножей. На опиловку кирпичей уйдёт много времени, но она будет выполнена аккуратно. В принципе, то же самое можно сделать и при помощи обычного наждачного круга, но каждый второй кирпич отойдёт в брак. Самый простой вариант – отбивать углы кирпичей мастерком. Но это будет грубая работа.
Кирпич уложен по шаблону и залит раствором. Видно отверстие под сток 5.Если сливная труба из душевой кабины будет проходить через подиум, то постарайтесь разложить кирпичи так, чтобы проход для этой трубы пришелся на стык четырёх кирпичей. Тогда, обрезая углы этих четырех кирпичей, вы и получите отверстие для сточной трубы.
Делать отверстие в цельном кирпиче в домашних условиях просто невозможно. Если внутри подиума должны располагаться сифон и труба, уходящая к канализационному стоку, то предусмотрите выемки и для них.
Кстати, чтобы не запутаться с расположением кирпичей, пронумеруйте их.
6.Положите шаблон на пол туда, где будет стоять душевая кабина. Очертите его мелом. Потом уберите шаблон и разложите на его месте кирпичи – так, чтобы контур кладки совпал с проведенной мелом на полу чертой.
7.Залейте щели между кирпичами цементным раствором. Тем же раствором выправьте места кирпичной кладки, которые отступают от шаблона.
8.В принципе, подиум готов. Для эстетики можете обложить его плиткой или прикрыть продолжением «юбки» поддона. И ставить душевую кабину.
Подиум облицован кафелем и готов к установке душевой кабины Если у поддона душевой кабины по верхнему краю есть отогнутые горизонтально наружу буртики плюс поддон выполнен из стали или чугуна, то у российского человека возникает неизбывное желание установить поддон с опорой именно на этот бурт. Или на любой другой, не предназначенный для этого, участок поверхности поддона.
Способов великое множество. Кто-то выкладывает по периметру поддона «юбку» из кирпича. Кто-то подгоняет столбы или балки и укладывает поддон на их верхушки.
Чаще всего, эти мероприятия осуществляются на глазок и по наитию. Но отправной точкой начала работ служит вышеописанная технология установки поддона на подиум с использованием фанерного шаблона, только подиум в новом случае делается пустотелым и несколько большим по размерам поддона, а по шаблону подгоняются внутренние кирпичи кладки его стенок.
Гиря на этом рисунке изображает личность, придумавшую иллюстрированные способы монтажа поддона душевой кабины Хотим предупредить — если поддон действительно стальной или чугунный, и между его буртом и кирпичной кладкой окажется цементный раствор, то через полгода он будет страшно скрежетать при любом перемещении человека по душевой кабине. Причина проста: цемент чуточку покрошится, использованный в качестве наполнителя песок под давлением стали/чугуна будет дробиться, истираться в порошок, а звук при этом – ужасный.
В сельских домах, дачах, коттеджах полы настланы досками, часто – толщиной не более 4 см. Масса душевой кабины с человеком внутри – примерно 300 кг, и прочность такого напольного покрытия может оказаться недостаточным.
Поэтому надо ставить кабину с опорой на несущие балки полового настила (или ставить ее на участки пола над такими балками). В качестве кардинальной меры устройте цементную стяжку под поддон кабины с опорой на фундамент дома или на капитальный пол подвала.
Как это сделать? Рассказываем обобщённую методику.
Устройство стяжки под душевую кабину на металлических опорах в доме с подвалом 1.Очерчиваете мелом на полу подвала проекцию поддона душевой кабины там, где она будет стоять. В досках пола помещения над подвалом выпиливаете такое же отверстие.
2.Добываете четыре стальные трубы диаметром не менее 5 см и калибруете их по длине — чтобы при установке одним торцом на пол подвала второй конец трубы был заподлицо с полом той комнаты на первом этаже, где будет стоять душевая кабина.
3. По углам чертежа на полу ставите опалубку высотой не менее 70 см. Опалубка здесь — сколоченный из досок (фанеры, собранный из металлических листов) короб без дна и крышки. Его размеры – примерно 12 см от борта короба до установленной по центру этого короба трубы. Если поддон маленький, а цемента у вас много, то сделайте общую на все четыре трубы опалубку.
4.Установите и зафиксируете в опалубке все четыре трубы. Проще всего их просто держать вертикально руками, хотя можно подкрепить рейками. Залейте опалубку цементным раствором.
5.У вас получились цементные возвышения, из которых торчат вертикально до пола первого этажа трубы. После того, когда цемент застынет, приварите к верхушкам труб стальной лист толщиной не менее сантиметра («в палец»). К бокам этого листа приварите стальные планки — чтобы получился открытый сверху металлический ящик с высотой стенок 3-5 см. Если слив из поддона уходит в подвальную канализацию, не забудьте сделать в поддоне отверстие под сливную трубу.
6.Ставьте в ящик поддон и выравнивайте его по горизонтали, подкручивая резьбовые соединения ножек. После чего заливайте данную емкость цементным раствором. У вас получилась платформа со стяжкой под душевую кабину.
7.Чтобы конструкция была устойчивой, приварите к днищу планки, расходящиеся горизонтально до ближайших несущих балок напольного покрытия. Приверните эти планки шурупами к балкам или половым доскам снизу, со стороны подвала. Благодаря этому платформа для стяжки гарантированно не будет шататься из стороны в сторону. Щель между досками пола и платформой залейте монтажной пеной. Всю конструкцию прикройте «юбкой» душевой кабины.
8.Если в вашем подвале не цементный, а земляной пол, то сначала вам придётся забить в него сваи по контуру душевого поддона, потом установить вокруг них опалубку для крепления опорных труб, а потом уже действовать, как описано выше.
В дачном доме или индивидуальном коттедже, где нет угрозы залить соседей снизу, можно установить . На пол, где будет установлена кабина, кладется стяжка с уклоном к сливному отверстию. В стяжку монтируются профили для монтажа стен душевой кабины, поверх стяжки кладётся кафель. Отвод сточной воды часто имитируется цементным или цинковым желобком до ближайшей грядки.
Пол подготовлен для установки душевой кабины без поддона Пол душевой кабины лучше утеплить. Хороший вариант – укладка поверх стяжки досок из лиственницы. И ступни не мёрзнут, и ноги не скользят, и красиво, и не гниёт!
Не является ли перепланировкой жилища, которую надо согласовывать с надзорными органами? Не оштрафуют ли? Не выселят ли?
Ваши опасения небеспочвенны. Согласно пункту1.7.1 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утверждённых постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170, «…прокладка новых или замена существующих подводящих и отводящих трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, «джакузи», стиральных машин повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения» относится к «переоборудованию жилых или нежилых помещений» и требует согласования.
Готовьте заявление на перепланировку, нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на помещение, где стоит душевая кабина, технического паспорта помещения, согласия всех членов семьи, разрешения от органа, уполномоченного охранять культурное наследие.
Наверное, удастся обойтись без проекта перепланировки, выполненного лицензированной строительно-проектной организацией. Но вам придется изготовить собственноручно эскиз установки душевой кабины в ванной комнате.
Согласовать не удалось… Правда, нам неизвестны случаи вынесения судебных решений по незаконной установке душевых кабин или «стиральных машин повышенной мощности». Нет в открытых источниках и согласования таких мероприятий с Мосжилинспекцией. Надо полагать, и граждане неплохо себя чувствуют в своих нелегальных душевых кабинах, и правоохранителям полка хватает иных забот. Кстати, проверить вас они могут только с санкции суда. У которого тоже дел невпроворот.
Туалет или душ, стоящие на земельном участке отдельно от основного дома, уже давно ушли в прошлое. Современные деревянные коттеджи и дачные дома обязательно предусматривают наличие санузла в проекте строения. При обустройстве душевой комнаты важно использовать правильные технологии обработки, ведь в данном помещении воздействие влаги на древесину усиливается. Из-за повышенной влажности дерево постепенно гниет, покрывается плесенью и приходит в негодность.
Но выполнение качественной отделки и соблюдение норм строительства поможет избежать подобных проблем в будущем. Чтобы обустроить душ в деревянном доме, обязательно проводят гидроизоляцию пола, стен и потолка. Кроме того, важно правильно подобрать гидроизоляционные и отделочные материалы, качественно провести и подключить инженерные сети, надежно выполнить финишные работы. Давайте рассмотрим, как сделать душевую в деревянном доме своими руками.
Гидроизоляцию и устройство душевой в деревянном доме начинают с монтажа пола. Первый слой гидроизоляции кладут еще под черновой пол. Это может быть специальный рулонный и обмазочный гидроизоляционный материал или обычный рубероид.
Кстати, обмазочные материалы в последнее время приобретают популярность за счет того, что их можно укладывать на неровную поверхность без предварительной обработки битумом или грунтовкой, что упрощает и ускоряет работы. Кроме того, обмазочные средства не имеют такого резкого неприятного запаха, как рулонные.
Материалы укладывают внахлест на стены, причем стыки стен и пола желательно дополнительно армировать сеткой из стекловолокна с мелкими ячейками. Это повысит прочность и увеличит срок службы материалов.
Пол в душевой и ванной комнате монтируют так, чтобы он находился на два сантиметра ниже уровня пола остальных комнат и отделялся от них порожком. Это нужно, чтобы вода при протечке не попадала в другие помещения. Если снижение уровня пола в санузле по сравнению с другими помещениями не предусматривается, порожек устанавливают обязательно!
При установке душевой кабины для деревянного дома предпочтительно сделать естественный поддон, который формируется при помощи стен и пола. Для душа изготавливают сливной трап, по которому в дальнейшем будет уходить вода, попадающая на пол. Наиболее легким в установке является пластиковый трап с сухим затвором. Для монтажа слива пол делают под уклоном, чтобы вода сама уходила в слив.
Последующие этапы гидроизоляции проводят после установки чернового пола и финишного покрытия (если используются деревянные материалы, а не плитка и пр.). Важно тщательно обработать каждый деревянный элемент по всему периметру помещения в два слоя. Для обработки используют специальные смеси и растворы, антисептические пропитки.
После обработки пола делают песчано-цементную стяжку и укладывают финишные материалы, в том числе устанавливают теплый пол, если тот предусмотрен. Для чистого пола в ванной комнате подходящим вариантом станет напольная керамическая или мозаичная плитка. Помните, что кафель нельзя укладывать на дерево! Такой материал устанавливают только на цементную стяжку.
Большой популярностью сегодня пользуется пробковое покрытие. Оно отличается высокой стоимостью, но выглядит при этом изысканно и роскошно. Кроме того, пробковый пол приятен на ощупь, устойчив к высокой влажности, не скользит и сохраняет экологичность деревянного дома. Более экономичным вариантом станет специальный массив термодоски, который тоже характеризует прочность, экологичность и привлекательный внешний вид.
Деревянные материалы хороши тем, что не нарушают натуральности деревянного дома, сохраняют тепло и приятны на ощупь. Кроме того, их можно крепить сразу на деревянные лаги и черновой пол из дерева. Однако важно тщательно обработать каждую доску антисептическими средствами, которые защитят природные материалы от гниения, грибка и плесени.
Линолеум и ламинат для отделки не рекомендуются. Первый отличается непривлекательным внешним видом и травмоопасностью, так как сильно скользит. А при большом количестве воды он пойдет волнами. Ламинат тоже неустойчив к высокой влажности и сырости даже после специальной обработки.
Требования к гидроизоляции стен и потолка более мягкие. Рулонные материалы прикрепляют внахлест с помощью строительного степлера в два слоя. Для этого используют влагостойкий гипсокартон, ПВХ панели, а для потолка подходящим решением станет натяжная конструкция из ПВХ. Кроме того, для гидроизоляции стен в ванной используют аквапанели или панели из экструдированного полистирола. Стыки между панелями проклеивают герметизирующей пленкой.
Отделочные материалы крепят на деревянный каркас, чтобы между стеной и основанием оставался промежуток для образования должной вентиляции и избежания скопления конденсата. В процессе важно обработать защитными средствами каждый элемент деревянной обрешетки.
Многие считают, что стены в санузле можно выкладывать только керамической плиткой, иначе дерево будет гнить и разрушаться. Однако это не так, ведь современные антисептические средства способны эффективно защитить натуральные материалы. Поэтому вы можете выбрать любую отделку.
Если вы хотите сохранить натуральность бревенчатого или брусового дома, выбирайте вагонку. Отделка деревянной вагонкой не нарушит экологическую чистоту строения и при этом обезопасит сруб от различных неприятностей. Тонкие рейки подходят и для стен, и для потолка. Они гармонично впишутся в интерьер и подчеркнут эстетичность помещения, при необходимости выровняют поверхность.
Конечно, дерево “дышит” и поставляет кислород в помещение, но естественной вентиляции не достаточно для комфортной жизни. Даже в бревенчатом доме скопление конденсата на стенах вызывает плесень и грибок, что разрушает древесину и портит внешний вид. Особенно важна вентиляция в санузле из-за повышенной влажности.
В деревянном доме иногда достаточно оставить зазоры между основанием строения и непосредственно стенами. Поэтому эксперты рекомендуют крепить отделочные материалы на обрешетку. Кроме того, при навеске дверей в душевой кабине оставляют зазор снизу на 5-10 мм.
Более эффективной и надежной является приточно-вытяжная вентиляционная конструкция, которая предусматривает наличие специальных вентиляторов. Они дают свежий воздух и устраняют неприятные запахи в помещении. Принудительную систему удобно обустроить за потолком. Сегодня выпускают такие устройства, которые не только снабжают свежим воздухом, но и при необходимости обогревают помещение.
Душевая кабина своими руками в деревянном доме в обустройстве отличается трудоемкостью. Она требует точных расчетов, правильного подбора материалов, четкого соблюдения технологии строительства и отделки. Поэтому лучше доверить работу экспертам. Мастера “МариСруб” качественно и надежно обустроят душевую в деревянном доме, подберут материалы, установят канализацию и вентиляцию, составят проект.
