При электрификации частного дома или дачи приходится решать, по воздуху или в земле будет проходить трасса. Прокладка кабеля в земле требует большего объема работ, но она обеспечивает большую сохранность: из-под грунта провода вытянуть сложнее, чем срезать с троса. Потому, несмотря на дороговизну, чаще выбирают именно этот способ.
Трассу подземной прокладки кабеля от столба к дому вам начертят в проекте и все что вам останется — выполнить все указания. Но при разводке электричества по участку трассу приходится разрабатывать самому. Самый экономный вариант — прямая от одной точки до другой. Но реальная трасса такой практически не бывает. Чаще всего это ломанная линия, так как приходится обходить много препятствий.
При планировании трассы надо придерживаться следующих правил:
После того, как вы примерно представляете себе трассу, перенесите ее на лист бумаги. На этом плане также должны быть основные сооружения, водопровод, канализация и т.п. После того как выкопаете траншею и уложите кабель (до начала засыпки), измеряете расстояние до всех «долгосрочных» объектов и переносите их на план.
Профессионалы называют этот процесс «привязкой к местности». Этот план с расстояниями может впоследствии очень пригодиться — при перепланировке участка, планировании новых построек и т.п. Также он будет если возникнет необходимость ремонта линии передачи. По плану вы восстановите место прохождения трассы.
При прокладке кабеля в земле всегда высока вероятность того, что при проведения каких-либо земельных работ его могут повредить. Потому ПУЭ предусматривает наличие защиты над трассой. Для мощных кабелей — 1 кВ (1000 Вольт) и выше — требуется защита бетонными плитами или полнотелым кирпичом. Для маломощных линий, которые обычно и питают наши дома, допускается прокладка кабеля в земле с сигнальными пластмассовыми лентами. Этот способ защиты разрешен, если в траншее находится не более двух проводников.
Укладывают сигнальные ленты вдоль кабелей на расстоянии 250 мм от их наружного покрова. Если линия электропитания одна — лента располагается над ней, если их две или больше, кладут две и больше лент. Их края должны выступать за пределы кабеля не менее чем на 50 мм, а соседние ленты кладутся с перехлестом в 50 мм.
Прокладка кабеля в земле означает рытье траншеи на всем протяжении трассы. Рекомендуемая глубина — 70-80 см. Если по каким-то причинам на такую глубину закопаться не получается, можно ее уменьшить, но прокладывать линию в трубы или защитную оболочку. Это может быть гофрошланг или специальные трубы, у которых наружная оболочка сделана из более жесткого полипропилена, а внутренняя часть — из более мягкого полиэтилена.
Еще можно использовать асбестоцементные или водопроводные пластиковые трубы подходящих диаметров. Почему не канализационные? У них стенки тоньше и защитить от серьезной нагрузки они не смогут. Не рекомендуют использовать металлические трубы, но уже по причине их чрезмерной жесткости: при подвижках грунта их твердый край может перетереть (и часто перетирает) оболочку. Потому, если прокладывать кабель в металлических трубах, их надо будет сваривать по всей трассе и придумывать как сделать края не такими жесткими.
Если на кабельной трассе используются футляры из труб, их края лучше заделать. Так в них не насыпется земля, не зальет вода. Проще всего с краю добавить немного монтажной пены, но можно использовать и цементнопесчаный раствор, вымоченную в цементном молоке ветошь. Кому что удобнее. Только не забывайте, что кабель внутри не должен быть натянут. Должна быть небольшая слабина.
Кроме глубины надо определиться еще с шириной траншеи. Для одного кабеля она рекомендуется шириной 25-30 см. При прокладке двух и более, между ними должно быть не менее 100 мм расстояния. Кроме того от крайних кабелей до стенки расстояние не менее 15 см. В соответствии с этими рекомендациями и определяют ширину траншеи.
Прокладка кабеля в земле начинается с земляных работ. По нанесенной трассе и выбранным параметрам копаем траншею, попутно убирая все твердые и острые предметы со стенок. Стенки желательно делать с небольшим уклоном — так они будут меньше осыпаться и работать так удобнее. Когда траншея готова порядок работ такой:
На этом прокладка кабеля в земле окончена. Но есть еще особенности и нюансы.
Перед укладкой кабеля в землю и после засыпки очень желательно проверить сопротивление изоляции. Для этого дела используют мегаомметр, который подает высокое напряжение, проверяя качество и состояние изоляции.
После проверки не забудьте снять остаточное напряжение, закоротив провода на землю. Эту операцию надо проводить с большой осторожностью, так как при хорошем качестве изоляции и длинной трассе напряжением может быть очень даже немалым. Поражение им несет серьезные последствия — вплоть до летального исхода. Потому при работе с омметром и при снятии остаточного напряжения не забываем про диэлектрические перчатки, очки.
Так как омметр в домашнем хозяйстве встречается редко, кабели в виниловой изоляции можно проверить при помощи обычного тестера или вольтметра. Сопротивление изоляции они не измерят, но наличие пробоя или короткое между проводниками покажут. Прозваниваем все проводники друг с другом, а также каждый с землей, экраном или броней. При наличии каких-либо проблем лучше этот кусок не использовать.
При укладке и засыпке песком следите чтобы изоляция не повреждалась. После укладки также проверьте изоляцию, или прозвоните провода. Что бывает, если подать на проводник с пробитой изоляцией напряжение вы, наверное, знаете.
Закапывать в землю лучше цельный кусок кабеля без соединений. Если такое невозможно, делайте соединение двух кусков над землей в специальной монтажной коробке для улицы. Коробку можно закрепить на столбике который вкапывают в месте выхода кабелей на поверхность. Делать самодельные муфты неразумно, так как имеют они низкое качество и именно они, обычно, являются источниками проблем.
Если в траншее укладывается несколько линий, и они должны проходить в защитной оболочке, то для каждого оболочка должна быть своя.
Ввод в дом кабеля, проложенного под землей можно сделать несколькими способами, но просто проводить его через фундамент ПУЭ не разрешает. Есть другие методы:
Прокладка кабеля в земле требует внимания. Очень важно не повредить во время работ изоляцию, иначе придется все переделывать заново.
Для прокладки кабеля в земле использовать надо изделия с высокой степенью защиты от влаги, в жесткой оболочке. Этим условиям удовлетворяет виниловая и полиэтиленовая оболочка. Именно такие кабели обычно и используют: ВВБ (бронированный), ВВБбГ (броня + гидроизоляция), ВБбШв (броня+полиэтиленовый шланг). Но они стоят дорого, хоть и служат долго. Их целесообразно использовать для ввода электричества от столба к дому.
При выборе типа брони надо обращать внимание на кислотность почвы, на количество крупных камней, строительного мусора. Для нейтральных почв с небольшими вкраплениями камней подходит стальная броня. Она же пойдет для глин и суглинков. Для кислотных или щелочных почв нужна уже свинцовая или алюминиевая броня. Такие же кабели лучше применять на почвах с нормальной кислотностью но с большим количеством камней.
Разводку по участку можно делать более дешевыми проводниками. Нормально себя чувствуют NYM и СИП. Они могут работать до 5 лет. ВВГ использовать для подземной прокладки однозначно не стоит. Его хватает максимум на пару лет, что с учетом объема земельных работ совсем не радует.
Вообще, разумнее проложить более дорогие кабели, но с лучшей защитной оболочкой. Пусть на стадии устройства это обойдется дороже, но зато проблем не будет и не придется через пару лет думать о замене на новый.
Замена или прокладка новой проводки в квартире или частном доме – задача весьма и весьма трудоемкая. Раз уж решено произвести модернизацию электрической сети, придется столкнуться с такими работами, как прокладка кабеля. В зависимости от места монтажа проводки, условий эксплуатации помещений и индивидуальных предпочтений ее необходимо производить различными способами. Какие есть способы прокладки, описывается в данной статье.
Прокладка кабеля в гофре — один из самых распространенных способов
Чтобы проложить кабель по полу, стене или потолку, используется гофра. При этом проводка может быть как скрытой, так и открытой.
Гофра представляет собой гофрированные трубы, изготовленные из поливинилхлорида или металла. Внутрь заложена металлическая проволока, с помощью которой можно протянуть внутрь трубы кабель. В последнее время все чаще используются поливинилхлоридные гофры для прокладки электрических кабелей и проводов внутри помещения. Это связано с тем, что их вес и цена несколько меньше металлических.
Гофрированные трубы можно использовать в жилых, технических, административных и промышленных помещениях. Материал гофры служит дополнительным изолятором для кабеля и обладает способностью самозатухания, что значительно снижает возможность самовозгорания по причине короткого замыкания.
Гофра подходит под разные типы кабеля различного диаметра, так как производится в нескольких вариациях с сечениями: 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм и 63 мм. Через нее можно протягивать, как силовые электрокабеля, так и относящиеся к информационным сетям.
Важно! Поливинилхлоридную гофру можно использовать только для прокладки кабеля внутри помещения. Материал, из которого она изготовлена, чувствителен к ультрафиолетовому солнечному излучению, перепадам температур и повышенной влажности. Хотя для прокладки на открытых пространствах существует отдельный класс гофры.
Работы по прокладке кабеля в гофре удобней производить вдвоем. Для начала необходимо вытянуть кусочек проволоки из трубы. Затем проделать отверстие в обмотке кабеля и продеть в него проволоку, тщательно скрутить. Гофрированную трубу желательно разровнять, один человек должен держать за дальний конец гофры, а второй протягивать кабель, вытягивая стальную проволоку из гофры. Когда кабель будет полностью протянут, соединяем его плотно с гофрой изолентой, чтобы конструкция не сдвинулась.
К стене гофру удобно закреплять с помощью клипс – зажимов, диаметр которых можно подобрать под сечение трубы. Такой способ часто используется для прокладки кабеля в подвесных потолках и перегородках из гипсокартона. Если укладывать гофру на пол под бетонную стяжку, необходимо покупать специальную – усиленную, способную выдержать нагрузки.
Прокладка кабеля в траншее — удобно и практично, но не всегда возможно
На дачных участках и в загородных домах протягивать кабель электропитания между постройками и для наружного освещения можно воздушным и подземным способом. Воздушный способ целесообразен, если расстояние между объектами невелико. Подземный способ подойдет для прокладки кабеля на большие расстояния или оборудования наружного освещения. Такой способ более эстетичен, так как нет висячих гирлянд над головой, но имеет ряд ограничений:
Если никаких противопоказаний на своем участке не выявлено, можно приступать к прокладке кабеля. Для начала следует сделать разметку участка. Кабель должен располагаться не ближе 1 м от деревьев, обходить автомобильные стоянки, площадки для заезда ассенизаторской машины и другие места повышенной нагрузки на грунт.
Дальнейшая последовательность действий по укладке кабеля в траншею выглядит так:
1. Выкапываем траншею по ранее выполненной разметке. Минимально допустимая глубина составляет 0,7 м. Но для большего удобства лучше сделать 0,8 – 0,9 м.
2. Из траншеи удаляем всевозможные материалы и вещества, которые могут повредить оболочку кабеля: стекло, камни, железо, проволоку и др.
3. На дно насыпаем песок 10 см слоем.
4. Приобретаем кабель:
5. Проверяем и убеждаемся в отсутствии замыканий токопроводящих жил между собой и с броней с помощью мегомметра.
Важно! Необходимо обязательно снять заряд с кабеля после проверки мегомметром. Для этого соединяем между собой жилы и броню и замыкаем все это на землю. При этом соблюдаем меры предосторожности: стоим на резиновом коврике, в резиновых сапогах и перчатках и в присутствии напарника.
6. Защищаем кабель. Для этого можно использовать различные материалы: гофрированные трубы пластиковые, металлическую гофру или металлические двустенные трубы. Выбор зависит от бюджета и предпочтений. Протягиваем кабель через защитный материал. Если решили использовать поливинилхлоридную гофру, дополнительно защищаем футлярами места соприкосновения с большими твердыми предметами и другими, способными повредить кабель. Футляр можно изготовить из асбоцементной трубы, распилив ее пополам и надев обе половинки.
7. Укладываем кабель на дно траншеи. Делаем это не внатяжку, а волнообразно, чтобы кабель лежал свободно.
Важно! Желательно нарисовать план – схему расположения кабеля на участке, чтобы в дальнейшем не повредить его.
8. Засыпаем песком – 10 см.
9. Сверху грунтом – 15 см. Слегка утрамбовываем.
10. Прокладываем сигнальную ленту над кабелем.
11. Засыпаем грунтом полностью, делая небольшую горку. Еще раз проверяем наличие коротких замыканий. Если все в порядке, можно пользоваться.
Прокладка кабеля в трубе показана при высоком уровне пожароопасности, влажности и перепадах температур
Трубы при монтаже электропроводки используются в помещениях с повышенным уровнем влажности и резким перепадом температур. Например, в бане, подвале, неотапливаемых строениях. Также показанием для применения стальных труб может служить высокая пожароопасность помещения. Например, если дом полностью выполнен из дерева.
Помимо жилых помещений такой способ прокладки кабеля используется в промышленных помещениях, производственных цехах и других зданиях, где присутствуют высокие механические нагрузки, едкие химические вещества, пары и газы, а также высокая возможность попадания пыли и взрывоопасных веществ на проводку.
Для прокладки кабеля снаружи помещений используют пластиковые, асбоцементные, стальные и другие трубы, чтобы предохранить проводку от воздействия агрессивных грунтов, блуждающих токов и механических повреждений.
В жилых помещениях прокладка кабеля в трубе производится как скрытым, так и открытым способом. Если планируется укладка в штробу, труба монтируется непосредственно в штробу в стене или полу, а затем заштукатуривается. При укладке открытым способом трубы крепятся к стенам при помощи скоб или хомутов.
Важно! В вертикально проложенных трубах протяжку кабеля необходимо делать снизу вверх.
Для соединения труб между собой можно применить сварку, гильзы и манжеты без уплотнения, если помещение сухое. А можно воспользоваться соединительными муфтами на резьбе. В поворотных местах желательно использовать колена на резьбе. При этом чтобы не повредить кабель при протяжке об острый край трубы, в таких местах прокладываются пластмассовые втулки.
Важно! Чтобы конденсат не скапливался на поверхности труб, а скатывался с них, трубы монтируются с легких уклоном.
Прокладка кабеля в лотках производится в технических помещениях и межэтажных пролетах
Такой способ монтажа силового кабеля используется в электротехнических помещениях, в технических этажах зданий, подвалах, насосных, компрессорных, в проходах за щитами и других технических помещениях.
Прокладка силового кабеля в лотках открытого типа имеет ряд преимуществ по отношению к прокладке в трубах:
Закрепляются лотки на высоте не менее 2 м от уровня пола. Устанавливаются на кронштейнах и подвесках. Соединения выполняются резьбовыми элементами.
Прокладка кабеля в кабель — канале является самым эстетичным вариантом открытой проводки
Бывают ситуации, когда чистовая отделка помещения уже сделана, и внезапно появилась необходимость сделать разводку кабеля по квартире. Или, например, дом полностью выполнен из дерева, как проложить кабель в таком случае? Неплохим выходом является прокладка кабеля в кабель – канале. Второе его название – электротехнический короб. Этот способ считается открытым.
Чаще всего кабель – канал изготавливается в белом цвете, но если задаться целью, можно найти различные оттенки под древесину. Таким образом, короб практически не будет визуально выделяться на деревянной стене. В качестве материала используется: пластик, сталь или алюминий.
Монтаж кабеля сводится к таким работам:
Важно! Кабель – канал укладываем отрезками по 2 м. Если общая длина проводки большая, для временного закрепления кабеля через некоторые промежутки можно установить временный крепеж в виде кусков крышки.
Плинтус с кабель — каналом — удобный вариант для прокладки кабеля интернет, телефонии или других
Точно так же производится укладка кабеля в плинтус с кабель – каналом. Через него можно протянуть провода телефонии, интернет, компьютерные и антенные кабеля.
Прокладка кабеля в канализации городских джунглей — залог его безопасности
Кабельная канализация состоит из смотровых колодцев, труб и устройств для монтажа. Для прокладки кабеля в уже существующей канализации или для создания новой нанимается специальная организация, и получаются необходимые разрешения.
Такой способ считается самым надежным в условиях города. Он гарантирует, что кабель не будет поврежден земельными работами и будет защищен от негативных внешних воздействий. При этом необходимо использовать специальный кабель для подземной прокладки.
Каждый из вышеописанных способов прокладки кабеля хорош на своем этапе укладки в определенных стартовых условиях. Помните, прежде чем выбрать тот или иной способ и начать прокладку кабеля, стоит посоветоваться со специалистом. Возможно, он порекомендует конкретный вид кабеля, который подойдет в Вашей ситуации, или предложит совершенно другой способ укладки.
1. Электропроводка
Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими, защитными конструкциями и деталями. Это определение согласно ПУЭ распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм (при сечении более 16 мм - кабельные линии).
Открытой электропроводкой называется проводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам, опорам и другим строительным элементам зданий и сооружений и т.д.
Открытые электропроводки выполняют также токопроводами, под которыми понимают устройства, состоящие из неизолированных или изолированных проводников и относящихся к ним изоляторов, защитных оболочек, ответвительных устройств, поддерживающих и опорных конструкций. В зависимости от вида проводники подразделяют на гибкие (из проводов) и жесткие (из жестких шин).
Скрытой электропроводкой называется проводка, проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
Наружной электропроводкой
называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т. п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) вне улиц, дорог и т.д. Наружная электропроводка может быть открытой и скрытой.
Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки по ней проводов и кабелей. Лоток не защищает от внешних механических повреждении. Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов.
2. Общие требования к монтажу электропроводок
Виды электропроводки и способы прокладки проводов и кабелей , применяемых в зависимости от характеристики окружающей среды, определяются в соответствии с требованиями ПУЭ. Провода и кабели, прокладываемые в коробах и лотках, обязательно маркируют.
Монтаж контрольных кабелей следует выполнять с учетом требований к монтажу кабельных линий.
Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или в проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
В производственных помещениях спуски к выключателям, штепсельным розеткам, пусковым аппаратам защищают от механических повреждений на высоте не менее 1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания. В бытовых помещениях промышленных предприятий, жилых и общественных зданиях, а также в электротехнических помещениях указанные спуски от механических повреждений не защищают.
Наименьший допустимый радиус изгиба проводов с резиновой изоляцией принимают не менее 6d, с пластмассовой - 10d, а с медной гибкой жилой - 5d, где d - наружный диаметр провода. Спуск к выключателям и штепсельным розеткам при открытых проводках выполняют по вертикали.
Пересечения открыто проложенных незащищенных и защищенных проводов с трубопроводами (отопления, водопровода и т. п.) выполняют на расстоянии не менее 0,05 м, а от трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 0,1 м. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 0,25 м провода и кабели дополнительно защищают от механических повреждений на длину не менее 0,25 м в каждую сторону от трубопроводов.
Параллельно трубопроводам отопления, водопровода и т. п. провода и кабели прокладывают на расстоянии не менее 0,1 м, а трубопроводам с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 0,4 м.
Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках.
Открытая и скрытая прокладка установочных проводов не допускается при температуре ниже 15 °С.
Ручные работы по пробивке отверстий и борозд механизируют с помощью устройств с использованием пневматической, гидравлической и электрической энергии, а также приспособлений, приводимых в действие силой взрыва пороховых газов. К средствам малой механизации относят ручные электросверлилки, пневматические молотки, перфораторы, гидравлические прессы, строительно-монтажные пистолеты, пороховые колонки, ручные и пиротехнические оправки и др.
При креплении проводок и аппаратов применяют пластмассовые и металлические дюГнмш, дюоеля с волокнистым наполнителем и распорной гайкой, Гюлтм, шпильки, скобы, штыри, крюки, а тшсжо (Ч1(|Ц||11.пы1Ы(1 дюбеля для строительно-монтажных пистолетом и ручных оправок.
3. Прокладка проводов в стальных трубах
Прокладка открытой и скрытой электропроводки в стальных трубах требует затраты дефицитных материалов и трудоемка в монтаже. Поэтому их применяют для защиты проводов от механических повреждений, а также для защиты изоляции и самих проводов от разрушения едкими парами и газами, попадания внутрь трубы влаги, пыли и взрыво-пожароопасных смесей из окружающей среды.
Соединения и присоединения труб к коробкам, аппаратам и электроприемникам выполняют без специального уплотнения (когда они применяются для защиты проводов от механических повреждений), уплотненными (для защиты труб от попадания в них пыли, влаги, едких паров и газов) и взрывобезопасными для исключения возможности попадания внутрь труб, аппаратов и электроприемников взрывоопасных смесей.
Применяемые для электропроводок стальные трубы делятся на три группы: водогазопроводные обыкновенные, легкие и тонкостенные электросварные.
Перед монтажом внутреннюю поверхность труб очищают от окалины и грата и производят окраску внутренней и наружной поверхностей асфальтовым лаком.
Трубы, прокладываемые в бетоне, снаружи не окрашивают для лучшего сцепления с бетоном. Оцинкованные трубы прокладывают без окраски. При монтаже придерживаются нормализованных значений углов и радиусов изгиба труб в зависимости от диаметра труб, количества и сечения прокладываемых в них проводов.
Водогазопроводные обыкновенные трубы применяют только во взрывоопасных установках; легкие - в обоснованных (с точки зрения экономии металла) случаях при открытой прокладке в сухих и влажных помещениях; а также при скрытой прокладке в сухих и влажных помещениях, на чердаках, в подливных полах, фундаментах и других строительных элементах с уплотнением мест ввода в коробки и соединением труб стальными муфтами на резьбе. Тонкостенные электросварные трубы применяют при открытой прокладке в сухих и влажных помещениях без уплотнения мест соединения и ввода в коробки.
Электромонтажные организации используют индустриальный метод монтажа стальных труб. Заготовку труб, их обработку, очистку, покраску, комплектование в отдельные узлы и пакеты выполняют в МЭЗ. На месте монтажа трубы укладывают готовыми узлами, соединяют их между собой и затягивают в них провода.
Заготовка трубных блоков в МЭЗ предусматривает использование нормализованных элементов в виде углов со стандартными радиусами изгиба. Трубы заготавливают в мастерских либо по эскизам, либо по макетам, имитирующим расположение электроприемников, к которым подводят трубы с проводами.
Рис. 1. Соединения и вводы стальных труб в коробки (б):
1 - муфтой на резьбе; 2, 9 - гильзой на винтах; 3 - отрезком
трубы с приваркой по краям; 4, 7 - гильзой на сварке;
5 - муфтой с раструбом; 6 - на резьбе в патрубок коробки;
8 - установочными заземляющими гайками с обеих сторон
Способы соединения стальных труб приведены на рис. 1. Соединение муфтой на резьбе выполняют с уплотнением паклей на сурике или специальной фторопластовой лентой марки ФУМ. Такое соединение обязательно для обыкновенных и легких водо-газопроводных труб во взрывоопасных зонах, сырых, жарких помещениях, а также в помещениях, содержащих пары и газы, которые оказывают вредное воздействие на изоляцию проводов. В сухих непыльных помещениях допустимо соединение стальных труб гильзами или манжетами, без уплотнения (см. рис. 1, а).
Стальные трубы при открытой прокладке крепят скобами и хомутами. Запрещено крепление стальных труб всех типов к металлоконструкциям с помощью электрической и газовой сварки. При прокладке стальных труб должны быть выдержаны определенные расстояния между точками их крепления: не более 2,5 м для труб с условным проходом 15-20 мм, 3 м- с проходом 25- 32 мм, не более 4 м - с проходом 40-80 мм, не более 6 м - с проходом 100 мм. Допустимые расстояния между протяжными коробками зависят от числа изгибов трубной линии: при одном - не более 50 м; при двух - не более 40 м; при трех - не более 20 м. Выбор диаметра стальной трубы для размещения в ней проводов зависит от их количества и диаметра проводов.
Чтобы избежать повреждения изоляции проводов при протяжке, на концах стальных труб устанавливают пластмассовые втулки. Для облегчения протяжки проводов в трубы вдувают тальк и предварительно затягивают стальную проволоку диаметром 1,5-3,5 мм, к концу которой прикрепляют тафтяную ленту с шариком. Затем в трубу сжатым воздухом небольшого передвижного компрессора при избыточном давлении 200-250 кПа вдувают шарик, с помощью тафтяной ленты втягивают проволоку и за ней провод или кабель, прикрепленные к проволоке.
В вертикально проложенные трубы провода рекомендуется затягивать снизу вверх. Соединения и ответвления проводов, проложенных в трубах, выполняют в коробках и ящиках.
4. Прокладка проводов на тросах и струнах
Тросовые проводки. Тросом как несущим элементом электропроводки называется стальная проволока или канат, натянутые в воздухе, предназначенные для подвески к ним проводов, кабелей или их пучков.
Для прокладки внутри помещений сетей для промышленных электроустановок напряжением до 660 В применяют установочные провода APT, имеющие алюминиевые жилы, резиновую изоляцию и несущий трос. Изолированные жилы провода скручены вокруг изолированного оцинкованного троса (провода сечением от 2,5 до 35 мм2, двух-, трех- и четырехжильные). Жилы провода имеют отличительную маркировку в виде полосок на поверхности изоляции.
Для наружных проводок применяют провод марки АВТ с алюминиевыми жилами, утолщенной поливинилхлоридной изоляцией и несущим тросом; в сельском хозяйстве - провода АВТС с алюминиевыми жилами, поливинилхлоридной изоляцией и несущим тросом. Для тросовых проводок применяют также установочные провода АПР (ПР), АПВ (ПВ)
и небронированные защищенные кабели марок АВРГ (ВРГ), АНРГ (НРГ), АВВГ (ВВГ)
, которые крепят к специальному несущему тросу.
Монтаж электропроводок
выполняют в две стадии.
На первой стадии в мастерской подготавливают и собирают элементы электропроводки , комплектуют анкерные, натяжные конструкции и поддерживающие устройства и транспортируют их на место монтажа.
На второй стадии монтажа тросовые проводки монтируют на заранее установленных натяжных устройствах и подвесках в помещениях.
При подготовке тросовой электропроводки в мастерской на ней устанавливают и закрепляют ответвительные, соединительные и вводные коробки, заземляющие перемычки, натяжные муфты. Светильники к проводке крепят, как правило, на второй стадии монтажа, когда тросовую электропроводку разматывают на полу, временно подвешивая на высоте 1,2-1,6 м для правки проводов, подвески и подключения светильников (если они не были смонтированы на тросовой линии в мастерских). Затем электропроводку поднимают на проектное место, трос одним концом закрепляют за анкерную конструкцию, соединяют его с промежуточными подвесками и стяжками, предварительно натягивают (вручную при пролетах до 15 м и лебедкой при больших пролетах) и надевают на второй анкерный крюк. После этого производят окончательное натяжение и заземление несущего троса и всех металлических деталей линии, регулировку стрелы провеса, и подключение линии к питающей магистрали (рис. 2).
Рис. 2. Схема сборки и подвески тросовых электропроводок на месте монтажа:
1 - временные и постоянные анкеры; 2 - натяжная муфта; 3 - концевые петли; 4 - специальная лебедка или полиспаст;
5 - свободный конец несущего троса; 6 - вспомогательный отрезок троса; 7 - клиновой зажим; 8 - плеть тросовой электропроводки; 9 - инвентарные подставки; 10 - динамометр; 11 - вертикальная проволочная подвеска
Для натяжения троса применяют лебедку с ручным приводом. Усилие натяжения троса контролируется динамометром.
Стрелу провеса при регулировке принимают равной: 100- 150 мм для пролета 6 м; 200-250 мм для пролета 12 м. Несущие тросы заземляют в двух точках на концах линии. На линиях с нулевым проводом заземление осуществляют присоединением несущего троса к проводу гибкой медной перемычкой сечением 2,5 мм, а на линиях с изолированной нейтралью - присоединением троса к шине, соединенной с контуром заземления. Несущий трос в качестве заземляющего проводника не применяют.
Струнные проводки. Струнные электропроводки применяют для крепления кабелей марок СРГ, АСРГ, ВРГ, АВРГ, ВВГ, АВВГ, НРГ, АНРГ, проводов СТПРФ и ПРГТ по жестким основаниям. Такие проводки выполняют на натянутой стальной проволоке (струне) или ленте, закрепленной вплотную к строительным основаниям (перекрытиям, фермам, балкам, стенам, колоннам и т. д.). Все элементы струнных электропроводок надежно заземляют.
5. Монтаж шинопроводов напряжением до 1 кВ
Шинопроводы разделяются на: магистральные трехфазного переменного тока (сер. ШМА) на номинальные токи 1600, 2500 и 4000 А; магистральные постоянного тока (сер. ШМАД) на номинальные токи 1600, 2500, 4000 и 6300 А; распределительные (сер. ШРА) на номинальные токи 250, 400 и 630 А (в их комплект входят прямые, угловые и тройниковые секции, вводные и ответвительные коробки с автоматами или рубильниками с предохранителями для подключения электроприемников на напряжение 380/220 В); троллейные (сер. ШТМ) на номинальные точки 200 и 400 А (для троллеев питания мостовых кранов, электроталей и электроинструмента); осветительные (сер. ШОС) на номинальные токи 25, 63 и 100 А (для осветительных сетей в помещениях с нормальной средой).
Секция серии ШОС представляет собой короб, внутри которого проложены четыре медных изолированных проводника сечением 6 мм2. Через каждые 0,5 м предусмотрены места для штепсельного присоединения однофазных электроприемников по схеме фаза - нуль. Для соединения секций между собой предусмотрены торцовые четырехполюсные штепсельные соединения.
При современном состоянии организации и техники монтажа секции шинопроводов в мастерских собирают в укрупненные блоки, которые затем монтируют в цехах строящихся предприятий.
Монтаж шинопроводов на строительной площадке сводится к их сборке и установке. Шинопроводы крепят на фермах, колоннах, стенах с помощью кронштейнов или подвесок, а также на полу на специальных стойках (преимущественно распределительные закрытые шинопроводы). Секции шинопроводов предварительно собирают в блоки из трех и четырех секций, а затем устанавливают на опорные конструкции.
6. Монтаж проводок во взрывоопасных зонах
Во взрывоопасных зонах всех классов применяют кабели с поливинилхлоридной, резиновой и бумажной изоляцией в поливинилхлоридной, резиновой и свинцовой оболочках и провода с поливинилхлоридной и резиновой изоляцией в водогазопроводных трубах. Применение кабелей и проводов с полиэтиленовой изоляцией и кабелей в полиэтиленовой оболочке во взрывоопасных зонах всех классов запрещается.
Во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а применяют кабели и провода только с медными жилами; в зонах классов В-16, В-1г, В-1а и В-11 - кабели и провода с алюминиевыми жилами и кабели в алюминиевой оболочке. Во взрывоопасных зонах всех классов не применяют неизолированные (голые) проводники, в том числе токоотводы к кранам, электроталям и т.п.
Способы прокладки проводов и кабелей выбирают исходя из рекомендаций ПУЭ . В силовых сетях напряжением до 1 кВ для зануления или заземляющих применяют специальную четвертую жилу кабеля или провода.
В зонах классов В-1, В-1а, В-11 и В-11а проходы открыто проложенных одиночных кабелей сквозь стены и перекрытия выполняют через заделанные в них отрезки труб, конец которых уплотняют трубным сальником. При переходе кабелей в смежное взрывоопасное помещение трубные сальники устанавливают со стороны взрывоопасного помещения более высокого класса, а при одинаковых классах помещений - со стороны помещения, содержащего взрывоопасные смеси более высокой категории и группы. В помещениях класса В-1 трубные сальники устанавливают по обе стороны прохода. При проходе кабелей через перекрытия отрезки труб выпускают из пола на 0,15-0,2 м. Проходы кабелей через стены во взрывоопасных помещениях выполняют в соответствии с рис. 3.
При необходимости защитить провода и кабели от механических или химических воздействий их заключают в стальные водогазопроводные трубы. Для соединений, ответвлений и протягивания проводов и кабелей в стальных трубах применяют чугунные взрывозащищенные коробки серии В (фитинги) (рис. 4).
В сырых помещениях трубопроводы прокладывают с уклоном в сторону соединительных и протяжных коробок, а в особо сырых помещениях и снаружи - в сторону специальных водосборных трубок. В сухих и влажных помещениях уклон в сторону коробок делают только там, где может образоваться конденсат.
Рис. 3. Проходы кабелей сквозь внутренние стены помещений с уплотнительным составом УС-65 (а) и сальниковым уплотнением (б):
1 - болт заземления; 2 - отрезок трубы; 3 - кабель;
4 - уплотнения из кабельного джута или асбестового шнура;
5 - уплотнительный состав УС-65; 6 - цементный раствор;
7 - сальник (L длина сальника); 8 - резиновое уплотнительное
кольцо; 9 - шайба
Рис. 4. Взрывозащищенные чугунные коробки: о - проходная прямая (КПП); б - проходная через дно (КПД);
в - тройниковая ответвительная (КТО); г - тройниковая с
ответвлением в дно (КТД); д - крестовая ответвительная (ККО);
е - проходная разделительная (КПР); ж - проходная
разделительная для локальных испытаний (КПЛ)
Трубы между собой, а также с фитингами, коробками, ящиками, вводной арматурой машин, кожухами аппаратов и светильниками соединяют на резьбе с подмоткой пеньковой пряжи, пропитанной олифой или тертыми на масле красками (железным суриком, белилами), либо ленты ФУМ (фтористый уплотнитель-ный материал) шириной 10-15 мм. Для уплотнения резьбовых соединений запрещено применять поливинилхлоридную ленту и другие изоляционные материалы. Не допускаются также соединение и крепление труб при помощи сварки.
Для предотвращения перехода взрывоопасной смеси из одного помещения в другое или наружу на трубопроводах во взрывоопасных помещениях устанавливают разделительные уплотнительные коробки КПП или КПЛ, предусматривающие возможность локальных испытаний, заполняя их уплотняющими замазками и мастиками.
Такие уплотнения устанавливают в местах перехода трубопроводов из взрывоопасных помещений высших классов во взрывоопасные помещения низших классов (например, из помещения класса В-1 в помещение класса В-1а. В качестве уплотнителя применяют состав УС-65.
Во взрывоопасных зонах любого класса заземляют (зануляют) электроустановки всех напряжений переменного и постоянного тока. В качестве нулевых защитных (заземляющих) используют только специально предназначенные для этого проводники. Дополнительно допускается применение в этих целях конструкций зданий, стальных труб электропроводок, металлических оболочек и брони кабелей. Стальные трубы заземляют с обоих концов. Трубы, не имеющие соединений, могут быть заземлены в одном месте.
Устройство соединительных и ответвительных муфт на кабелях во взрывоопасных установках запрещено.
7. Испытание внутренних электрических сетей
По окончании монтажа электропроводок (и шинопроводов), перед приемкой их в эксплуатацию проводят контрольные испытания.
1. Испытание сопротивления изоляции силовых электропроводок (шинопроводов) проводят мегомметром на 1 кВ. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм.
Сопротивление изоляции измеряют при снятых плавких вставках на участке между смежными предохранителями (или за последними предохранителями между любым проводом и землей), а также между двумя проводами. При измерении сопротивления изоляции должны быть отключены электроприемники, а также аппараты, приборы и т.п. При измерении сопротивления изоляции осветительной сети лампы должны быть вывинчены, а штепсельные розетки, выключатели и групповые щитки присоединены. Сопротивления изоляции шинопроводов измеряют между каждой шиной и защитным кожухом, а также между каждыми двумя шинами.
2. Испытание изоляции повышенным напряжением 1 кВ промышленной частоты в течение 1 мин. Это испытание можно заменить замером в течение 1 мин сопротивления изоляции мегомметром на 2,5 кВ. При этом, если величина сопротивления изоляции окажется меньше 0,5 МОм, испытание напряжением 1 кВ промышленной частоты является обязательным.
Способ прокладки кабеля всегда зависит от таких факторов: тип электрической проводки (скрытая/открытая), категория помещения (бытовое, производственное и так далее) и материал, из которого построено здание, то есть его горючесть.
Способы прокладки проводов и кабелей при скрытая проводке
В жилых помещениях предпочтение отдается, чаще всего, скрытой проводке. Большинство людей, далеких от электромонтажных работ, представляют ее себе так: канавка (на профессиональном языке - штроба ) на стене или потолке, в которой замурованы кабели, тянущиеся к розеткам, коробкам и выключателям. Собственно, такой вариант скрытой проводки и является самым распространенным.
Но что делать, если стена несущая и штробление может ослабить ее конструкцию? Или вот другой вариант: дом деревянный. Кроме того, что штробить дерево как-то не очень удобно, так ведь еще и непонятно, как его потом замазывать. А, даже упрятав в деревянную стену, мы грубо нарушаем правила пожарной безопасности - кабель не должен проходить по сгораемым конструкциям.
Итак, - этот вариант подходит только для бетонных и кирпичных стен. Да и то, только в тех случаях, когда есть уверенность, что у стены есть достаточный запас прочности. Штробить же полы и, в особенности, потолочные перекрытия настоятельно не рекомендуется безо всяких расчетов и прикидок.
Итак, пройдемся по всем способам прокладки кабеля в составе по различным конструкциям.
1. Вертикальные стены . Штробы для стен из негорючих материалов мы уже упоминали. В панелях жилых многоквартирных домов штробы являются заводскими - ими и предпочтительно пользоваться, поскольку штробить товарный бетон панели - удовольствие сомнительное. Если стена деревянная или штробить ее нельзя, то скрытую электропроводку можно устроить только под обшивкой из фанеры, листа ГКЛ, ГВЛ или СМЛ.
В этом случае кабель будет нуждаться в дополнительной защите, в качестве которой обыкновенно используется . Но лучше все-таки затянуть кабель не в «гофру», а в пластиковую или . Проходы сквозь стены тоже лучше защитить обрезками труб, вставляемыми внутрь отверстий.
2. Потолки и перекрытия . В бетонных перекрытиях панельных и кирпичных домов, как правило, имеются продольные пустоты. Если вся ваша задача - это подвесить лампу в патроне на потолке посредине комнаты, то этими пустотами можно пользоваться смело. При этом кабель можно ничем не защищать - в толще перекрытия ему ничто не угрожает.
Но если необходимо выполнить какую-то сложную разводку кабелей по потолку, например, к точечным светильникам, то лучше смонтировать отдельный натяжной потолок или просто зашить перекрытие гипсокартоном. За обшивой кабель будет не лишним защитить при помощи , закрепляемой клипсами или монтажной полосой.
Потолок деревянных домов - это обычно дощатая конструкция, во внутреннем пространстве которой вполне возможно поместить трубы для скрытой электропроводки .
3. Полы . Самый надежный и простой способ прокладки кабеля в полу - это заливка его бетонной стяжкой. Кабель предварительно монтируется в трубе (можно и гофрированной), положение которой фиксируется любым способом.
Но можно протянуть кабель и просто под половой доской, используя надежную и жесткую трубу в качестве кабельной трассы. в полу лучше не размещать.
4. Полые конструкции и перегородки . Каркас таких конструкций обычно выполняется из специального металлического профиля. Пространство между стойками и направляющими часто заполняется тепло- и звукоизоляционными материалами. В этом же пространстве удобно расположить кабель в гофротрубе, зафиксировав ее в узлах обрешетки.
По каким бы конструкциям мы не прокладывали бы кабель скрытой проводки, всегда необходимо делать это рационально, строго под прямыми углами. И обязательно составляем на будущее подробный план-схему расположения кабельных линий - для скрытой проводки это никогда не бывает лишним.
Способы прокладки проводов и кабелей при открытой электропроводке
С разных изысков будет меньше. По несгораемым конструкциям кабель может быть проброшен даже непосредственно. Зафиксировать его на любой поверхности можно при помощи специальных пластиковых скобок с гвоздиками. Скобки подбираются в размер кабеля и под его форму - круглые или плоские.
Вместо скобок можно использовать и обычную тонкую металлическую полосу. Но кабели, протянутые непосредственно по стенам и потолку, выглядят не особенно эстетично. Поэтому обычно предпочтение отдается , прикрепляемых к стене дюбелями и саморезами.
Использовать кабель-каналы можно для монтажа кабеля по любым, даже деревянным конструкциям. Вместо кабель-канала можно использовать и гофротрубу, но это выглядит не лучше открытого кабеля, поэтому монтаж с гофротрубой применяется только в производственных помещениях, складах и других местах, для которых эстетика играет последнюю роль.
На сегодняшний день очень популярным при выполнении ремонта в домах и квартирах стал плинтус со встроенным кабель-каналом . Использование такого плинтуса позволяет спрятать кабель проводки безо всякого ущерба для интерьера помещения. Но больших размеров встроенный в плинтус кабель-канал не бывает - толстый жгут кабелей спрятать в него не удастся.
Для установки , чаще всего, используются специальные изоляторы (ролики), надежно фиксирующие жгут и не допускающие его соприкосновения с поверхностью стены или потолка. Таким образом, проводка на роликах может быть проложена даже по сгораемым деревянным конструкциям.
Александр Молоков
Электропитание любого помещения или обособленной электроустановки начинается с вводного, или силового провода. Строгого определения в Правилах устройства электроустановок нет, в документе регламентируется лишь испытание и монтаж силового кабеля. В принципе, к этому типу электропроводки можно отнести любой проводник, который соединяет питающую подстанцию с вводным устройством.
К этой же категории относятся провода, идущие от вводного устройства к распределительным щиткам или шкафам. То есть, кабель в подъезде до входного автомата вашей квартиры, и провод, соединяющий автомат с вашим прибором учета (счетчиком электроэнергии), относится к силовому. Если счетчик установлен за пределами распределительного щитка, он также соединяется с автоматами с помощью силового кабеля.
Воздушные сети, которые подают электропитания с помощью электрических опор, нас не интересуют. Максимум, с чем вам придется столкнуться - это питающий провод от ближайшего столба к вашему частному дому.
Важно! Не путайте диаметр и сечение проводника. Сечение - это площадь!
Это параметр не является догмой. Например, тот же провод 4 мм², рассчитан на длительную нагрузку 38 ампер. При однофазном подключении 220 вольт, это уже более 8 кВт нагрузки. Установив входную защиту 32 ампера (при соответствующих ТУ), вы приближаетесь к максимальным возможностям проводки. Есть смысл применить сечение силового кабеля - 6 мм².
Рассмотренные цифры относятся именно к силовому проводу. Абонентская разводка к розеткам и приборам освещения выполняется жилой 1.5 мм². Исключение составляет силовая группа розеток для бойлера, электродуховки, стиральной машины. Кстати, такую проводку также можно отнести к силовой, но не по предназначению, а по нагрузке.
Отдельная тема - цветовая маркировка. Правило устройства электроустановок предписывают использовать следующие цвета:
Третий пункт рассмотрим подробнее. При трехфазном подключении, каждая фаза имеет собственный цвет. Это важно, поскольку перепутать фазы - означает вывести из строя электроустановку. Поэтому ПУЭ предписывают следующие обозначения:
Для однофазного включения (после трехфазного ввода) не имеет значения, между какой фазой и нулем образуется 220 вольт.
Для справки: европейская цветовая маркировка фаз отличается от требований ПУЭ.
В подавляющем большинстве случаев, вам придется осуществлять монтаж однофазного силового кабеля. Поэтому сложная маркировка трехфазных вводов не должна вас смущать.
Если от электрической станции (распределительного устройства) до ввода потребителя, кабель прокладывается обособлено, необходимо выполнить лишь механические требования.
Вдоль стен или несущих конструкций, проводка крепится на монтажные клипсы. Если прочность точек крепления вызывает сомнения - можно провести силовой кабель по направляющей: бандажной стальной полосе или несущему тросу.
Воздушная прокладка (кабель свободно висит от одной точки крепления до другой) требует либо прочной несущей оболочки, либо система подвеса. Чаще всего используется стальной трос.
Если провод является самонесущим, применяются специальные натяжные зажимы. Кабель в точке подхода к стене или иной конструкции, фиксируется в приспособлении, а его свободный конец направляется к точке ввода.
Широко распространена прокладка силового кабеля в лотках. Никаких приспособлений не требуется, провод укладывается в короб и закрывается крышкой. Существуют лишь некоторые ограничения. Совместная прокладка силовых и слаботочных кабелей регламентирована. Правилами устройства электроустановок. Жестких запретов нет, за исключением резервирующих линий питания. Они прокладываются отдельно.
Дело в том, что силовые кабели (если они не в стальной броне, подключенной к защитному заземлению), формируют достаточно сильные помехи. Нейтрализовать их с помощью фильтров сложно: при изменении нагрузки, меняется и характер помехи. А силовой кабель редко находится под стабильной нагрузкой.
Поэтому силовые, сигнальные (связь, компьютерные сети, телевидение), и управляющие линии необходимо разносить. Как минимум, по разным сторонам короба, а лучше в отдельные лотки.
Вне зависимости от способа прокладки, ввод наружного кабеля в помещение осуществляется с помощью изогнутой трубы, предотвращающей проникновение влаги в помещение. Кабель должен входить в нее снизу вверх, иначе по оболочке во входной щиток может попасть влага.
Соединение силовых кабелей влияет не только на безопасность. Хотя оборванный провод под напряжением принесет достаточно неприятностей. Некачественный сросток может вызвать искрение под нагрузкой, прогрессирующее увеличение сопротивления, и стремительный нагрев. Несмотря на негорючую изоляцию, это может вызвать пожар.
Кроме того, плохой контакт в месте сращивания, приводит к потере мощности кабеля, сила тока может снизиться.
Казалось бы, зачем использовать куски провода, если можно протянуть неразрывную цепь. Однако в реальности случаются обрывы (необходимо делать аварийный сросток), да и кабеля может банально не хватить. Поэтому вопрос: «как соединить силовой кабель?» волнует многих.
Есть несколько простых правил:
