Редко какой загородный дом обходится без бани. Современный коттедж, уютный дачный домик, жилой особняк – везде рядом соседствует небольшое строение, куда ходят мыться и отдыхать. Из-за особой популярности проект бани рассматривают уже при строительстве основного здания. Тогда же решают, какие материалы потребуются, кто будет производить работы и как утеплить крышу бани. Ведь тепло-, паро- и гидроизоляция здесь проводятся с особой тщательностью и индивидуальным подходом.
Перед тем, как закупать материалы и начинать работы по монтажу изоляционных слоев, необходимо определиться с тремя моментами:
Первый момент влияет на форму крыши, которая может быть плоской (односкатной) или двухскатной, и является определяющим для конструкции стропильной системы и чердачного пространства.
Для информации! Двухскатные крыши утеплять существенно проще, чем плоские решения, благодаря конструкции стропильной системы.
Выбор количества скатов для крыши бани определяется в первую очередь климатическими особенностями региона.
Использование чердака в качестве подсобного помещения также играет роль при утеплении крыши бани. Приходится решать, что именно будет подвергаться изоляции: перекрытия или сама крыша. Отсюда и нюансы проводимых работ.
Последний пункт является определяющим для выбора материала утеплителя. Постоянное использование бани предъявляет жесткие требования к качеству и изоляционным характеристикам покрытия.
У непрофессиональных строителей особые требования к утеплению крыши бани вызывают недоумения. Однако стоит учесть тот факт, что обычная крыша подвергается воздействиям только извне: ветер, осадки, перепады температур. А в бане аналогичная нагрузка идет и изнутри благодаря нагреву помещения до 100 градусов и выше, высокой влажности и периодическим паровым ударом при смачивании камней. Поэтому утеплитель для крыши бани должен отличаться особыми свойствами.
Чердак бани может использоваться в качестве зоны отдыха или подсобного помещения
Так как бани – это одно из самых древних изобретений человечества, то и вопросы с утеплением крыш и стен решались издавна. Используемые в настоящее время изоляционные материалы условно можно подразделить на два вида:
Традиционными материалами, которые и в настоящее время очень популярны у строителей, являются:
Единственный минус всех материалов в этом списке – низкая биологическая устойчивость. То есть подверженность гниению, образованию плесени и поражению различными насекомыми. Отдельным пунктом стоит отметить сложность монтажа и большие трудозатраты при выполнении работ.
Для информации! Также к традиционным методам утепления крыши бани относят обработку кровли или внутренних перекрытий глинно-древесной смесью, где в качестве составляющих выступают опилки и глина.
Все изоляционные материалы, используемые в бане, должны отличаться высокими экологическим показателями. Ведь высокие температуры способствуют испарению не только влаги, но и токсичных элементов, содержащихся в синтетических покрытиях.
Среди удовлетворяющих таким строгим требованиям относится ряд современных материалов:
Выбор стоит проводить исходя из собственных требований к безопасности утеплителя, а также из стоимости материала и его теплопроводных свойств.
Важно! Пенополистирол в наименьшей степени соответствует хорошим показателям экологичности, хотя отличается невысокой стоимостью.
Базальтовая минвата считается одним из лучших утеплителей
Профессиональные строители выбирают обычно между стекло- и минватой. Стекловата отличается хорошей паронепроницаемостью, малой теплопроводностью и низким водопоглощением. Ее монтаж не требует использования дополнительных материалов для гидроизоляции. Минвата более «капризна» и при ее укладке стоит позаботиться о дополнительных гидро- и пароизоляционных слоях.
Джут и межвенцовый утеплитель относятся к классу натуральных материалов, поэтому они и пользуются повышенным спросом при обустройстве крыши бани.
При наличии чердачного помещения просто необходимо позаботиться об утеплении перекрытий. Для этого подойдет любой из вышеназванных материалов, а также керамзит.
Важно! Плохо утепленный потолок не сможет удерживать высокую температуру в помещении, и баня будет преждевременно охлаждаться.
Порядок работ будет следующим:
Важно! Монтаж пароизоляции всегда проводится внахлест. Стыки соединяются при помощи скотча.
Использование фольгирующих материалов для теплоизоляции потолка бани
Если же необходимо утеплить саму крышу бани, то сначала стоит определиться с методом укладки. Все они при монтаже ориентируются на стропильную систему, однако в способах существуют принципиальные различия:
Чаще всего используют второй вариант, так как при выборе материала предпочтения отдают плитам или блокам изоляции. Независимо от выбранного способа начальные работы всегда одинаковы. В них входит:
Важно! Обработке подлежат сами стропила, а также поверхность кровли, балки и перекрытия.
Иногда можно встретить иную схему монтажа:
«Гидроизоляционный замок» – это и есть та смесь глины и опилок, которая всегда использовалась для утепления крыши бани. Она служит отличной защитой для всех находящихся за ней слоев, снижая воздействие влаги и высоких температур внутренних помещений.
При утеплении крыши бани основной материал располагают между стропильными балками и закрепляют обрешеткой
Отдельно стоит сказать о системе вентиляции. Повышенная влажность должна иметь возможность выхода, иначе даже самый качественный пароизоляционный материал не справится с внешними нагрузками. Для принудительной вентиляции можно использовать:
Известно, что кровлю необходимо осматривать минимум каждые два-три года. Для крыши бани требования жестче. Осмотр обрешетки или глиняного слоя стоит делать ежегодно, обращая внимание на подтеки и подмокшие участки. В случае обнаружения подобных требуется разобрать слоистую структуру в этом месте и провести локальный ремонт.
Казалось бы, в работах по утеплению крыши бани нет ничего сложного: выбирай материал, закупай и монтируй. Но поступать так будет опрометчиво, ведь даже схем монтажа существует несколько. Как определить лучшее решение именно для вашей бани?
Классическую баню с двухскатной крышей можно встретить практически с любым загородным домом
Сделать это могут только профессиональные строители, которые объективно оценят все исходные параметры и примут оптимальное решение. Специалисты порекомендуют материал утеплителя, а также озвучат требования к другим изоляционным составляющим. Работа с профессионалами вселяет уверенность, что все будет сделано по высшему разряду и в необходимые сроки.
На нашем портале есть немало полезных статей о том, как утеплять крыши домов снаружи и внутри, как теплоизолировать мансарду и какой утеплитель для этих целей подходит больше. В принципе, работать можно почти с любым материалом, если только знать его технологию монтажа и соблюдать все правила безопасности, но есть в строительной сфере такой сложный объект, как русская парная.
Ее крышу нельзя утеплять с таким же подходом, как к простому жилому дому или гаражу, если вам дорога жизнь. А что и как, мы сейчас расскажем! Итак, речь будет идти о том, как утеплить крышу бани – безопасно и надежно!
На первый взгляд то, как утеплить крышу современной бани, не кажется чем-то сложным. Ведь для неопытного глаза сам процесс ничем не отличается от обычного строительства дома. Например, вот так утепляют двускатную крышу парной:
И плоскую так, нередко с использованием пенопласта:
Но существуют даже специальные нормативы, которые отвечают за регулирование проектирования кровли бани – это СНиП II-26-76. И теплоизоляция любой кровли должна быть настолько пожаробезопасна, как это предписывает п.5.21 СНиП 21-01-97.
Почему мы об этом говорим? Дело в том, что горящие баньки – не редкость. Где-то неправильно изолировали печь от стен, где-то некачественной попалась теплоизоляция для дымохода при прохождении через перекрытие, либо сама система была смонтирована не профессионально. К тому же, со временем любая деревянная постройка высыхает, а из дымоходной трубы нередко сыпятся искры. Но наиболее уязвимым в этом плане считается как раз кровельный утеплитель. Рассмотрите более тщательно этот вопрос!
Давайте отдельно остановимся на таком моменте, как горючесть утеплителя. Если продавец вам говорит, либо производитель утверждает, что данный утеплитель для крыши негорючий – это не значит, что он вообще не будет гореть при пожаре. И вы будете удивлены, узнав, как много случаев пожара в частных домах, из-за того, что через «негорючий» утеплитель проходила неправильно смонтированная и изолированная электропроводка. Так в чем проблема?
Дело в том, что негорючими называются такие материалы, которые могут определенное время выдерживать воздействие открытого пламени без воспламенения. А потом, при достижении нужной критической температуры, они все-таки загорятся. А на деле многие видели такую картину: пол горит, стены горят, а утеплитель еще цел. Но проходит несколько минут, и портится уже и утеплитель. И уже после пожара на пепелище вы не найдете яркие плиты в целости и невредимости, как какие-то иконы. Сгорит все.
Поэтому, после того, как утеплите крышу бани, обязательно изолируйте все горячие трубы и провода:
А вот в зависимости от того, насколько утеплитель может противостоять открытому огню, существует целая градация пожаробезопасности материалов. Так, например, самой безопасной в этом плане считается минеральная вата, которая не может содержать в себе скрытые очаги тления.
Еще безопасной в плане возгорания объявлена эковата – утеплитель нового поколения:
А самым небезопасным утеплением назовем сухие опилки. Да, действительно, опилками до сегодняшнего дня часто утепляют кровли, но только старыми, перепрелыми, которые невозможно даже поджечь, а сухими балуются только те, кто совсем ничего не понимает в строительстве.
А теперь – о другой стороне медали понятия горючести. Согласитесь, что при пожаре самое важное – это спасение жизни людей, а уже этот факт зависит от того, насколько быстро в огне разрушится каркас самого здания: стены, потолок, балки перекрытия. И вы будете поражены, что этот отрезок времени напрямую зависит от утеплителя!
Давайте просто сравним два случая: крыша дома утеплена пенопластом и базальтовой ватой. И представим, что через эту крышу проходит горячая металлическая труба от дымохода банной печи, и место прохождения трубы через перекрытие чердака было не правильно изолировано. Итак, правила пожарной безопасности нарушены, при первой растопке бани древесина возле трубы обуглилась, а при второй – разгорелась! А в этом время в парилке отдыхают люди, и о происходящем ничего не подозревают.
Случай первый: т.к. крыша утеплена пенопластом (или пенополистиролом, не суть), то ввиду горючести этого материала она вспыхивает, как спичка. Горит быстро, что уже само по себе плохо – но еще хуже то, что пенопласт плавится и разрушает своей высокой температурой весь каркас крыши – даже металл. В итоге за какие-то считанные минуты потолок парилки провалится прямо на голову всей спокойной компании, в запахах свежих веников не почуявшей дыма и не заметившей из-за пара языков пламени на потолке. К сожалению, такое случается. Хотя бывает, конечно, что вовремя замечают неладное и даже успевают выскочить, в чем мать родила – но оправдан ли риск? Не говоря уже о жилой мансарде такой бани, где могут в это же время играть в бильярд – прежде, чем все игроки начнут спускаться вниз, половина из них уже точно получит отравление от крайне ядовитого горящего пенопласта. Зато дешево.
Случай второй: крыша утеплена базальтовой ватой. Теперь, если языки пламени и доберутся до утеплителя, то сначала начнет плавиться связующий компонент. Но он при этом все еще будет охранять каменные волокна, которые даже сами по себе не плавятся, пока температура огня не достигнет 1000°С! Вы ведь помните, что базальтовая вата изготавливается из камня, а камень не горит даже у горла вулкана. Такой утеплитель максимально будет препятствовать распространению пламени и задержит разрушение конструкции крыши настолько, что ее реально будет потушить шлангом со скважины.
Вот почему важно выбрать правильный материал для утепления крыши бани.
Подходящих вариантов немало! Начнем с того, что можно и так:
Для утепления крыши парной не придумать ничего лучше: керамзит, который получается из обожженной глины, не горит, не слеживается, не оказывает давление на конструкцию и при этом абсолютно экологичен. Посмотрите, утеплять им крышу бани достаточно просто:
А самое приятное то, что керамзит предотвращает появление конденсата на кровельном покрытии. Это ценное свойство, ведь настоящая русская баня знаменита своим количеством пара, который всегда поднимается вверх.
Перепрелые опилки вообще невозможно зажечь, почему их и используют часто для утепления крыши бани. Вот инструкция, как это можно сделать:
Как видите, проще некуда! Важно только при выборе опилок для такой смеси не брать их с мелкой пылью после распила досок – она будет мешать, и теплоизоляционные качества получатся намного хуже.
Вот, к примеру, одно из самых популярных видов утепления банной крыши среди народных умельцев:
Для изготовления таких утеплителей исходным сырьем могут служить горные породы, стекло, бетон и металлургические шлаки. Из расплава всего этого в процессе производства извлекают стекловидное волокно, которое связывают в виде ваты.
Эта группа материалов относится к пожаробезопасной – негорючей. Причем у них еще и высокая паропроницаемость – способность проводить через себя избыток водяных паров без какого-либо ущерба.
Так, из современных материалов противопожарными признаны плиты Paroc, в которых увеличена плотность структуры волокна. Вот пошаговый мастер-класс по их монтажу:
Другие марки стекловолокна и качественная минеральная вата также не разгораются и обладают относительно неплохой прочностью. Справиться с этими утеплителями вы сможете самостоятельно:
Утеплять крышу бани минеральной ватой можно и изнутри, если важно теплоизолировать только перекрытие:
Эта переработанная целлюлоза уже завоевала современный рынок. Благодаря специальной обработке, эковата практически не горит, что важно для бани, но при этом обладает отличной паропроницаемостью. И особенно ценна эковата в том, что ею легко заполнять пространства между зазорами и самые труднодоступные углы.
Работать с эковатой можно самостоятельно, если нужно утеплить небольшую плоскую кровлю:
Или же заказать такую услугу. Обычно строительные фирмы, которые занимаются утеплением эковатой, справляют с этим заказом в течение недели-полторы. А все потому, что работы с таким материалом довольно трудоемкие: необходим подъемник, который сможет доставлять на крышу до 10 блоков эковаты, нужны минимум двое рабочих и специальные трубчастые насосы для утепления.
Сам процесс утепления эковатой выглядит так: с внутренней стороны крыши, прямо в натянутой пароизоляционной пленке делаются круглые отверстия для входа шланга. Причем чем выше эти отверстия сделаны, тем лучше. Шланг, в свою очередь подключенный к насосу, задувает прямо под пленку эковату. При помощи специального насоса рабочие регулируют давление, а оно уже влияет на то, насколько плотным получится задувка эковаты. А это показатель горючести итогового утепления! Стандартная толщина утепления крыши эковатой – 35 см и 32 см для ее фронтона.
Как только определенная полость заполнена, шланг вынимают и отверстие заклеивают клейкой лентой, чтобы не потерять в герметичности утепления.
И напоследок совет: если вы утепляете крышу бани, которая не отделена от парилки чердачным перекрытием, тогда пароизоляцию используйте алюминиевую – так вы сохраните тепло:
Баня-бочка – гениальное изобретение: компактна, не требует фундамента и обходится в строительстве совсем не дорого. Все в ней хорошо, кроме одно: нет возможности использовать в холодное время года. По крайней мере, так думает большинство банщиков. Все еще миритесь с этим недостатком? Хотели бы утеплить приобретенное ноу-хау, но не знаете, с какой стороны подступиться? Ведь отдельной крыши на такой бане нет…
Все просто! Изучайте подготовленный нами мастер-класс по внутреннему и внешнему утеплению бани-бочки:
Конечно, утеплять баню-бочку лучше снаружи, чтобы не красть ценное внутреннее пространство:
Как видите, принцип тот же – главное правильно подобрать утепляющие материалы и позаботиться о пожарной безопасности!
Иметь собственную баньку на загородном участке мечтает, наверное, любой владелец. Очень многие хозяева подобные мечты не оставляют в разряде «грез», а активно претворяют в жизнь. В меру своих финансовых возможностей и собственных знаний и умений, они возводят бани различного уровня сложности: от небольшого домика, рассчитанного на периодическое использование только по прямому назначению, и до целых «комплексов» которые позволяют, помимо проведения банных процедур, организовать своеобразный «центр релаксации» - с просторным предбанником, бассейном, комнатами отдыха, кухней, и даже жилыми гостевыми помещениями.
Однако, какой бы баня ни была, общие требования по строительству бани и оборудованию сохраняются едиными. А одним из основных вопросов всегда будет являться качественная термоизоляция всех строительных конструкций этого сооружения – хотя бы в силу специфических условий его эксплуатации. Особого подхода требуют перекрытия и крыша – именно в этом направлении отмечаются самые значительные теплопотери из любых зданий.
Цель данной публикации – дать посетителю портала ясное представление, как утеплить крышу бани своими руками, какой способ рациональнее выбрать, в зависимости от особенностей конструкции постройки и планируемых условий ее эксплуатации.
Любая баня – это всегда сочетание повышенных температур и выраженной влажности. Это, по сути, и предопределяет основные требования к утеплению всех ограждающих конструкций этого здания, и крыша не является исключением.
Теплый воздух и горячий пар по законам физики всегда поднимаются вверх. Если на их пути будет находиться поверхность без необходимой термоизоляции, то есть выраженная граница между теплом и холодом, то неизбежны сразу несколько негативных моментов.
Одним словом, с какой бы стороны ни подходить, утепление установленной крыши в бане является чрезвычайно важной задачей. И, добавим, достаточно непростой, так как следует обязательно предусматривать вопросы не только термоизоляции, но и создания надежной преграды для пара.
Технологии утепления банной крыши могут очень серьезно различаться, и это в первую очередь зависит от того, каким образом планируется использовать чердачное помещение.
В этом случае все равно никуда не деться от утепления чердачного перекрытия, то есть придется «выстраивать» две термоизоляционных системы. Первая – подкровельная, аналогичная мансардам на других зданиях, и вторая – горизонтальная по полу чердака или потолку бани (в некоторых случаях – комбинированная, в которой утеплитель будет монтироваться и сверху, и снизу перекрытия).
Единственное «послабление» в этом случае – слой термоизоляции на потолке может быть несколько уменьшен, так как перекрытие уже не будет напрямую контактировать с холодным уличным воздухом.
Чтобы система утепления была достаточно эффективной и не стала пустой тратой денег или, того хуже, не принесла больше вреда, нежели пользы, она должна соответствовать определенным требованиям. И основное из них – толщина термоизоляции выбирается с таким расчетом, чтобы суммарное сопротивление теплопередаче той или иной строительной конструкции соответствовала нормированным параметрам, установленным СНиП для конкретного региона (с учетом его климатических особенностей).
Безусловно, этого можно достичь, только применяя материалы с выражено низкой теплопроводностью. Но при этом необходимо не забывать и про другие критерии – всестороннюю безопасность использования утеплителя, его способность переносить специфические банные условия (повышенные температуры и влажность). Материал должен быть легким, чтобы не утяжелять конструкцию стропильной системы или чердачного перекрытия. Немаловажным является удобство проведения монтажных работ с выбранным утеплителем. Наконец, всегда важным вопросом является и стоимость комплекта материалов.
Расчет системы термоизоляции – это достаточно сложное мероприятие, которое обычно проводят соответствующие специалисты. Тем не менее, не претендуя на абсолютную точность, возьмем на себя смелость предложить читателю алгоритм расчета, который учитывает все основные существующие требования. Он будет представлен в виде универсального калькулятора, позволяющего определить толщину утепления как для скатов кровли бани, так и для чердачного перекрытия. Но перед тем как перейти непосредственно к расчетам, необходимо дать некоторые пояснения.
Одним из первых пунктов в калькуляторе будет предложено указать планируемый . Подробно останавливаться на каждом из них не будем – этому посвящен целый массив статей нашего портала, но несколько слов все же заслуживает каждый.
Оба этих типа имеют примерно одинаковые термоизоляционные характеристики – коэффициент их теплопроводности, в зависимости от условий эксплуатации, лежит в диапазоне от 0,038 до 0,045 Вт/м×°С, что является весьма хорошим показателем. Стекловата несколько дешевле по своей стоимости, но выигрывает, пожалуй, только в этом. Для утепления кровли и тем более – банных помещений, лучшим вариантом будет все же базальтовая разновидность.
Волокна базальтовой ваты – менее ломкие, и это существенно упрощается работу с ней. Кроме того, это же качество делает материал более долговечным – у него намного меньше выражена склонность к постепенному слеживанию и уплотнению, с потерей термоизоляционных качеств. Еще одно достоинство – базальтовая вата обычно обладает менее выраженной гигроскопичностью, то есть не так насыщается влагой.
И та и другая вата имеет в своем составе синтетические связующие вещества, способные выделять в воздух вредные испарения, особенно при повышенных температурах. Технологам ведущих компаний–производителей удалось свести подобную эмиссию к минимуму, и для бани следует подбирать материалы наиболее «чистые» - обычно на упаковке указывается допуск к применению в жилых помещениях, и даже в детских или лечебных учреждениях.
Важнейшим же достоинством минеральных ват является их негорючесть, способность противостоять огню и не выделять при этом опасных продуктов горения.
Одним словом, все это дает основание рассматривать качественную минеральную вату (лучше базальтовую), как один из оптимальных вариантов в условиях бани.
Универсальность и эффективность – волокнистые минеральные утеплители
Для тех, кто желает поближе познакомиться с характеристиками минеральной ваты различных типов, на нашем портале есть несколько подробных публикаций. Например, рассказывающих о продукции ведущего производителя базальтовых утеплителей , об отечественном бренде , а также о лучшей, пожалуй, среди всех стекловолоконных материалов марке .
Казалось бы, целлюлоза – это и пожароопасность, и склонность к постепенному биологическому разложению. Однако, в случае с эковатой все обстоит ровно наоборот. Специальная обработка распушенных волокон и наличие в составе материала борной кислоты и тетрабората натрия (буры) кардинальным образом меняют его свойства. Эковата не только не разлагается сама¸ но и становится мощным антисептиком, благотворно влияющим на окружающие ее деревянные элементы конструкции. Ее не привечают грызуны и насекомые, никогда в ней не пойдет и распространение очагов плесени или грибка. А бура является эффективным антипиреном – вата не возгорается даже при открытом воздействии пламени.
Эковата может укладываться в полости утепляемых конструкций «сухим» способом, но в этом случае она более подвержена постепенной усадке. Другой метод применения – это нанесение ее на поверхности по «мокрой» технологии, с использованием специального оборудования. При такой укладке термоизоляция становится более долговечной и эффективной, но самостоятельно, без опыта и без наличия соответствующих приспособлений, выполнить подобную операцию будет невозможно.
Широкому распространению данного метода утепления мешает, наверное, только необходимость специального оборудования, то есть придется прибегать в довольно дорогим услугам специалистов. В продаже появились и одноразовые комплекты для самостоятельного нанесения материала – со всеми необходимыми компонентами и приспособлениями. Однако, стоимость их тоже доступной пока никак не назовешь.
Эффективное утепление пенополиуретаном
Каковы основные достоинства этого материала, и есть ли у него недостатки? – в специальной публикации нашего портала.
Сюда можно отнести широко распространенный и очень недорогой пенопласт, а также более совершенную разновидность – экструдированный пенополистирол (типичный представитель – популярный «пеноплэкс»). Эти материалы сами по себе являются очень неплохими термоизоляторами, однако использовать их для утепления бани можно с определенной оглядкой.
Во-первых, материалы не обладают термической стойкостью – температуры в области всего +80°С уже начинают действовать на них деструктивно. Полистиролы – неустойчивые соединения, и не исключается процесс деполимеризации, с выделением очень опасных для человека газов, причем это явление нарастает с возрастанием температуры. Таким образом, о применении внутри банных помещений речи вообще не должно идти. Во-вторых, материал становится чрезвычайно опасен при пожаре – он способен гореть, распространять «жидкое» пламя при плавлении, а выделяемый при этом дым – смертельно опасен. По этим двум причинам во многих странах пенополистирол законодательно запрещен в любом жилом строительстве.
В контексте нашей публикации можно рассматривать пенополистирол (лучше – экструдированный) лишь для утепления скатов кровли над баней, если нет возможности применить другой материал.
Оба этих материала чаще используются для утепления горизонтальных конструкций, то есть чердачного перекрытия. Достаточно редко, но все же иногда применяют их и для создания термоизоляционного слоя на скатах кровли с малым углом крутизны.
Природная минеральная структура и отсутствие какой бы то ни было «химии» делает эти утеплители абсолютно «чистыми» с точки зрения экологии, негорючими, не подверженными разложению, гниению. В них никогда не будет гнезд насекомых или грызунов.
Керамзит дешевле, но его утеплительные качества все же значительно ниже, чем у большинства распространенных утеплителей, упомянутых выше. То есть, чтобы создать эффективную термоизоляцию, потребуется достаточно толстый слой материала.
Вермикулит же имеет теплопроводность, сопоставимую, например, с минераловатным материалами. Еще одно его достоинство – способность впитывать влагу из воздуха и с той же легкостью ее отдавать – таким образом, он служит своеобразным «регулятором» влажности, поддерживая оптимальный режим. Недостатком же вермикулита можно назвать только высокую цену – далеко не всем по карману создать полноценную термоизоляционную конструкцию на его основе.
Вермикулит – интересные факты о малоизвестном утеплителе
О его существовании, кстати, даже не все начинающие строители знают. Что собой представляет , и как его обычно применяют – в отдельной публикации портала.
Опилки можно просто засыпать в полости (например, между балками перекрытия), но этот материал со временем может слеживаться, теряя в толщине и, соответственно, в утеплительных качествах. Безусловно, необходима специальная обработка, которая предотвратит процессы гниения органики или появления в ней грибковых поражений, гнезд насекомых или грызунов. Чаще всего делают не просто сухую засыпку, а смешивают материал со связующим – в этой роли может выступать глина или цемент.
Дешевизна (а иногда - и полная «дармовщина») материала делает его довольно-таки привлекательным, хотя утеплительные качества все же далеки, например, от минеральных ват, и ближе, скорее, к керамзиту. Недостатков тоже немало, так что необходимо хорошенько взвесить целесообразность такого способа термоизоляции.
Опилки – природный утеплитель
Наряду с другими природными материалами, отходы деревообработки с давних пор использовались для утепления жилья. Как можно применить – в специальной публикации портала.
Уже упоминалось, что для поддержания в помещениях комфортного микроклимата, строительные конструкции (стены, потолок, пол, покрытие) должны обладать определенным сопротивлением теплопередаче. Большинство конструкций имеют многослойную структуру, и одним (или несколькими) из слоев как раз и выступает утеплительный материал.
Сопротивление теплопередаче любого из слоёв, неважно, из какого материала выполненного, определяется соотношением:
Rn = hn / λn
Rn — термическое сопротивление слоя, м²×°С/Вт
hn — толщина слоя, в метрах;
λn — табличная величина коэффициента теплопроводности материала, из которого изготовлен данный слой, Вт/м×°С
Суммарное сопротивление всей конструкции будет равно:
ΣR= R1 + R2 +…+ Rn + Rу
Rу – термическое сопротивление слоя утеплителя.
Это значение, ΣR, должно быть не менее, чем нормированный показатель, рассчитанный специалистами для конкретного региона – с учетом климатических особенностей. Причем, значения разные – для стен, перекрытий и покрытий.
Значит, если известна имеющаяся или планируемая схема конструкции, то есть материалы, используемые для ее создания и их толщины, то несложно определить для каждого слоя его сопротивление. Затем, из нормированного значения вычесть эти показатели, и оставшийся «дефицит» как раз и должен будет восполнить утеплительный материал.
Rу = hу / λу = ΣR — R1 — R2-…- Rn = ΣR – h1 / λ1 – h2 / λ2 — … — hn / λn
Коэффициент теплопроводности для всех утеплителей также известен. Значит, толщину слоя термоизоляции можно выразить соотношением:
hу = λу × (ΣR – h1 / λ1 – h2 / λ2 — … — hn / λn)
Вот на таком принципе и построен весь расчет.
Основные табличные показатели, то есть коэффициенты теплопроводности различных материалов, уже заложены в программу калькулятора.
Определить значение нормированного сопротивления теплопередаче для своего региона можно по расположенной ниже карте-схеме:
При выборе параметра важно не ошибиться с выбором нужного значения – в калькуляторе для этого будут даны подсказки.
Еще несколько нюансов.
1 – слой утеплителя.
2 – обязательная гидроизоляционная паропроницаемая мембрана.
3 – конструкция кровли – необходимая обрешетка плюс выбранное покрытие. В расчет не принимается даже в том случае, если используется сплошная обрешетка в виде листов фанеры (ОСП).
4 – пароизоляционная пленка. В расчет можно не принимать из-за слишком малой толщины материала.
5 – внутренняя обшивка мансарды. Принимается в расчет, но только если представляет собой сплошное покрытие.
1 – слой утепления.
2 – балки перекрытия (лаги).
3 – гидроизоляционная мембрана
4 – настил чердачного пола. Если он есть и представляет собой сплошную конструкцию, что его можно принять в общий расчет. Для этого в калькуляторе предусмотрены соответствующие поля. В ряде случаев, когда чердак остается необитаемым, от этого элемента попросту отказываются, тогда, естественно, и в расчетах необходимо будет установить толщину слоя равную «0».
5 – слой пароизоляции. Если это пленка, то во внимание не принимается.
6 – подшивка потолка. Может приниматься в расчет как один из слоев термоизоляционной конструкции.
Очень часто именно при утеплении бани вместо пароизоляционной пленки используют фольгированный пенополиэтилен (например, «пенофол»). Применение этого рулонного материала дает сразу несколько выгод:
— Фольгированное покрытие – непроницаемо для водяных паров, то есть соблюдено условие обязательной пароизоляции.
— Пористая структура материала, даже при небольших толщинах, также вносит свой немалый «вклад» в общую систему термоизоляции.
Баня для русского народа — не просто место принятия гигиенических процедур, это практически ритуальное сооружение, в котором закаляется неукротимый дух и жизненный оптимизм. Во время постройки люди стараются следовать древним обычаям, использовать традиционные материалы, не отступая от принятого канона. Если нарушить технологию возведения, баня станет непригодной для использования или, в лучшем случае, повысится расход дров, необходимых для поддержания оптимальной температуры. Эта статься расскажет, как выполняется утепление крыши бани своими руками и какие материалы лучше использовать.
Территория России располагается большей частью в умеренных и северных широтах, где зимой властвует мороз, поэтому все отапливаемые сооружения утепляют. В банном помещении сложный микроклимат: с одной стороны, там очень жарко, а с другой, влажно. Чтобы «запереть» тепло внутри, на внутреннюю или внешнюю поверхность ската монтируют изолирующие материалы с низкой теплопроводностью. Благодаря этой мере решается сразу комплекс проблем:
Важно! Если баня с односкатной или двухскатной крышей, а чердачное помещение не используется в качестве места для хранения, то по заверению опытных строителей можно не изолировать скаты, а ограничится качественным утеплением потолка.
В вопросе утепления крыши бани мы далеко не первопроходца, так как строители за 200-300 лет до наших дней также задавались этим вопросом. Тогда использовались для этих целей натуральные материалы: джут, льноволокно, мох, пенька, войлок, пакля. Они абсолютно безопасны для здоровья, однако служат недолго и частенько растаскиваются грызунами и птицами для обустройства собственных гнезд. Теперь на смену материалам природного происхождения пришли более эффективные искусственные:
Важно! Условия использования, складывающиеся в бане из-за высокой температуры и влажности, являются экстремальными для любого утеплителя. Чтобы сохранить эффективность и продлить срок эксплуатации теплоизоляционного материала, с внутренней стороны его защищают пароизоляционной мембраной, а с наружной – гидроизоляционной пленкой.
Разнообразие материалов для изоляции породило множество эффективных способов утепления крыши. Важно планировать мероприятию по оптимизации температурного режима на этапе проектирования крыши, тогда проще выбрать подходящий утеплитель и удобный метод монтажа. Чаще всего утепление крыши бани выполняют по следующим схемам:
Обратите внимание! Эффективность утепления крыши бани зависит от целостности слоя теплоизоляционного материала. Особое внимание нужно уделять местам стыков и швов между утеплителем и элементами кровли.
Баня – строение особое. При его строительстве придерживаются ряда специфических требований и правил. Поэтому и к задаче, как утеплить крышу бани, следует подходить, принимая во внимание нюансы строительства. В бане необходима очень качественная паро- и теплоизоляция. Особенно это касается крыши и потолка. То есть при строительстве необходимо решить одновременно две проблемы: максимально сохранить жар в парной при полном отсутствии конденсата.
Вопрос, как утеплить крышу бани, во много обусловлен назначением чердачного помещения. Если это будет обычный холодный чердак, то нужно ли утеплять крышу в этом случае. Конечно, нет – будет вполне достаточно укладки пароизоляции и грамотного утепления потолка с обеих сторон: со стороны чердака и изнутри.
Другое дело, если речь идет об использовании чердака как подсобное помещение, где предполагается хранить банный инвентарь, сушить веники и белье. Тогда придется утеплять не только потолок бани, но и крышу. Кстати, в этом случае из чердачного помещения может выйти замечательная комната отдыха.
Общая схема устройства теплоизоляции кровли и перекрытия примерно одинакова – перед тем как произвести внешнюю отделку нужно выполнить три изоляции: паро-, тепло- и гидроизоляцию.
Однако процесс утепления крыши в бане имеет определенные нюансы.
Первое о чем задумываешься – в бане. Сегодня никак нельзя пожаловаться на отсутствие выбора теплоизоляционных материалов: пенопласт, стекловата, минвата и другие, даже народные средства.
Если время особо не торопит или хочется сэкономить на покупке утеплителя, можно, например, обмазать потолок «народной» смесью, приготовленной из глины и опилок, или выложить мхом пол чердака, а сверху насыпать древесную золу. Способы утепления – проверенные временем.
Среди современных материалов, безусловно, есть менее хлопотные и удобные при укладке. Однако, далеко не каждый можно использовать для утепления бани. Для теплоизоляции крыши бани нужен материал, который:
Последний пункт достоин особого внимания. Не будем забывать, что такое баня, а ряд синтетических материалов подвержены воздействию высоких температур и выделенные ими ядовитые вещества могут отрицательно отразиться на здоровье и самочувствии пользователей бани.
Среди теплоизоляционных материалов, которые успели себя зарекомендовать как безопасные, можно отметить (предпочтительнее фольгированная), экструдированный пенополистирол, плиты «Пеноплэкс» и , войлок. Отличным утеплителем для пола чердака станет керамзитовая крошка.
Потолок бани фактически утепляется в любом случае независимо от назначения чердака. Теплоизоляция потолка позволит сохранить тепло и пар внутри парной, предотвратить образование на потолке конденсата, защитит крышу и чердак от влаги.
Перекрытие бревенчатой бане обшивают при помощи деревянных плах от 60 мм в толщину. Далее по этому настилу прокладывают пароизоляцию. Для этого, как правило, используют алюминиевую фольгу. Ее укладывают внахлест в один или два слоя, закрепляя строительным степлером. Что же касается стыков, то их проклеивают монтажным скотчем.
Следующим слоем укладывают утеплитель, толщиной от 150 мм. Только в случае керамзита толщина слоя начинается от 250 мм.
Особого внимания при укладке утеплителя требует место выхода трубы печи.
От досок потолка до него должно быть самое меньшее 250 мм. Причем края досок, согласно требованиям пожаробезопасности, должны быть покрыты асбестом.
В случае холодного чердака на утеплитель укладывают цементо-песочную стяжку. Если же чердак будет использоваться в качестве подсобного помещения, его накрывают сверху досками.
Прежде чем приступать к утеплению крыши, необходимо проинспектировать все деревянные конструкции. Некачественные или прогнившие элементы обязательно заменяют. Затем деревянную несущую конструкцию полностью обрабатывают и антипиренами – специальными составами для защиты стропил, балок и т. д. от гниения, плесени и высоких температур.
Затем по полной поверхности кровли настилают и укрепляют гидроизоляционный материал. Чаще всего это мембранная пленка, хотя может подойти и обычный полиэтилен.
Пленку расстилают до установки обрешетки, оборачивая стропила по всей длине. Крепится пленка внахлест от 100 мм, но без натяжения. Все швы и стыки необходимо изолировать скотчем, предпочтительнее лучше фольгированным.
Только теперь наступает очередь утеплителя. Плиточный материал укладывают враспор между стропилами. Более эффективна укладка в два слоя, причем второй слой в этом случае должен перекрывать стыки первого. То делается для того, чтобы уменьшить риски появления между стыками «мостиков холода».
Минимальная толщина каждого слоя должна быть порядка 100 мм. Если ширины стропил недостаточно для укладки подобного слоя, то их наращивают, прибивая сверху бруски необходимой толщины.
Утеплитель закрепляют либо при помощи обрешетки, устроенной на стропилах с шагом 300–400 мм, либо шнура или лески, натянутого поперек утеплителя.
Такая техника крепления, помимо прочего, создают необходимый вентзазор между утеплителем и пароизоляционным слоем – следующим в кровельном «пироге».
Фольгу, мембранные покрытия, рубероид.
Можно обойтись и без пароизоляции, если в качестве утеплителя
